Расширение оконного проема в деревянном доме

Как увеличить оконный проём в частном доме

Увеличить оконный проём можно как в длину, так и в ширину. Также можно объединить два рядом стоящих окна, устранив простенок между ними. Это позволит установить одно панорамное окно, которое впустит в дом значительно больше света.

Дом с большими окнами является мечтой многих. Размеры оконных проемов в существующих постройках старого типа часто слишком малы. С другой стороны, современный рынок предлагает широкий спектр панорамных конструкций, которые становятся большим соблазном для домовладельца. Однако, стоит учесть, что ожидания людей не всегда могут быть реализованы в данном конкретном проекте. Как увеличить окна в доме, расскажет портал ОКНА МЕДИА.

Одним из способов модернизировать старый дом является замена окон, выходящих в сад, на более габаритные конструкции. Насколько большими они могут быть, зависит как от планируемого ремонта, так и от возможностей профильных систем.

Мечты о больших окнах, занимающих практически всю стену здания, не всегда можно воплотить в жизнь. Это должны иметь в виду инвесторы и архитекторы, которые реализуют потребности клиентов в процессе реконструкции. Окна имеют свой ограниченный размер, превышение которого может представлять опасность для конструкции здания и его обитателей.

Увеличиваем оконный проём в длину

Если вы не намерены вмешиваться в конструкцию здания, то можно только увеличить высоту оконного проёма, чтобы подогнать под существующую перемычку. Благодаря изменению можно почти в два раза увеличить поверхность окна в доме.

Ограничение может создавать радиатор, который, как правило, расположен под окнами. Если его убрать или переместить, то новое окно может доходить до пола. Если всё же радиатор должен оставаться на своём месте, но будет заменён на более низкий, это даст возможность расположить окна, например, на уровне 50-60 сантиметров над полом. Такая модернизация оконного проёма позволит получить панорамные окна, через которые можно любоваться пейзажами.

Увеличиваем оконный проём в ширину

Если изменения остекления в высоту вам не достаточно, то можно увеличить окна в доме путём расширения. Это более трудоёмкий процесс, который потребует реконструкции оконного проёма и установки новой перемычки. Её тип, размер и способ крепления к стене зависит от ширины нового проема и веса конструкции над перемычкой.

Иногда в качестве перемычки могут быть использованы элементы железобетонного перекрытия, но этот вопрос может решить только дизайнер проекта реконструкции. Так как расширение оконных проемов является вмешательством в конструкцию здания, то требуется разрешение на строительство.

Новые перемычки делаются в несколько этапов. В первую очередь проделывают канавку на одной стороне стены, укладывают в ней стальную балку-подкладку, а затем повторяют манипуляцию с другой стороны стены. Когда обе балки закреплены, фиксируют их винтами, анкерами или сварными поперечинами. Только тогда, когда новая перемычка будет готова, можно приступать к расширению оконного проема.

Наиболее прогрессивным способом увеличить проём окна является технология алмазной резки, которой хорошо поддаются не только кирпич, бут и природный камень, но и железобетон. Этот метод позволяет в десятки раз увеличить скорость работ, а также отличается отсутствием вибраций и минимумом строительного мусора.

Увеличение оконных проёмов не безгранично

Планируя увеличение оконных проёмов, необходимо соблюдать некоторые принципы. Превышение размера окна с течением времени может привести к неприглядным выпуклостям, а также проблемам, связанным с их использованием.

Разбивку на сегменты большого остекления определяет его конструкция или фурнитура, которая поддерживает открывание и закрывание окон. Меньшее число элементов в окне позволяет увеличить поверхность остекления. Это способствует улучшению визуального контакта с окружающим ландшафтом и позволяет снизить стоимость данного окна.

Структурные элементы окна (рамы) с фурнитурой для поддержки перемещения створок — самая дорогая часть окна. Если важно объединить интерьер с садом без оптических преград, то лучше выбрать окна с большими створками без структурных подразделений.

Большое окно без импостов может быть глухим. Тогда обеспечивается беспрепятственный зрительный контакт с садовым участком. Выход наружу и проветривание помещения возможны благодаря боковым открывающимся террасным дверям. Комфортную температуру в близости от глухого панорамного остекления может обеспечивать канальный обогреватель или греющий стеклопакет. Ограничения допустимого размера окна нацелены обеспечить в первую очередь долговечность конструкции и комфорт пользователю. Таким образом, прежде чем увеличить проём окна, стоит учесть, что не всегда производитель сможет удовлетворить требования заказчика. Он должен строго придерживаться своего каталога систем и может реализовать конструкцию крупногабаритного остекления только в пределах допустимых норм.

Мастера: пропил проёма под окно в деревянном доме в России

Услуги: полы, строительство, пропил проёма под окно в деревянном доме. Плотник. Кровельщик. Ещё 26…

Опыт работы – с 2000 года.

Мастер-бригадир, в случае необходимости привлекает бригаду – до 10 человек.

Работаем очень давно, построено много качественных строений в Ярославле, а также в области.

Выезд: Дзержинский, Заволжский, Ленинский, Кировский, Фрунзенский, Красноперекопский, Данилов, Любим, Ростов, Рыбинск.

Пропил проёма под окно в деревянном доме: 1500 руб. / кв.м

Плотницкие работы: 5000 руб. / усл.

Кровельные работы: 450-1600 руб. / кв.м

Строительство: 2500 руб. / кв.м

Минимальный заказ: 2000 руб. / усл. (в черте города)

Выездная консультация: 500-1000 руб. / выезд

Монтаж деревянного окна в деревянном доме

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или профилированного бруса в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как клееный брус дает усадку не более 2%.

Во избежание этого рекомендовано учитывать некоторые отличительные свойства:

В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна, строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
Сначала помещают брус в нижней части проема, что предупредит смещение боковых элементов.
Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
На каждой стороне проема, с шагом 50 см, высверливают отверстия.
Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь, выравнивают нижнюю часть оконного проема.
Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились, конструкцию можно посадить на клей.
Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами, и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

Как расширить окна в старом деревянном доме

Окна и двери в деревянном доме или бане лучше ставить через год после постройки. Просто в первый год сооружения дают сильную усадку: становится на место фундамент, стены. Особенно сильно меняются размеры в вертикальной плоскости. Причем самую большую усадку дают деревянные дома. Если ждать целый год не получается, можно ставить и сразу, но только увеличив «посадочные» зазоры.

Что такое обсада

Чтобы при изменении геометрии оконного проема в деревянном доме раму окна не перекосило и не заклинило, само окно крепят не сразу к бревнам или стенам, а делают обсадную коробку. Из деревянных брусков собирают раму, которую называют «обсада» или «окосячка». Второе назначение этого элемента — скрепить концы бревен, которые после того, как вы вырезали оконный проем, стали свободными, и могут сдвинуться с места. Потому брусья берут значительной ширины/толщины: чтобы они выдержали нагрузку.

В деревянных домах окна устанавливают только с использованием обсадной коробки

Между планками обсады и оконным проемом оставляют расстояние, которое заполняют монтажной пеной или забивают паклей, джутом. Расстояния от стены до коробки:

по бокам — 1-2 см;
внизу оставляют зазор с учетом толщины подоконника + 1-2 см на усадку;
вверху оставляют 5-6 см.

Отстоялся ваш дом, или нет, обсада (окосяка) нужна: при любых обстоятельствах она предохранит окна и двери от разрушения, и их не заклинит при резком изменении температуры и влажности, что в банях не редкость.

Замена окон своими руками

Если дом уже не новый, и окна пора менять, начинать все необходимо с тщательных замеров в нескольких местах: мало какие оконные проемы имеют идеальную геометрию и одинаковые размеры. Неважно из чего сделаны стены, они хоть немного, но «поплыли», а следом за ними изменились и проемы.

Первым делом проводим демонтаж старого окна. Удалить необходимо все

Демонтаж и оценка состояния проема

Сняв старые рамы, необходимо удалить штукатурку, монтажную пену. Должна или обнажится стена, или показаться деревянные планки — закладные, к которым удобнее крепить раму.

Закладные не являются обязательным элементом конструкции окон, но с ними работать проще. Итак, если есть деревянные планки, оцениваем, насколько они повреждены. Если древесина не трухлявая и не расщепленная — это хороший признак. Проверяем дальше: берем шило и вгоняем его примерно на треть длины. Если даже с замаха оно не вошло, или вытащить его тяжело — только при помощи пассатижей или упершись и сильно потянув, то древесина пригодна к дальнейшему использованию.

Если все не так, придется закладные менять. Удаляете негодные, на их место устанавливаете новые, закрепляете гвоздями, саморезами, дюбелями — в зависимости от материала стен, и закладываете раствором (отсюда и название — закладные). Один момент: бруски необходимо пропитать антибактериальными составами или горячей олифой.

Как отреставрировать старые деревянные окна читайте тут.

Замеряем проем

Теперь непосредственно об измерениях. В оконном проеме проверяете вертикальность и горизонтальность откосов. Это несложно сделать при помощи строительного уровня. Если стенки «ушли» немного, можно попытаться восстановить геометрию при помощи болгарки.

Если до идеала оконный проем довести невозможно, необходимо опустить перпендикуляры из крайних точек, чтобы правильно определить размеры окна. Если есть лазерный уровень это сделать несложно. Если его нет, воспользуйтесь дедовским методом: на нитках привяжите грузки и с их помощью отбейте вертикали. С горизонталями можно поступить так: возьмите ровную планку, выставьте ее при помощи уровня.

Рама окна должна быть такая, чтобы она вписывалась в этот проем, не оставляя сквозных щелей: их как не заделывай, а тепло будет уходить. Потому часто приходится увеличивать размеры окна относительно имеющегося оконного проема или делать широкую раму.

При установке окна не должно быть сквозных щелей

Скрытая или открытая коробка

Кроме того вы должны определиться, насколько глубоко будет утоплена коробка окна в стене. Ее можно смонтировать сильно утопив — тогда необходимо заказывать большего размера, или большую часть оставив снаружи, заполнив промежуток пеной.

Размеры окна зависят и от того, насколько «утопленной» будет рама

Возможно, вам будет интересно почитать «Установка дверных коробок своими руками»

Как крепить окна

Выбор типа крепления для окон зависит от нескольких факторов:

От материалов. Если окна устанавливаются в деревянном доме, то крепить их можно только насквозь к обсаде. Других вариантов нет.
От конструкции окна. Если в домах из других материалов, в проеме есть закладные, способ такой же — насквозь к планкам гвоздями или саморезами.
От геометрии проема. Даже если закладной доски нет, окно несильно перекошено (не более 1 см на 1 метр длины), его тоже можно закрепить насквозь, но использовать при этом дюбеля. Если проем сильно перекошен придется устанавливать на анкерные планки.

Как выставить и закрепить окно без сверления

Теперь о том, как выставлять окна. Есть быстрый и дешевый вариант — монтажные колодки. На самом деле это бруски подходящей толщины, которые ставят по углам и под перемычками так, чтобы соблюдать вертикали и горизонтали.

Сначала ставят опорные (несущие колодки), потом — распорки, которые фиксируют положение. Но очень плотно загонять их не нужно. Они должны более-менее свободно двигаться, чтобы любой из брусков можно было достать.

Как выставлять колодки при монтаже окон своими руками

Проверив правильность установки во всех плоскостях, начинают бруски по одному вынимать, промазывать раму и стену силиконом и устанавливать на место. Первыми закрепляют распорные бруски. После них — несущие. При установке выдавившийся силикон сразу убирают тряпкой. Если он «прихватился», можно намочить тряпку обычным уксусом.

После того, как силикон высохнет (сколько времени потребуется, читайте на упаковке), можно заполнить отверстия монтажной пеной. Через сутки, когда она окончательно станет твердой, излишки срезают. Теперь оконный проем можно привести к норме: заштукатурить и покрасить или установить пластиковые (железные) откосы и отливы.

Всем хорош этот вариант: установка простая, быстрая и недорогая. Но это способ подходит, если только проем несильно перекошен и стена крепкая.

О зимнем бетонировании читайте тут.

Установка окна со сверлением

Если стена не отличается надежностью (шлакоблок, ракушняк и другие материалы, которые имеют небольшую механическую прочность) или проем недостаточно ровный, кроме колодок понадобятся еще и дюбеля.

Сначала в раме окна сверлятся отверстия, в которые будет устанавливаться саморез. Сначала сверлят по одному на расстоянии 150-200 мм от углов, потом посредине между ними. Но максимальное расстояние между двумя соседними крепежными элементами на должно быть больше 70 см.

Варианты крепления окон к стенам

Затем рама выставляется точно также, устанавливаются все необходимые колодки, проверяется правильность установки окна в вертикальной и горизонтальной плоскости. Теперь высверленные отверстия нужно перенести на стены. Это можно сделать при помощи длинного и тонкого сверла — наметив будущее отверстие.

Сделав все наметки, раму снимают, сверлят дырки в стене, устанавливают дюбеля. После чего снова выставляют и закрепляют распорными колодами. Следующий шаг — закрепление саморезами.

После того как рама закреплена, колодки вынимают (следите чтобы дюбеля не проходили через колодки), а зазор заполняют пеной. Этот вариант установки окна своими руками требует больше времени, но особой сложности не представляет.

Об окраске деревянных дверей или окон читайте тут.

Как установить окно в неровном проеме

Если проем очень неровный, жестко связывать конструкцию окна со стенами неразумно: при дальнейших подвижках оно может не выдержать нагрузки и лопнуть. Потому в этом случае используют анкерные пластины.

Установка окон в кривые оконные проемы происходит с использованием анкерных пластин

Их прикрепляют к раме примерно на таком же расстоянии, как и для дюбелей. Для компенсации нагрузки можно поставить дополнительные пластины возле открывающейся створки. Крепят их так, чтобы свободные концы смотрели в помещение.

Пластины загибают и крепят к стенам

Закрепив, раму вставляют в оконный проем, выравнивают при помощи все тех же колодок. Проверив вертикальность и горизонтальность окна, концы пластин подгибают к стенам и фиксируют их саморезами или дюбелями — зависит от материала стен. Затем вынимают колодки и заполняют промежуток монтажной пеной.

О том, как сделать домашнюю сауну своими руками читайте тут.

Итоги

Установка окон своими руками требует определенных знаний. Но сам монтаж не представляет каких-либо трудностей.

Пластиковые окна в деревянном доме. Особенности установки

Планируем установку пластиковых окон в дачном брусовом доме. В связи с этим решил углубиться в особенности монтажа. На бескрайних просторах тырнета нашел следующие рекомендации.

Установка пластиковых окон в деревянном доме.

В этом разделе мы расскажем вам наш метод установки пластиковых око ПВХ в деревянный дом. На первый взгляд несложный процесс установки пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянном доме может осложниться довольно-таки неприятными моментами в последствии, если не учитывать некоторые особенности при строительстве дачного дома из бруса или сруба.
Наверняка Вы слышали, что деревянные дома некоторое время дают усадку, и это, пожалуй, самый основной фактор, который нужно учитывать при монтаже окон ПВХ в деревянном дом. Так как-же правильно установить пластиковые окна ПВХ в сруб, чтобы потом не жаловаться, что Ваши пластиковые окна перекосило и они не открываются (закрываются)?
Возможно Вы слышали, что при монтаже пластиковых окон в деревянный дом используется так называемая ОКОСЯЧКА, или ещё оно название этой конструкции ОБСАДА. Для чего же нужна эта загадочная конструкция окосячка (обсада)? Нужна она для сохранения независимости оконной конструкции от стен деревянного дома. То есть, при установке в нашем случае пластиковых окон в деревянный дом нужно добиться того, чтобы стены дома имели возможность усадки, при этом избегая давления на оконные конструкции. Давайте рассмотрим процесс усадки сруба. Ошибаются те, кто утверждает, что сруб даёт усадку за год после его монтажа. Да, в течение года сруб садится на 3-5см на три метра высоты строения. Но что такое усадка. Это следствие высыхания брёвен, из которых сложен сруб. Если Вы ставили сруб из сырого леса, то есть его срубили, привезли и поставили Вам, брёвна полностью отдадут влагу примерно за пять лет при нашем умеренном климате, усыхая примерно на 5-10мм в диаметре. Именно поэтому при установке пластиковых окон ПВХ в деревянный дом нужно помнить о том, что Ваш сруб (или брус) будет потихонечку садиться примерно 5 лет. Тут и спасёт наши окна от давления стен окосячка (обсада).
Технологию установки окон в деревянный дом, как пластиковых, так и обыкновенных деревянных мы и рассмотрим в этом разделе нашего сайта шаг за шагом от вырезки оконных проёмов и изготовления окосячки (обсады) до монтажа окон ПВХ в эту самую окосячку и утепления окон в деревянном доме.
Оконные проёмы.
Оконные проёмы для правильной установки окон ПВХ, да и простых деревянных окон, в сруб требуют особой подготовки.
Исходя из того, что мы решили осуществлять монтаж наших пластиковых окон в деревянный дом с максимальным исключением негативных последствий от неправильной установки, давайте рассмотрим наиболее правильный, на наш взгляд, процесс подготовки оконных проёмов для последующего монтажа окосячки (обсады), о которой напишем на следующей странице. А пока сконцентрируемся на том, как правильно вырезать оконные проёмы в деревянном доме.

Расстояние оконного проёма от пола.

Наиболее оптимальное расстояние от пола до подоконника 80-90см, в зависимости от роста человека. Обусловливается такое расстояние от пола до окна тем, что Вы должны иметь возможность подойти к окну и максимально комфортно облокотиться ладонями на подоконник. Ещё один момент: Все обеденные, письменные столы и кухонные столешницы имеют высоту 75-85см, и подоконник, по хорошему, должен быть чуть выше столешниц. Поэтому оконные проёмы следует вырезать на 5см ниже, поскольку толщина монтажной пены 1-2см и толщина Вашего будущего подоконника 3-4см. Вырезаем оконный проём. Первым делом вспоминаем о том, что лучшие друзья строителя — водяной уровень, с помощью которого ровно размечаем горизонтальные линии, и отвес, который поможет нам в разметке линий вертикальных.

[*]Размечаем по уровню нижнюю линию нашего оконного проёма исходя из параграфа «Расстояние оконного проёма от пола».
[*]Далее размечаем так же по уровню верхнюю границу оконного проёма. Тут есть такой момент: Высота оконного проёма для установки пластиковых окон должна быть больше высоты самого окна на 13-14см, поскольку от нижнего края проёма до окна мы оставляем 4см для запенивания и подоконника, 1см для пены сверху, 4см для верхней части окосячки (обсады), это доска толщиной 40мм, и 4-5см на усадку нашего дома над оконной конструкцией.
[*]И размечаем с помощью отвеса вертикальные края оконного проёма. На этом этапе наш оконный проём должен быть на 12-14см шире размеров заказанных окон. Так же, как и в предыдущем случае оставляем по 1-2см для монтажной пены с каждой сторон, и 10см на конструкцию окосячки (обсады), о которой пойдёт речь на следующей странице.
Обязательно проверяем получившийся оконный проём с помощью уровня и отвеса, дабы избавить себя в последствии от переживаний о кривизне наших окон.

Окосячка или обсада.
Окосячка или обсада — конструкция используемая при установки окон в деревянные дома. Основное назначение окосячки (обсады) — прочное крепление окон в оконном проёме деревянного дома с сохранением независимости всей оконной конструкции от несущих стен деревянного дома для защиты от искривления окон при усадке срубов (бруса).

Говоря простыми словами, окосячка (обсада) нужна для того, чтобы исключить давление брёвен на окна в процессе усадки дома. Усадка деревянных домов вызвана постепенным высыханием брёвен, соответственно уменьшением их диаметра. Если не сделать для окон окосячку (обсаду), со временем брёвна подсохнут, уменьшатся в диаметре и будут давить на окна, что затруднит их функциональность, а возможно и просто сломает рамы. А если не сломает, то верхнее бревно повиснет на раме и образуется достаточно большая щель, которую нужно будет заделывать.

Виды окосячки (обсады).

Окосячка (обсада) бывает двух видов:

[*]Самый простой вариант окосячки, наиболее часто используемый в дачном строительстве — это когда в торцах брёвен оконного проёма делают паз 50х50мм, и в этот паз вставляют брусок такого же размера. На рисунке ниже показана схема такого вида окосячки (обсады), вид сверху.

Но такой вариант окосячки годится только для деревянных окон, поскольку их можно просто запенить между брусками. Для монтажа пластиковых окон нужен другой вариант окосячки (обсады), потому что пластиковые окна монтируются с помощью специальных крепежей, которые в данном случае крепить не к чему.
[*]Более сложный и, на наш взгляд надёжный вариант окосячки делается следующим образом: В торцах брёвен оконного проёма выпиливается гребень, на который потом одевается оконный лафет с пазом.

Таким образом усыхающие брёвна с гребнем на торце садятся внутри лафета окосячки как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не искривляя его.
Как самостоятельно сделать лафет для окосячки[/B] мы расскажем Вам на следующей странице.

Лафеты для окосячки.
Лафеты для окосячки — это, в нашем случае, вертикальные конструкции из бруса 150х100, собственно с помощью которых мы и добиваемся независимости от брёвен сруба (или бруса) наших оконных проёмов. Вкратце, наш оконный лафет выглядит так: Это брус 150х100, длиннее размера окна на 5-6см, в котором посередине широкой стороны (150) сделан паз размером 50х50мм. Такой лафет одевается в итоге на гребень, вырезанный в торцах брёвен оконного проёма.Выглядит он так:

[LEFT]Прежде чем рассказать Вам как делается оконный лафет, давайте подумаем, как бы мы стали его делать, не имея опыта в подобного рода занятиях. Первое, что приходит на ум — взяли бы брус, разметили бы на нём две продольных линии, пропилили бы их, допустим, циркуляркой, и затем начали бы методично выдалбливать середину молотком и стамеской. Естественно, мы не претендуем на то, что так делали бы все, читающие эту статью, но нам первой пришла в голову именно такая мысль.
Как делали оконный лафет профессионалы:
Берём брус 150х100, размечаем посередине широкой стороны две линии, то есть делим сторону 150мм на три равных части по 5см. Делаем в нашем будущем лафете циркуляркой по разметке два надреза глубиной 5см и. не спешим бежать за стамеской, а делаем между нашими надрезами ещё несколько таких же продольных разрезов, например через 1см.

Как видно на фотографии, при таком варианте изготовления оконного лафета, паз гораздо удобнее аккуратно выламывать с помощью топорика, а не ковыряться с молотком и стамеской, тратя своё драгоценное время. После того, как мы аккуратно выломали середину, всё же придётся поработать стамеской для придания ровности и эстетичности нашему лафету.

Таким образом нам нужно сделать лафетов в два раза больше, чем предполагается установить окон в дом. Повторяем, длина лафета должна быть на 5-6см больше высоты устанавливаемых окон.

Подготавливаем оконные проёмы.

На этой странице мы расскажем как правильно подготовить уже вырезанный оконный проём к монтажу окосячки для установки пластиковых окон в деревянный дом.

Гребень для окосячки:

С помощью уровня ровно отмечаем на торцах оконного проёма, где будет выпиливаться гребень, на который будут одеваться оконные лафеты. Если отмечать не по уровню, а на глазок, окна в итоге могут встать неровно и их невозможно будет открыть наполовину допустим. Они будут либо распахиваться полностью, либо закрываться сами, в зависимости от того, в какую сторону будет наклонено окно. Разметили, с помощью бензопилы аккуратно вырезаем гребень шириной 5см и глубиной 5см. Здесь есть такой момент: Гребень можно вырезать ровно посередине торца оконного проёма, а можно ближе к улице, как это сделали мы, чтобы в итоге подоконники внутри дома были широкими. Сначала аккуратно брёвна прорезаются внутрь, как показано на рисунке ниже слева, а после делаются не менее аккуратные надрезы на 5см по периметру оконного проёма как снаружи, так и внутри дома.

Работа с бензопилой связана с повышенным риском! У бензопилы присутствует немалая отдача, причём на пилящего, а не от него. Поэтому если у Вас нет опыта работы с бензопилой, лучше доверить это дело профессионалам. Впрочем, всё выше описанное можно сделать с помощью циркулярки. В итоге торцы нашего оконного проёма перед монтажом окосячки (обсады) выглядели следующим образом. (см. фото ниже)

Напоминаем, что гребень должен получиться 50х50мм, можно на пол сантиметра меньше, но ни в коем случае не больше, иначе сделанные нами лафеты просто не встанут.

Монтаж окосячки (обсады).

После того, как подготовлен оконный проём, можем приступать к сборке окосячки (обсады).
Сборка окосячки:
Первым делом из доски 150х40 выпиливаем верхнюю часть окосячки и, как видно на рисунке, делаем в доске пазы, которые одеваются на гребень. Эта доска будет служить верхней частью оконного проёма, в который будем устанавливать наше пластиковое окно. Доска должна быть ровной, без перегибов, иначе потом будут трудности в установке окна. Далее одеваем эту часть обсады на гребни оконного проёма. Как это будет выглядеть показано на фотографии справа.

Чтобы избавиться от скрипа и заодно усилить теплоизоляцию окна, обкладываем гребни рулонной паклей, на которую потом одеваем подготовленные лафеты.

Доску, которая служит верхней частью окосячки, прикручиваем саморезами к лафету. Когда будете прикручивать, не прикрутите к гребню, иначе потеряется весь смысл этой конструкции.
В итоге получилось примерно следующее:

На всякий случай проверьте размеры оконного проёма. Чтобы правильно установить окно, ширина проёма должна быть на 2-4см больше ширины окна для запенивания, а высота проёма на 5-7см больше высоты заказанного пластикового окна[/B] для монтажа подоконника и того же запенивания.
Между верхней частью получившегося оконного проёма и бревном нужно оставить щель порядка 5см для возможности усадки брёвен. Если Вы устанавливаете не пластиковые, а обыкновенные деревянные рамы, и ширина и высота проёма в идеале должны быть больше на 2см деревянной рамы, которую будете устанавливать, чтобы с каждой стороны установленной рамы было по 1см для монтажной пены.

Установка пластиковых окон, стеклопакетов в окосячку деревянного дома.

Итак, оконные проёмы мы подготовили, окосячку (обсаду) смонтировали, пришло время осуществлять установку наших окон ПВХ в наш деревянный дом. Некоторые деятели крепят окно к проёму просверливая насквозь пластиковою раму, нарушая таким образом как герметичность, так и теплоизоляцию пластиковых окон. Наша установка пластиковых окон будет осуществляться технически грамотно.

При покупке пластиковых окон не забудьте купить к ним специальные крепления. Крепления пластиковых окон крепятся в торец рамы, в котором для них, как правило, сделаны специальные технические салазки. Для того, чтобы облегчить труд по установке окон целесообразно снять створки окон с рамы, поднимать и держать раму без створок будет гораздо легче. Для этого из петель вынимается штырь, и рама без стеклопакетов становится гораздо легче. Следующим шагом по установке стеклопакетов является правильный монтаж оконной рамы в сделанный нами оконный проём. Тут опять таки необходим уровень, без которого монтаж пластиковых окон может быть осуществлен с наклоном в ту или иную сторону, что приведёт, как мы уже говорили на предыдущих страницах, к самопроизвольному закрытию, или наоборот открытию створок в свободном положении. После ровной установки окон по уровню можно крепить их с помощью вышеупомянутых креплений к окосячке. Тут важно, опят таки, не ввернуть саморез в гребень бревна.

При установке окна не забываем, что снизу должно остаться расстояние для монтажной пены, для чего подкладываем под раму щепку, которую потом вытаскиваем. После того как установили раму в окосячку, навешиваем створки и с помощью монтажной пены запениваем пластиковое окно по периметру.

Надеемся Вам помогла описанная нами технология установки пластиковых окон в деревянный дом.