Как снять пленку с сайдинга - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов: 1, средняя оценка: 3,00 из 5)
Загрузка...

Как снять пленку с сайдинга

Как снять присохшую защитную пленку с металла.История одного форума.

Как снять присохшую защитную плёнку с секционных гаражных ворот?

Доброго времени дня.

Прошу совета по вопросу, указанному в заголовке.

1) Снять сразу. После монтажа — легко и просто.
2) Отливать кипятком.
3) Греть феном и тереть пластиковым шпателем или кухонной мочалкой из проволоки или лески.
4) Чуть задрать пластиковым «чем-то острым» и опрыскать WD-40, потом см.выше.
5) Очистители Космофен 5, 10, 20. Потом снова см. пункт 3.

Вот по этим 1…5 пунктам = любые комментария, советы и опыт.

А также буду признателен за иной ОПЫТ…!

P.S.
Проблема актуальна.
Везде сейчас спрашиваю.
Не так всё просто оказалось….

Я не знаю состав этой пленки, но в свое время, монтируя теще теплицу не снял с некоторых секций поликарбонатовых листов белую защитную пленку. Оставил специально, чтобы притенить некоторые участки теплицы. Через три года захотел снять — фигушки. Высохла на морозе и солнце. Ни нагревы, ни растворители не помогли. Полностью потеряла эластичность и снять ее пленкой невозможно. А отковыривать кусочками по паре миллиметров — неэффективно.
Кстати, наплевать и покрасить сверху красочкой не получится. Т.к. постепенно пленка все равно отшелушивается маленькими кусками.

Проблема в том, что это ворота моего основного работодателя, установщиков ворот нанимал ему я.
А в том, что ни установщики ворот, ни узбеки-сторожа ( они скорее всего и не читали надпись на плёнке «снять сразу») не сняли плёнку сразу или ранее,
виноват по-любому буду я. Ничего страшного, но «фиии…» мне будет высказано…

P.S.
Узбеков не виню.
А установщикам-лентяям желаю в Новом Году «0» заказов.

P.S. №2
Кстати, после покупки квартиры в новостройке, я не снимал плёнку с рам снаружи.
Прошло 8 лет и она сама почти отвалилась. Если провести ладонью — всё сразу осыпается.
Но «шеф» 8 лет ждать не будет, ИМХО.

Когда покупал Опель, на водительском пороге была наклеена предпродажная защитная полосатая пленка. Полгода чета не снимал, присохла и отрывалась кусочками. Убирал растворителем (вроде уайтспирит был)

Отрывал остатки износившейся рекламы с бортов своего грузовика: Шпатель и тёплая вода с фэри..
Все иные способы не помогали..А именно: термофен,масло подсолнечное ,растворители…
Плёнка прикипела за 7 лет намертво..Площадь огромная..За два вечера уничтожил…
—————————————————————————————————————————

Пока читаю только про неудачи:
Это всеобащая проблема — всякого рода защитные пленки и на окнах, и на рольставнях, и на воротах должны удалять монтажники по окончанию монтажа. Далее, чтобы не запачкать установленные конструкции, заказчик собственными силами должен их обезопасить (напр. полиэтиленом и малярным скотчем). Если оставлять родные защитные пленки — они неминуемо приклеятся насмерть. Не снятые пленки — признак либо слабой квалиффикации монтажника, либо его пофигизма ко всему происходящему. Я например настаиваю на снятии пленок после монтажа даже тогда, когда Заказчик просит их оставить.

Сколько по Киевской обл. стоит секционных ворот с пригорелой пленкой — не пересчитать … а сколько ярко-зеленых окон … вообщем дорогие заказчики — не надо лениться, заставляйте работников удалять родные пленки и оклеивайте все малярным скотчем — это дешевле чем потом пинцетом неделями отдирать результаты …

Спасибо.
Да…
Я тоже читал всё это грустное и безнадёжное.

У «Саида» есть неделя на чудо с небольшой тепловой пушкой вместо фена. Если не сможет, я в след.четверг приеду к нему с ВэДэшкой и кухонной проволочной мочалкой.

вот жесткая мочалка с Фейри или маслом или уайт-спиритом — может сработать. Краска на железных ролль-воротах вроде не самая нежная. Можно и потереть слегка.

не далее как месяц назад снимал.. именно с таких ворот.. дорхан, или как там правильно.. надрезал по верху и по низу канцелярским ножом по краю металлического уголка.. снималась большими кусками..ворота простояли 5 лет..

ворота 3*2м обдирал минут тридцать..ничё страшного..

повезло. У Вилли явно так не получается…

Снимал керхером фрезой, отлетело за милую душу.

P.S.
Хотя другие знакомые уже скептически мне предрекли муки и с фрезой.
Говорят — все мокрые были, а бестолку.
На солнечной стороне — пипец как прикипает.
У нас — солнечная. Одно лето прошло.

Ну если ногтями легко, то керхером без проблем собьет

Как снять защитную пленку с металла?

Металлические изделия — детали подвесных потолков, фасадные панели и кассеты, элементы ограждающих конструкцию — при производстве покрываются защитно-декоративным слоем из полимеров. Эти полимеры обладают достаточной прочностью, но все равно требуют защиты при транспортировке и монтаже. Защищают их самым простым способом — упаковывая в тонкую полимерную пленку.

Но после того, как пленка выполнила свою задачу, ее часто не снимают, оставляя на поверхности. К чему это может привести, и как справиться с проблемой, которую мы сами себе создали — расскажем в нашей статье.

Защитная пленка: основные функции

Для защиты металлических поверхностей с защитно-декоративными покрытиями из полимеров (полиэстер, ПВДФ, пластизол, пурал) на них наклеивается тонкая — от 30 до 60 мкм пленка из ПВХ или полиэтилена. Она фиксируется на поверхности детали за счет самоклеящегося слоя, и выполняет такие функции:

  • Защищает металл от влаги и окисления.
  • Предотвращает повреждение защитного слоя при складировании и транспортировке.
  • Минимизирует риск повреждения полимерного покрытия при монтажных работах.

Несмотря на малую толщину, полимер играет роль амортизатора, потому при контакте с другими деталями поверхности не покрываются царапинами. Кроме того, полиэтилен и ПВХ не пропускают воду и воздух, а еще блокируют УФ лучи, так что цветное покрытие не утрачивает свою яркость и однородную структуру даже при длительном хранении.

Читайте также:  Реставрация пластиковых подоконников своими руками

Нужно ли снимать?

Если эта пленка такая полезная, то, может, ее можно оставить на металле? Делать этого не стоит. И вот почему:

  • Во-первых, при транспортировке и монтаже целостность пленки неизбежно нарушается. Даже если использовалась качественная толстая пленка 60 мкм, приклеенная составом с высокой адгезией (как в случае с продукцией завода «МехБуд»), она неизбежно протрется, порвется и отслоится в нескольких местах.
  • Во-вторых, пленка не рассчитана на длительный срок службы. Под воздействием УФ-лучей она начинает разрушаться, и со временем ее изоляционные характеристики будут снижены. Результат — появление трещин, вздутий и других дефектов.

Все это приводит к тому, что вместо практически невидимой идеальной ровной защитной плёнки на поверхности металла появляется «бахрома» из обрывков — при этом часть материала прочно держится на основании, часть свисает, а часть формирует некрасивые пузыри. И проблемы с эстетикой – это только половина дела: когда под пленку начинает проникать влага, в зазоре между металлом и полиэтиленом создаются условия для стремительно развивающейся коррозии.

Потому ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, будет однозначным: снимать пленку нужно!

Когда возникают проблемы?

В идеале защитная пленка (она еще носить название «монтажная») снимается сразу после установки конструкции, будь то фасадная панель, потолочная рейка или металлический забор. Но иногда у владельцев появляется соблазн оставить конструкцию «в защите» до завершения отделки.

С одной стороны, это оправдано. С другой — если отделка затянется, или вы после ее завершения забудете снять пленку, со временем сделать это будет все сложнее и сложнее. Причина в том, что клей, предназначенный для временной фиксации полиэтилена на металле с защитным покрытием, начнет высыхать. Высыхает он почти всегда неравномерно, и потому часть пленки отслоится, а часть — «намертво прикипит» к металлу. Сама же пленка, не обладая высокой прочностью на разрыв, будет рваться, потому удалить ее штатным способом не получится.

Чтобы не допустить этого, не стоит оставлять пленку на металле дольше, чем на 1-2 недели. Если же вы пропустили нужный момент, и пленка прилипла – ниже мы расскажем, как удалить ее с минимальными затратами времени, сил и минимальным риском для декоративного покрытия деталей.

Полезные советы для снятия пленки с металла

Первое правило при снятии пленок – никаких сильных воздействий. Для демонтажа защитного покрытия нельзя применять острые предметы, металлические шпатели, щётки со стальным ворсом и абразивные материалы. Пленку-то вы снимете, но покрытие будет безнадёжно повреждено, и в местах повреждения быстро начнется коррозия.

Вот несколько «нетравматичных» способов:

  1. Самый простой вариант решения проблемы — скотч. Полосу широкого скотча укалываем поверх пленки и плотно прижимаем — так, чтобы скотч приклеился ко всем проблемным участкам. Затем медленно начинаем снимать скотч, приподнимая его с одной стороны. Как правило, вместе со скотчем сходит и полиэтилен.
  2. Использование растворителей – рискованный шаг. Применять их можно, но перед этим лучше протестировать на защитном покрытии металла. Средство не должно растворять полимерный слой или менять его цвет/текстуру — тогда его модно использовать для удаления пленки.
  3. Наконец, простой и щадящий рецепт. Берем ветошь, обильно смачиваем ее в солярке и обрабатываем соляркой все детали, с которых нужно снять защитное покрытие из полиэтилена или ПВХ. Через 2—2,5 часа пленка легко снимется с металла за счет размягчения клея.

В любом случае снятие пленки, которая прилипла к металлу, требует затрат времени и сил. Если речь идет об отдельной детали, то справиться с задачей можно и в одиночку, а вот фасад или ограждение даже целая бригада будут чистить несколько дней. Потому лучше избегать таких ситуаций, снимая пленку после монтажа, или как минимум не допуская ее высыхания на изделии.

Как быстро снять пленку с металлического сайдинга

Условная простота и высокая скорость монтажа металлических панелей дают возможность многим владельцам домов произвести фасадную отделку сайдингом собственноручно. На первый взгляд это не вызывает особых затруднений, но необходимо четко понимать принцип работ и последовательность действий. Пред тем как остановить свой выбор на том или ином виде сайдинга необходимо разобраться в их свойствах, особенностях крепления и расчета.

Виды металлосайдинга

Металлические панели условно можно разделить по нескольким критериям: по типу профиля, по текстуре внешнего слоя и по производителю.

По типу профиля металлосайдинг разделяют на корабельную доску, блок хаус и под брус. Все они имеют тип сдвоенной полки и обычно тонируются под дерево, но некоторые из них, например, корабельная доска, могут тонироваться под камень или горизонтальную полоску.

Вертикальный Блок хаус Корабельная доска

По текстуре внешнего слоя металлопанели можно разделить на имитирующие природный или бутовый камень, дерево, кирпичную кладку или иные рисунки. Причем внешний слой может быть как матовым, так и глянцевым. Панели, имитирующие деревянную поверхность, могут иметь более глубокий и сложный рельеф и фактуру для передачи натуральной текстуры древесины.

Технические характеристики материала следующие:

  • стандартная толщина панели 0,5 мм;
  • длина материала бывает различной, но обычно достигает 6 м;
  • ширина 265 мм
  • в высоту профиль достигает 15 мм;
  • вес панели – 5,13 кг.

Установка панелей проводится с помощью дополнительных комплектующих. К ним относят:

  • уголки – наружные и внутренние;
  • крепежные планки;
  • наличник;
  • начальную и откосную планки;
  • оконный водоотвод;
  • верхний отлив.

С помощью этих вспомогательных изделий монтаж сайдинга своими руками проводится просто и легко.

Для работы следует дополнительно приобрести крепежный материал, к которому относят дюбель-гвозди, размером 8х100 мм, простые оцинкованные саморезы с прессшайбой 4,2х16 мм. .

Читайте также:  Правила монтажа пластиковых окон по ГОСТу

Монтаж металлического сайдинга своими руками

Качественная отделка стен дома стальным сайдингом зависит от правильного проведения подготовительных работ. К ним относят раскрой самого материала и подбор инструментов.

Правильное разрезание панелей и других вспомогательных элементов позволяет экономнее расходовать материал, а также избежать ошибок при установке сайдинг-панелей.

Перед началом работ с листов необходимо снять защитную пленку. Под воздействием солнечных лучей она припекается к их поверхности, и снять её позже будет трудно.

Основным инструментом для работы с металлическим сайдингом являются ножницы по металлу. Использовать для разрезания болгарку нежелательно. Это может привести к повреждению защитного покрытия и развитию коррозии.

Также понадобится шуруповерт, молоток, заклепочный пистолет и устройство для штамповки отверстий – пуансон. В процессе работы потребуется рулетка, строительный уровень, угольник и отвес. В работе следует использовать строительные перчатки. Это обеспечит защиту от возможности пораниться острыми краями материала.

Затем с фасада удаляют водостоки вместе с креплением, декоративные элементы, отслоившуюся штукатурку и приступают к разметке обрешетки. Перед этим следует выровнять цоколь дома и устранить перекосы на поверхности стены.

Технология монтажа металлосайдинга можно условно разделить на несколько этапов. На подготовительном этапе необходимо тщательно подготовить основание — стены здания. Их необходимо просушить, убрать или укрепить все сыпучие поверхности, произвести противогрибковую обработку. После выравнивания и подготовки необходимо произвести точный замер и подсчитать смету материалов.

Устройство обрешетки

Каркас под металлический сайдинг выполняют из дерева или металла. Установка деревянной обрешетки обходится дешевле. Работы по её монтажу более легкие и просты в исполнении. Но этот материал имеет существенный недостаток – он гниет и поддается горению.

При выборе деревянного каркаса следует соблюдать такие рекомендации:

  • размеры брусков должны быть 50х50 см;
  • влажность материала не должна быть больше 14%;
  • деревянные бруски необходимо обработать антисептиком.

Схема установки металлической обрешетки Схема установки деревянной обрешетки

Для металлической обрешетки используют вентилируемый прогон или простой гипсокартонный профиль. Более выгодным является использование вентилируемого прогона, но он стоит дороже. Металлический каркас меньше подвергается деформации, в сравнении с деревянным, но это компенсируется обработкой древесины. Стандартный шаг деревянной обрешетки составляет 30-40 см., а для металлической 50-60 см.

Рейки обрешетки монтируют по заранее отмеченным на стене линиям. Монтаж конструкции начинают с углов, затем переходят на оконные и дверные проемы и заканчивают на всей поверхности стены.

При вертикальном креплении листов металлического сайдинга правильно будет расположить обрешеточные решетки горизонтально. И наоборот, бруски размещают вертикально при горизонтальной установке панелей. В местах примыкания к дверным и оконным проемам делают сплошную обрешетку.

К деревянной стене конструкция обрешетки крепится винтами размерами 8х80 мм. или гвоздями 90 мм. Если каркас устанавливают на кирпичную стену, дюбели не должны размещаться на кладочных швах. Также отверстия не рекомендуется сверлить в пустотелых строительных материалах.

Установка пароизоляционной пленки на стены деревянных домов не рекомендуется, так как фасад является дышащим. Она необходима если при внутренней отделки дома будет или уже установлена пароизоляция.

Установка теплоизоляционного слоя

Деревянный дом следует обшить утеплителем с натуральной текстурой, то есть материал должен дышать. Распространенным материалом в качестве утеплителя выступает минеральная вата.

Конструкция обрешетки наружных стен под сайдинг способствует созданию вентилируемого фасада. Это предусматривает монтаж утеплителя внутри обрешетки.

Утеплитель устанавливают плотно, без деформации плит изделия. При многослойной укладке стыки должны перекрываться. Крепят утеплитель к стене с помощью пластиковых дюбелей, длина которых должна быть на 50 мм больше слоя утеплителя.

Между утеплительным материалом и панелями сайдинга оставляют зазор в 20-25 мм. Если сделать это расстояние больше – увеличится нагрузка на крепежи обрешетки и конструкция будет менее устойчивой. А при малом зазоре нарушится вентиляция фасада. Это достигается с помощью установки деревянной контробрешетки, а для металлической обрешетки, выведение нужной длины кронштейна.

Гидрозащита

Теплоизоляционный слой также требует защиты от внешних воздействий. Для этого используют специальную гидроизоляционную пленку. Применение этого материала продлевает эксплуатационный срок деревянной и металлической обрешетки. Первую он сохранит от гниения, а вторую от коррозии. Пленка также защищает поверхность стены от ветра. Это позволяет сохранить тепло внутри дома.

Гидроизоляционный материал или мембрана крепится к утеплителю плотно. Нельзя допускать появления зазоров. В то же время не рекомендуется и сильно натягивать пленку, чтобы её не порвать. К деревянной обрешетке пленку крепят с помощью строительного степлера и после набивают контробрешетку. На металлический каркас пленку кронштейны каркаса и дополнительно фиксируют грибками, которые держат и плиты утеплителя.

Мембрана раскатывают снизу в верх в горизонтальном направлении. Верхний слой должен укладываться внахлест на нижний, примерно на 15 см. Нужно следить, чтобы не было провисания пленки. Установку утеплителя без слоя гидроизоляции проводить нецелесообразно.

Монтаж металлического сайдинга и комплектующих

После утепления производят монтаж комплектующих металлического сайдинга. Крепятся они непосредственно на каркас:

  • Стыковку элементов обрамления окон или дверей можно производить под прямым углом с загибом или под 45°, но также с обязательным перехлестом элементов между собой. При этом необходимо следить за плотностью соединения. Все элементы должны плотно прилегать друг к другу, не должно быть слабины или свободного хода элементов, так как это может привести к вибрациям и дребезжанию фасада при ветре.
  • Если длина стен значительна и длины панелей недостаточно, то необходимо произвести крепление стыковочного профиля (Н-профиль) для декорирования стыков панелей.
  • Все внутренние и внешние углы также закрываются специальными профилями. Они обычно производятся длинной 3 м. и 2 м.
  • Порядок монтажа предусматривает отступление стартовой полосы от поверхности земли на 5 см. На этом расстоянии крепят первый лист сайдинга. Таким образом, создается проветривание обшивки. Все работы по устройству конструкции проводят снизу вверх.
Читайте также:  Стяжка под подоконник

Перед тем, как крепить непосредственно сами панели монтируют водосливные планки над оконными и дверными проемами и над цоколем. Крепят все детали простыми оцинкованными саморезами.

Обшивка дома панелями металлосайдинга

После закрепления всех доборных элементов необходимо приступать к непосредственному монтажу панелей. Если панели закупались стандартных величин или при монтаже возникла подвижка размеров, то необходимо произвести грамотный раскрой листов. Режут металлические профиля при помощи болгарки или специальных ножниц. При резке болгаркой необходимо приложить или наклеить бумажный скот рядом с линией отреза, для исключения повреждения защитного слоя.

Фиксация панелей производится в два захода: сначала защелкивается замковое устройство с предыдущим листом или стартовым профилем, а затем производят крепление саморезами к профилям каркаса в соответствующие отверстия листа металлосайдинга.

Направление монтажа зависит от вида металлического сайдинга:

  • блок хаус устанавливается сверху вниз, гвоздевой полкой вниз;
  • профиль под брус монтируется снизу вверх, слева на право или справа налево;
  • корабельная доска крепится снизу вверх, гвоздевой полкой вверх;
  • вертикальный сайдинг устанавливается слева на право, справа налево или сверху вниз.

Производя монтаж металлосайдинга своими руками нет необходимости в устройстве определенного зазора при затяжке саморезов как при монтаже ПВХ профилей. Это обусловлено сравнительно небольшим коэффициентом температурного расширения металла. Все последующие листы крепятся по такому же принципу.

Вне зависимости от вида металлосайдинга (под бревно, дерево, камень, корабельная доска) инструкция и технология монтаж остается неизменной.

Видео: Пошаговая инструкция монтажа металлического сайдинга своими руками

Стоимость монтажа металлического сайдинга

На рынке строительных материалов и услуг в последнее время появилось множество организаций предлагающих монтаж фасадов под ключ. Они обеспечивают расчет, закупку материалов, монтаж и утепление фасада в соответствии с требованиями заказчика. Цена монтажа металлического сайдинга под ключ составляет от 1100 рублей за 1м 2 до 1800 рублей за 1 м 2 в зависимости от выбранного дизайна и сложности работ.

Говоря о расценках, цена за работу по монтажу металлосайдинга без материала по Москве и МО составляет 550-600 руб за кв.м. Высокая стоимость связана с спецификой монтажа, аккуратностью, предоставлением письменной гарантии на монтаж, а так же ответственность монтажников за испорченный материал (поцарапанный, гнутый и пр.).

ПромАльпФорум

Обдирание пленки с сэндвич-панелей.

Обдирание пленки с сэндвич-панелей.

Сообщение Санек » 01 сен 2006, 11:49

ПЛЕНКА

Сообщение Radzik » 01 сен 2006, 12:43

СМОТРЯ НА ЧТО ОНА ПРИКЛЕЕНА, МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ КИСЛОТОЙ ИЛИ РАСТВОРИТЕЛЕМ, ХОТЯ ХЗ. ЕТО ТОКА ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.

Сань, надо попробовать как и чЁ пойдет и уже из этого исходить чЁ почЁм.
Кстати, тебе народ не нужен.
Есть 3 свободных человека, я в том числе.
Если чЁ звякни на моб. 8-(926)-288-98-89 Леха

Сообщение ИгАрь » 01 сен 2006, 20:41

Сообщение Гость » 01 сен 2006, 20:58

Сообщение WhiteEagle » 01 сен 2006, 21:04

Еще болгаркой можно с металлической щеткой. СтопудовА возьмет.

Простите уж за неконструктивность. Какие только задачи наш брат не решает.

Сообщение Вадим Семин » 01 сен 2006, 21:04

Сообщение Zlyuka » 01 сен 2006, 23:08

Сообщение RedFox » 02 сен 2006, 02:56

Растворителем,ню-ню.

Сообщение Radzik » 02 сен 2006, 08:18

Обдирание пленки с сэндвич-панелей

Сообщение Санек » 02 сен 2006, 11:39

Сообщение Radzik » 02 сен 2006, 12:38

Re: Обдирание пленки с сэндвич-панелей

Сообщение Гость » 02 сен 2006, 12:58

Повторяю, не надо никакой горячей воды! Мой просто АВД, направляя струю под пленку. Смывали турбиной даже со стеклопакетов пленку, которая простояла 5 лет.

Сообщение П.М. » 03 сен 2006, 14:52

Сообщение ЧП » 06 сен 2006, 18:57

Сообщение DahPro » 14 фев 2008, 19:32

Сообщение DahPro » 14 фев 2008, 21:25

Сообщение MakcAlp » 14 фев 2008, 23:25

Сообщение УЗБЕК » 14 фев 2008, 23:29

Сообщение татарин » 16 фев 2008, 12:28

Сообщение DahPro » 16 фев 2008, 19:57

Сообщение Комоныч » 16 фев 2008, 21:19

а у “чистюли” антискотч тоже тема неслабая- такая маслянистая неаллергенная жидкость.

Сообщение lex612. » 17 фев 2008, 13:00

Сообщение il » 17 фев 2008, 17:10

Сообщение DahPro » 17 фев 2008, 20:17

Удаление полиэтиленовой пленки

Сообщение sid » 31 окт 2008, 01:23

Re: Удаление полиэтиленовой пленки

Сообщение wolgalp » 31 окт 2008, 06:59

Re: Удаление полиэтиленовой пленки

Сообщение Колыма » 31 окт 2008, 14:39

Re: Удаление полиэтиленовой пленки

Сообщение wolgalp » 31 окт 2008, 18:20

Re: Удаление полиэтиленовой пленки

Сообщение Колесов » 31 окт 2008, 19:39

Re: Удаление полиэтиленовой пленки

Сообщение sid » 31 окт 2008, 19:47

Re: Удаление полиэтиленовой пленки

Сообщение alex45 » 31 окт 2008, 19:49

Re: Удаление полиэтиленовой пленки

Сообщение Juli » 31 окт 2008, 20:01

Re: Удаление полиэтиленовой пленки

Сообщение Саныч » 31 окт 2008, 20:10

Re: Удаление полиэтиленовой пленки

Сообщение Лев » 31 окт 2008, 23:19

Re: Удаление полиэтиленовой пленки

Сообщение sid » 01 ноя 2008, 07:41

Re: Удаление полиэтиленовой пленки

Сообщение Сай » 01 ноя 2008, 09:24

Тема стара как мир.
В прошлом году обсуждали.

решения вопроса нет.
химия не берет, механическое трение портит поверхность.

Здесь приемлим способ Грила!
Заказчику показываешь кусок сделанной работы за полчаса( постоит посмотрит, не умрет), качество.
и называешь цену. других способов нет.
В москве таких фасадов пруд пруди. ничего стоят.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector