Мелкозаглубленный фундамент для бани своими руками - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Мелкозаглубленный фундамент для бани своими руками

Как выбрать и сделать своими руками фундамент для бани

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

  • Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
  • Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
  • Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
  • Шуруповерт, для монтажа опалубки;
  • Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
  • Бетоносмеситель электрический или механический;
  • Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой , чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

  1. В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
  2. Засыпается и перемешивается цемент;
  3. Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Выбираем ленточный фундамент для бани или можно обойтись вариантом подешевле? Определяемся с выбором и заливаем

Главная страница » Фундамент для бани » Виды » Выбираем ленточный фундамент для бани или можно обойтись вариантом подешевле? Определяемся с выбором и заливаем

Любая постройка может существовать только при наличии прочного надежного основания. От качества фундамента зависит целостность стен, сохранение горизонтали.

Плохое основание может привести к обрушению постройки. Строительство фундаментов – целая наука, и это подчеркивает важность и ответственность вопроса.

Даже обычная дачная баня – небольшое строение, но важность правильного возведения фундамента в данном случае обусловлена спецификой использования. Поэтому следует тщательно изучить вопрос перед началом строительства.

Ленточный фундамент для бани: когда он предпочтителен

Ленточный фундамент – наиболее распространенный тип основания, применяемый в строительстве повсеместно. Отличительными признаками его является сооружение сплошной бетонной полосы (ленты), на которую опираются все несущие стены здания. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

В сравнении с другими распространенными типами фундаментов – свайным, плитным или со столбчатым – ленточный наиболее прост и экономичен. Он не требует безусловного применения строительной техники как другие типы, расход материалов самый оптимальный – опора только под стенами, без создания массивной плиты по всей площади постройки.

При этом, ленточный фундамент для бани применим практически повсеместно, за исключением самых проблемных участков с нестабильными грунтами или со сложным рельефом. Отсюда широкое распространение и предпочтительность этого типа основания для большинства построек.

Рассматриваемый нами тип фундамента предпочтителен, если грунт не торфянистый, не глинистый-пучинистый (тогда лучше плитный или свайный).

Если грунт хрящеватый, песчаный или скалистый, то может хватить и мелкозаглубленного столбчатого фундамента, или мелкозаглубленной ленты, о которой речь пойдет дальше.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: что это такое и когда допустим

Размеры бани чаще всего невелики, что делает возведение обычного глубокого фундамента неоправданно затратным. Нагрузка на основание и площадь постройки относительно невелика, поэтому используется мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню. Особенностью этого типа является малая глубина погружения в грунт, она не превышает глубины промерзания почвы.

Это весьма полезное свойство в условиях районов с большой глубиной промерзания, а таких в России большинство. Смысл в образовании компенсирующего слоя из песка, который нейтрализует воздействие морозного пучения. Для исключения подвижек надо снизить глубину промерзания почвы, а для этого надо избавиться от влаги. Песок сухой, он меньше подвергается промерзанию и изменению размеров, так как вода в нем не задерживается.

Располагаясь выше границы промерзания, основание при этом не подвергается деформирующим нагрузкам, которые наиболее сильны в точке промерзания. Разница с подвижками обычного фундамента в этом случае достигает двух- трехкратного значения, что для небольшой постройки означает почти полное отсутствие деформаций. Кроме того, такое основание по силам выполнить самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу и технику. Стоимость материалов намного меньше за счет уменьшения их количества.

Суммируя сказанное, можно выделить следующие достоинства:

  • Простота
  • Возможность самостоятельного возведения.
  • Высокая скорость изготовления.
  • Малый расход материалов.
  • Высокая эффективность работы.

Имеются и недостатки:

  • Невозможность применения при высоких уровнях грунтовых вод.
  • Нельзя использовать на сильно пучинистых почвах.

Принципиальных противопоказаний не имеется, а при малых размерах бани такой способ наиболее предпочтителен.

Материалы, применяемые для ленточного фундамента

Обычно разделяют на монолитный и сборный ленточный фундамент. Монолитный – это сплошная полоса железобетона, сборный – составлен из частей. В этом случае могут быть использованы стандартные блоки (ФБС), или несколько разделенных полос железобетона.

Кроме железобетона могут быть применены и другие виды материала – например, кирпич или камень. Прочность кирпичной кладки сильно уступает железобетону, но при возведении бани в условиях прочных сухих грунтов такой вариант вполне применим.

Читайте также:  Какие бывают краски для ремонта

Если есть возможность использования природного камня, то стоимость фундамента существенно снижается, но характер грунта должен быть таким, чтобы подобная замена не послужила причиной разрушения. В любом случае полосу из кирпича или камня следует армировать строительной сеткой для прочности.

Как рассчитать глубину ленточного фундамента

Основным критерием расчета глубины является масса (вес) здания. Также учитываются глубина промерзания грунта, уровень почвенных вод, степень сезонного пучения почвы. Все эти данные можно получить в местных строительных организациях. Cм. также материал о глубине и высоте фундаментов.

Не менее важно общее расположение участка – в низине во время дождей скапливается вода, что оказывает определенное воздействие на фундамент зданий. Кроме того, учитывается вес снега на крыше здания в зимний период, степень обледенения кровли и т.д.

При этом, расчеты эти довольно сложны и требуют большого количества специальных данных и коэффициентов. На практике вопрос решают гораздо проще.

Несъемная опалубка – в чем преимущества и когда стоит применять

Если проще, это сборка стен из специальных полых блоков, чаще всего из пенополистирола (пенопласта), внутрь которых заливается бетон. Смысл такого “сэндвича” в том, что в результате получается утепленный бетонный блок, изолированный от воздействия влаги и прочих внешних факторов. Для ленточного фундамента такая конструкция означает отсутствие контакта с влагой, пенопластовые стенки, эластично деформируясь, противостоят подвижкам грунта в межсезонье, зимним пучениям и т.д.

На практике все несколько сложнее. Сам материал опалубки непрочен, что при заливке выражается в поломках. Заливка бетоном ведется практически вслепую, так как применение вибратора приводит к разрушению стенок блоков, а имеющаяся арматура не всегда позволяет полностью пролить все полости. Если использовать более жидкий бетон, то будет снижена его несущая способность.

Такие достоинства и недостатки ставят под вопрос применение несъемной опалубки для фундаментов бань – с одной стороны, технология предохраняет фундамент от влаги и делает его службу намного долговечнее, с другой – большие сложности в работе.

Полезное видео

Тем не менее, на ролик производителя несъемной опалубки все выглядит очень симпатично, так что, посмотрите видео и решайте сами, будете ли использовать:

Как построить ленточный фундамент под баню: по шагам

  1. Предварительно снимается слой дерна с участка постройки. Если этим пренебречь, можно получить процессы гниения деревянных элементов постройки или просадки-шевеления-трещины.
  2. Делается разметка участка при помощи колышков с натянутым шнуром. Ширина траншеи должна быть на 15-20 см больше, чем собственно фундамент. (Для фундамента из кирпича ширину можно уменьшить).
  3. Выкапывается траншея на глубину около 50 см. (Наиболее распространенная величина, для массивной постройки или тяжелых строиматериалов она может быть увеличена, подробнее про глубину см. выше и в отдельной статье на эту тему).
  4. Производится засыпка крупнозернистым песком и гравием. Можно применять ПГС, она дороже, но вполне годится. Слои песка можно проливать водой для уплотнения. Все слои надо тщательно трамбовать.
  5. Производится сборка опалубки. Ширина должна быть равна толщине фундамента, а высота несколько больше ожидаемой высоты основания. Хотя некоторые делают высоту в нужный уровень и заливают заподлицо.
  6. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Для этого лучше всего использовать арматурный пруток, связанный специальной отожженной проволокой в каркас.
  7. Послойно заливается бетон.Выдерживается до полного высыхания. Фундамент готов!

Полезное видео

Вот неплохой ролик, где непрофессионал довольно умело делает сборный ленточный фундамент, из монолита и ряда кирпичей, процесс доходчиво показан по шагам:

Как видно, все работы вполне доступны для самостоятельного выполнения, но, тем не менее, дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ следует взвесить все за и против и критично рассмотреть свои возможности. Если есть сомнения в своих силах, лучше привлечь бригаду специалистов, которым придется заплатить, но работа будет выполнена гораздо скорее и качественнее. В этом деле экономия – не самый лучший вариант, иногда стоит потратиться, но получить качественный и профессиональный результат. Решать вам!

Ленточный фундамент под баню

После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.

Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

  • снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
  • сверху – от строительных конструкций;
  • с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

  • капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
  • баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
  • для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

  • уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
  • снижение стоимости в 2,5 раза и более;
  • возможность монтажа на грунте практически любого типа;
  • сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

  • Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
  • Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
  • Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
  • Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

Подготовительный этап

На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

  • ширина ленты – 40-60 см;
  • высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
  • высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
  • глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

Пошаговая инструкция

Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

Читайте также:  С какой комнаты лучше начинать ремонт квартиры

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

Технология ленточного мелкозаглубленного фундамента под баню

Баня на дачном участке – атрибут почти традиционный. А начальная точка отсчета при строительстве бани – это возведение фундамента. Вопрос для любого хозяина – какой тип фундамента выбрать? Для малогабаритных зданий и хозяйственных построек лучше всего подойдет фундамент мелкозаглубленный ленточного типа. Он представляет собой монолитную армированную (необязательно) бетонную ленту. Причины такого выбора:

  1. Ленточный фундамент проще всего сделать самостоятельно.
  2. Он намного дешевле других типов оснований.
  3. Для его возведения потребуется минимум инструмента и стройматериалов.
  4. Скорость строительства ленточного мелкозаглубленного фундамента под баню исчисляется днями.
  5. Качество сооружения очень высокое.

Подготовка участка для работы

Перед строительством бани необходимо провести планировку участка с привязкой будущего объекта к местности. Эти работы во многом определят то, какие стройматериалы и инструменты вы будете использовать при закладке фундамента. Так, если грунт легкий или суглинистый, то для землеройных работ вам будет достаточно таких простых инструментов, как:

  1. Мотыга для очистки почвы от растительности.
  2. Лопата штыковая и совковая для разравнивания поверхности и рытья котлована.
  3. Лом и кирка.

На скалистом грунте вам придется нанимать спецтехнику для рытья траншеи. Радует одно – для мелкозаглубленного фундамента под баню не нужна глубокая траншея. В любых регионах, при любых погодных условиях и на любых типах почв траншея для такого фундамента не делается по общепринятым канонам. То есть, не нужно соблюдать правило глубины промерзания грунта – можно закладывать фундамент намного мельче. Чаще всего глубина котлована не превышает 45-50 см, а если здание деревянное и совсем уж маленькое (то есть — легкое), то достаточно будет и 30 см.

Единственное условие для пучинистых грунтов – мелкозаглубленныйфундамент желательно армировать. В остальных случаях в растворе достаточно обычного бута (гравий, щебень, камень-дикарь, битый кирпич, строительный мусор).

При подготовке участка главное – не то, где и как залегают и проходят грунтовые воды, не то, насколько промерзает почва зимой в этом климатическом поясе, а простые геометрические расчеты. То есть – расположение самой бани относительно других сооружений и природных объектов.Лучше строить баню не меньше, чем в 20-30метрах от водоема. Использованная вода из бани не должна попадать в водоем или другой источник питьевой воды.

Разметка фундамента под баню производится при помощи обычных деревянных колышков или арматурных прутьев и натянутой между ними бечевой. Перпендикулярность линий проверяйте соответствием диагоналей. При разметке делайте 5-10 сантиметровый допуск по всем сторонам периметра – для будущей опалубки. Сначала разметка проводится по внешней стороне траншеи. Затем необходимо отступить от размеченной линии 45-50 см вглубь и сделать такую же параллельную разметку. Если здание предполагается больше 6 м по большой стороне, то вам предстоит сделать такую же разметку по центру будущего фундамента параллельно длинной стене. Основное правило при определении толщины фундамента – он должен быть толще, чем стены, на 10 см.

Заливка фундамента

Перед основными работами (после рытья траншеи) нужно будет засыпать дно котлована песком, гравием или щебнем, а лучше – смесью этих стройматериалов, пролить водой и утрамбовать. Раствор для заливки лучше готовить, исходя из того, чтобы можно было сразу залить всю траншею. Но, так как почти всегда это невозможно, то постарайтесь заливать траншею быстро, чтобы сократить время между приготовлениями порций бетона. Ширина траншеи должна быть на 20-25 см больше ширины самого фундамента, чтобы было удобно монтировать опалубку. При заливке бетона из него нужно периодически выдавливать воздушные пузырьки, что делается простым протыканием раствора ломом.

Если предполагается, что за один день вы не успеете залить мелкозаглубленный фундамент, то работы заканчивайте так: в торец последней залитой порции бетона заложите несколько прутов арматурной проволоки, чтобы на следующий день, начав с этого же места, вы связали схватившийся и свежий бетон. И еще один нюанс: заканчивая неполные работы, сделайте торец бетонной заливки в виде нескольких ступеней – так связка со следующим слоем будет надежнее за счет бо́льшей площади соприкосновения.

Также перед заливкой фундамента нужно сделать опалубку – фундамент должен возвышаться над землей хотя бы на 10-15 см. Опалубку тоже можно соорудить из любых подручных материалов – фанеры, ДВП, ДСП, металлических листов, необрезных досок, шифера.

Если вы имеете опыт строительства и собираетесь делать съемную опалубку, то не забудьте подготовить дополнительный стройматериал для подушки – тот же песок или гравий. Его нужно будет впоследствии засыпать между застывшим фундаментом и стенками траншеи и утрамбовать при помощи обычного бревна. В этом плане несъемная опалубка гораздо выгоднее из-за экономии трудозатрат. Дополнительно можно использовать и геотекстиль, прокладывая его по бокам стенок фундамента, но это несколько удорожит строительство.

Материалы для бетона и армирования

Марка цемента – не меньше М300, песок – речной или карьерный, но без примесей глины и других минералов. Раствор готовится по обычной схеме – 1:3:5. Это значит – одна часть цемента, три части песка и 5 частей наполнителя (бута). Консистенция раствора – жидкая сметана. В качестве наполнителя (бута) можно использовать гравий, щебень – все, что было перечислено ранее. Категорически не рекомендуется добавлять в раствор угольный шлак – вкрапления руды в нем со временем начинают разрушаться, разрывая бетон. Бут желательно добавлять сразу в раствор, но можно это делать и при заливке бетона в траншею, если она достаточно глубокая и есть возможность сразу же в канаве перемешивать бетон и наполнитель.

Если мелкозаглубленныйфундамент необходимо армировать, то используйте для этого все, что есть под рукой – арматуру любого диаметра, проволоку, металлический уголок, швеллера, и т.д. Усердствовать с армированием стоит только на углах и на пересечениях с внутренними лентами фундамента. Если баня задумывалась достаточно большой, то есть смысл изготовить арматурный каркас. Он вяжется из прутьев арматуры Ø 8-12 мм. Прутья соединяются между собой мягкой вязальной проволокой. Можно использовать и сварку, но лучше, чтобы каркас был немного подвижным. Расстояние между продольными прутьями – 15-20-25 см, расстояние между поперечными прутьями жесткости – 0,7-1 м.

После полной заливки фундамента его нужно периодически поливать – хотя бы один раз в день в течение недели. Полное застывание и высыхание бетона произойдет через 2-3 недели, в зависимости от погодных условий. Самое лучшее время для заливки фундамента – осень. При жаркой погоде верхние слои раствора схватываются быстрее, провоцируя возникновение микротрещин. При прохладной погоде этого не происходит. К тому же, осенью практически отпадает необходимость увлажнять бетон.

Последний этап строительства мелкозаглубленного фундамента — гидроизоляция и утепление. Гидроизоляция — это укладка на поверхность бетона любого подходящего материала, например, рубероида. Утепляют фундамент или просыпкой вокруг него керамзита, или укладкой панелей из пенополистирола.

Мелкозаглубленный фундамент для бани

Фундамент для дома или для бани является основной частью, на которой стоит вся конструкция. Поэтому основные требования к нему — прочность, надежность, долговечность. Простота строительства и доступность материалов тоже немаловажное условие. Решая, какой фундамент строить под баню, я практически не колеблясь, выбрал мелкозаглубленный ленточный.

Проектирование

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент при наличии песка, щебня и цемента построить проще всего. При этом стоимость его при изготовлении своими руками будет совсем невелика.

Дешевле обойдется только свайный или столбчатый фундамент. Но эти варианты я сразу отверг. Мелкозаглубленный ленточный фундамент образует замкнутый контур, который под полом здания создает воздушную камеру. А она впоследствии будет являться тепловым «демпфером», влияющим на температуру пола в бане. При устройстве столбчатого или свайного фундамента под зданием образуется пустота. Зазоры между сваями или столбами нужно будет закрывать и хорошо изолировать.

Нагрузка от деревянного строения на грунт невелика, поэтому площадь подошвы я даже не рассчитывал. Ширину ленты я принял конструктивно равной 300 мм. Высота фундамента — 600 мм, примерно на 400 мм фундамент должен быть заглублен в грунт.

Для уменьшения влияния морозного пучения грунта было решено производить строительство по песчаной подушке толщиной 300 мм, обратную засыпку траншей производить тоже песком.

По всему периметру лента армировалась четырьмя стержнями арматуры A-III диаметром 12 мм (два по верхнему поясу на расстоянии 30 мм от верха фундамента и два — по нижнему, на таком же расстоянии от будущей подошвы фундамента). В качестве поперечной конструктивной применена арматура диаметром 8 мм с шагом 500 мм. Все соединения арматуры производились вязальной проволокой.

Важно. Осуществлять соединение и наращивание арматуры сваркой недопустимо, так как при нагревании состав стали изменяется и прочность стержней значительно уменьшается.

Размер бани в плане я назначил в зависимости от длины бруса, имеющегося в наличии — 5,50х5,50 м. Так оказалось впоследствии проще возводить стены — минимум отходов при небольших объемах работ.

Я очень хотел, чтобы при выходе из бани была небольшая веранда или терраса. А под все внутренние стены и перегородки я тоже предусмотрел бетонную ленту. Объем бетона для фундамента по расчету должен быть равным примерно 6,2 куб. м.

Материалы и инструменты

Т резво оценив свои силы, я принял решение приготовить бетон самостоятельно. Даже отсутствие бетоносмесителя меня не смутило. Да и электричества на участке в ту пору еще не было.

Для замешивания сделал из досок и листа оцинкованного железа импровизированное корыто с низкими бортами и большое по площади. В таком очень удобно замешивать раствор или бетон.

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Сразу завез на участок основные материалы:

  • песок — 8,0 куб. м;
  • щебень фракции 20-40 мм — 8,0 куб. м;
  • обрезные доски толщиной 25 мм;
  • арматуру, порезанную на отрезки длиной 3 м (так легче было перевозить в своем автомобиле).

Цемент решил покупать уже в ходе работ, чтобы он не залеживался и не отсыревал, так как хранить его было негде.

Из инструментов мне потребовались:

  • две лопаты — штыковая и совковая;
  • лом;
  • тачка;
  • молоток;
  • ножовка;
  • рулетка длиной 10 м;
  • строительный уровень.

Тачку для бетонных работ лучше приобретать прочную и устойчивую, на двух опорных колесах. Вес песка и щебня немалый, обычная садовая тачка может и не выдержать.

Для разметки мне еще потребовался моток шпагата, несколько гвоздей.

Разметка и установка опалубки под мелкозаглубленный ленточный фундамент

Разметив на местности план будущего фундамента, я выбрал верхний растительный слой земли и отвез его в сторону. Выбирать остальной грунт пока не стал, чтобы оставить достаточно ровную плоскость, по которой мне предстояло подвозить материалы.

Разметка

Разметка производится очень просто — по углам будущих стен вбиваются деревянные колышки и натягивается шнур. Таким образом у меня получился квадрат со сторонами 5,50 м. Чтобы углы были прямыми, необходимо контролировать размеры диагоналей — они должны быть одинаковы и в моем случае равны

√ (5,50 х 5,50 + 5,50 х 5,50) = 7,78 м.

Читайте также:  Как красиво отремонтировать кухню в квартире

Следующим шагом я выбрал грунт на 300 мм с каждой стороны шнура, а глубина траншеи – 700 мм. В результате получилась траншея по всему периметру и под внутренними стенами шириной 600 и глубиной 700 мм.

Траншея под мелкозаглубленный фундамент

Если дно траншеи оказалось неровным, выравнивать его, подсыпая грунт, не допускается. В результате уплотнения подсыпанного грунта возможна неравномерная осадка фундамента. Все неровности можно выровнять, устраивая песчаную подушку, а потом следует тщательно пролить песок водой.

Устройство опалубки

Так как доски, из которых делают опалубку, как правило впоследствии никуда не годны, я решил не тратиться на всю конструкцию, а сделать лишь несколько щитов. Фундамент я заливал по частям. После бетонирования очередного участка фундамента переставлял опалубку. Армокаркас для фундамента я вязал непосредственно в установленной опалубке, оставляя выпуски для связи с теми участками, которые предстояло заливать впоследствии.

Траншея под мелкозаглубленный фундамент

Предупреждая вопросы, поясню — монолитный фундамент не обязательно должен заливаться бетонной смесью за один прием. Бетон не воспринимает растягивающую нагрузку, поэтому наличие технологических швов никак не отразится на прочности всей конструкции, если делать стыки наклонными, а не вертикальными.

Опалубку я крепил обычными деревянными кольями и подкосами. Прочная и жесткая конструкция опалубки позволит быстро забетонировать фундамент, получив точные его размеры.

Фундамент для печи я жестко связал с фундаментом будущего сруба и заливал одновременно, не обращая внимания на упреки «опытных мастеров», утверждающих, что фундаменты для стен и печи испокон веков делали раздельными, так как из-за разного веса основание будет неравномерно оседать. Это утверждение, конечно, справедливо, если не использовать арматуру.

Фундамент для печи

Под всеми помещениями, кроме моечной и парной, я организовал вентиляцию, предварительно вставив в опалубку асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. После заливки и демонтажа опалубки, в ленте образовались ровные отверстия, через которые проходит воздух, поэтому лаги полов всегда сухие. На зиму я отверстия закрываю. Пустые пластиковые бутылки 1,5 л из-под газированных напитков отлично подходят по диаметру, плотно закрывая отдушины.

Приготовление бетона и бетонирование

Для фундамента я изготавливал бетон марки М200, что могло бы соответствовать классу В15, если бы я мог тщательно перемешивать состав и соблюдать при этом необходимое водо-цементное соотношение. Но бетоносмесителем я к тому времени еще не обзавелся и все замесы делал в корыте при помощи совковой лопаты.

Пропорции для бетона марки М200 выдерживать несложно. На 1 часть цемента М400 необходимо 3 части песка и 5 частей щебня. Воды должно быть примерно столько же, сколько цемента, но точное количество зависит от степени влажности песка и щебня.

Перемешав в корыте все составляющие, я небольшими порциями заливал воду и перемешивал смесь, контролируя ее консистенцию. Когда бетон уже лежал на лопате горкой не сползая и не стекая с нее, я приступал к укладке его в опалубку. Укладывая смесь, ее обязательно нужно трамбовать, чтобы выгнать воздух. Его присутствие значительно снизит прочность бетона.

Залив очередной участок, я примерно неделю выдерживал его до достижения бетоном прочностных свойств. За это время материал должен набирать 50% от расчетной прочности. Все это время бетон необходимо накрывать пленкой, оберегая его от солнца и ветра, которые способствуют быстрому испарению влаги из массива, что отрицательно сказывается на будущей прочности. В очень сухую погоду нужно обильно поливать поверхность бетона водой.

Гидроизоляция фундамента

После того, как вся конструкция залита и снята опалубка, необходимо сделать горизонтальную гидроизоляцию. Два слоя кровельного рубероида, приклеенные битумной мастикой поверх бетона уберегут будущие стены от попадания в них грунтовой влаги.

Сделать это лучше сразу, как только бетон высохнет, даже если возведение стен пока не планируется. Гидроизоляция фундамента убережет бетон зимой от излишнего переувлажнения и разрушения.

Грунт внутри бани я впоследствии выбрал, а под моечной и парной сделал бетонную стяжку толщиной 50 мм, армированную стальной сеткой. Через асбестоцементную трубу вода выводится в специальную приемную яму.

На устройство фундамента я затратил немногим больше месяца, занимаясь строительством только по нерабочим дням. Правда, погода мне благоприятствовала, поэтому заминок не было. Благодаря тому, что я построил мелкозаглубленный фундамент своими руками, стоимость его оказалась совсем невысокой, а уж в качестве я точно уверен.

Инструкция по строительству мелкозаглубленного фундамента для бани своими руками

Практика показывает, что при возведении любого сооружения примерно 1/3 всех затрат на строительство приходится на монтаж основания. Учитывая, что данный этап – самый дорогостоящий, правильный выбор типа фундамента и методики его обустройства позволяет существенно скорректировать смету в сторону снижения расходов. Если разговор идет о такой постройке, как баня, то эта задача еще больше упрощается.

Данный объект отличается от ряда других построек, в первую очередь, небольшим весом. И хотя некоторые состоятельные владельцы загородных участков предпочитают строить целый «комплекс», когда в одном здании, кроме самой бани, располагаются прачечная, гараж, мансардный этаж и ряд других помещений, это не является правилом. Поэтому речь пойдет именно о строительстве фундамента для бани в обычном понимании, причем своими руками.

Небольшая нагрузка, создаваемая постройкой на грунт, позволяет выбрать тип фундамента «ленточный мелкозаглубленный». Что это дает?

  • По сравнению с традиционным вариантом, который закладывается на глубину промерзания почвы, такое решение позволяет снизить расходы на строительство минимум в 2,5 раза.
  • Мелкозаглубленное основание можно устраивать практически на любом грунте. Кроме того, его конструкция позволяет обустроить небольшое подвальное помещение. Как его использовать, хороший хозяин всегда придумает.
  • С учетом уменьшения объема работ (в первую очередь, земляных) значительно сокращается срок полной готовности объекта.

Кто-то может сказать, что гораздо проще и дешевле под баню смонтировать незаглубленный фундамент. Но такая конструкция имеет ряд ограничений в применении. Во-первых, ее можно монтировать для строения, если ни один из участков фундамента бани по длине не превышает 6 м. Во-вторых, как правило, бани строят из древесины, а этот материал (а также ряд других) дает значительную усадку.

Незаглубленный фундамент не обладает достаточной «жесткостью» и вполне вероятно, что в одном или нескольких местах лента может со временем просто лопнуть. Именно поэтому считается, что под баню оптимальным вариантом является основание мелкозаглубленное.

Мы станет утомлять читателя описанием отдельных этапов строительства, а обратим внимание только на некоторые моменты.

При разметке территории нужно учесть требования, которые предъявляются к планировке участков. И в первую очередь – по отстоянию объектов друг от друга, от заборов, дорог и так далее. Подробнее обо всем этом можно узнать здесь.

Долговечность любого сооружения зависит от правильного выбора компонентов, соблюдения методики приготовления и укладки бетонного раствора. Необходимо использовать соответствующую марку цемента, уточнить нужные вид и характеристики заполнителя, оптимальное долевое соотношение ингредиентов для приготовления смеси.

Порядок проведения работ по монтажу фундамента

Подготовка траншеи

Все параметры

Для мелкозаглубленного основания ее глубина примерно 40 – 50 см (с учетом возвышения над землей не менее 30 см). При средней ширине от 40 до 60 см этого для бани вполне достаточно. Эти данные можно использовать для предварительного расчета потребного количества материалов (песок, цемент, заполнитель, арматурный пруток).

Дно покрывается так называемой «подушкой». С этой целью насыпается ровный слой песка крупнозернистого (порядка 30 см), который для большего уплотнения смачивается водой, после чего утрамбовывается вручную. Такая подсыпка равномерно распределяет нагрузки, возникающие из-за подвижек почвы, тем самым обеспечивая целостность всей ленты. По сути, такая «подушка» компенсирует все механические воздействия на фундамент даже на пучинистых грунтах — подробно читайте здесь.

Нужно учесть, что ее ширина должна быть несколько больше монтируемой ленты. Общее превышение – примерно 30 см.

На пучинистых грунтах вместо песка желательно использовать щебенку мелких фракций.

И еще одно замечание. Слишком «высокий» фундамент делать не стоит. Его заглубление определяется исходя из специфики участка. А вот на сколько поднять, решается произвольно. Опытные мастера не рекомендуют делать фундамент с общей высотой более полуметра. Такая конструкция теряет «гибкость», что при повышенных воздействиях грунта может привести к ее разрушению.

Поэтому, если цоколь хочется «приподнять» (например, для оборудования подвала), то лучше это сделать за счет кладки из кирпича, а не дополнительной заливкой бетонного раствора в более высокий каркас. Как вариант, монтаж второй ж/б ленты, с предварительной горизонтальной изоляцией между ними.

Сооружение опалубки

Как правило, для этого используется или доска низкосортная (б/у), или листы фанеры. Исходя из особенностей строительства, для того, чтобы геометрия каркаса не изменялась под тяжестью раствора, применяются такие элементы, как подпорки, клинья и так далее.

Изнутри материал опалубки покрывается изолирующим материалом (толь, рубероид, п/э пленка). Это исключит прилипание раствора к доскам, а также его вытекание через имеющиеся щели.

Армирование

Любая конструкция называется железобетонной, если в ней имеется металлический «скелет». Сам бетон не обладает достаточной прочностью, поэтому следующий шаг – монтаж армирующего каркаса. Как правильно выбрать сечение прутков, особенности конструкции, «вязки» элементов и установки по месту – все это можно узнать по ссылке.

Стоит напомнить, что крайние прутки не должны доходить до поверхности фундамента (с любой ее стороны) ближе 5 см. Это связано с тем, чтобы исключить прямой контакт металла с жидкостью. Во-первых, бетон со временем крошится, и прутки могут оказаться «оголенными». Во-вторых, нельзя не учитывать капиллярное проникновение влаги внутрь структуры материала (бетона).

Отдельно стоит упомянуть о нецелесообразности использования сварочного аппарата при монтаже армирующего каркаса. Высокая температура деформирует металл, нарушает его структурную целостность. А это влияет на срок эксплуатации всей конструкции.

Заливка раствора

Учитывая общую высоту ленты (а этот показатель, как мы определили, примерно 0,6 м), эта работа проводится в несколько этапов. Нужно понимать, что прочность отвердевшей массы во многом зависит от наличия пустот (воздушных пузырей) в структуре, а скорость просыхания – от степени увлажненности. Поэтому главная задача мастера – «выгнать» из залитого раствора побольше воздуха и воды.

Чтобы это было сделать проще, рекомендуется укладывать слои не более 25 см, после чего производить уплотнение массы. Это можно сделать при помощи арматурного прутка, лома, лопаты – кому как удобнее.

Стоит обратить внимание на то, что перерыв между укладками очередных слоев не должен быть большим. Иначе раствор крепко «схватится», и между ними образуется своеобразный «шов», что негативно скажется на прочности. Поэтому всю работу по его заливке желательно выполнить за день. Это несложно, если учесть небольшие размеры фундамента бани.

Далее очередь дополнительных мероприятий, к которым относятся:

  • гидроизоляция конструкции;
  • утепление (при необходимости);
  • сооружение дренажной системы по периметру (если целесообразно);
  • обустройство отмостки.

На что обратить внимание:

  • Характеристики почвы.
  • Залегание подземных вод.
  • Интенсивность осадков в месте проживания, ориентировочный слой снега в зимний период.
  • Наличие системы дренажа на участке.
  • Материал, из которого возводятся стены (и их высота), тип крыши. Это позволит определить примерную нагрузку на фундамент.

Учет всех этих факторов позволит подобрать оптимальные габариты фундамента и исключить немотивированные финансовые расходы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector