Усиление деревянных балок перекрытия накладками - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Усиление деревянных балок перекрытия накладками

4. Усиление кирпичных, каменных и деревянных конструкций зданий

4.2. Основные способы усиления деревянных конструкций зданий [2, 9]

Частичный или полный ремонт деревянных конструкций чаще всего связан с некачественной их защитой от непосредственного увлажнения атмосферными или техногенными водами, плохой термо- и пароизоляцией, отсутствием систематической просушки древесины, неудовлетворительной защитой от гниения и энтомологических разрушителей.

В связи с этим для длительной безопасной эксплуатации деревянных конструкций необходимо создать вокруг них соответствующие температурно-влажностные условия. Если это невозможно по технологическим или другим соображениям, деревянные конструкции следует тщательно обработать ядохимикатами, т.е. антисептировать.

Антисептирование производят в весенний или летний период, так как в это время личинки жучков подходят к поверхности пораженной древесины и обеспечивается просушивание деревянных конструкций. Антисептики в виде водных растворов применяют для тех деревянных конструкций, которые защищены от увлажнения и вымывающего воздействия воды. Антисептические пасты используют для защиты деревянных конструкций, которые эксплуатируются в условиях повышенной влажности.

Деревянные элементы, подлежащие сплошной окраске (окна, двери, чистые полы), не антисептируются. При влажности окружающей среды до 25 %, отсутствии опасности увлажнения или обеспечении быстрого высыхания конструкций применяют нормальное (одноразовое) антисептирование, при более сложных условиях эксплуатации – повышенное (удвоенное).

Защита деревянных конструкций от возгорания осуществляется специальными огнезащитными составами – антипиренами. В огнезащитные составы могут добавляться антисептики, которые не снижают огнезащитных свойств состава и позволяют осуществить комбинированную защиту деревянных конструкций от возгорания и гниения.

Наиболее уязвимыми местами загнивания деревянных конструкций являются опорные узлы и крепления. Устранение загнивания достигается прокладками из рубероида, антисептированием древесины, созданием условий, не допускающих увлажнения древесины. Подтягивание болтов соединений, тяжей, затяжек, стяжных муфт производится при обнаружении провисания, неравномерности натяжения отдельных элементов и при уменьшении жесткости деревянных конструкций.

При поражении гнилью опорных частей отдельных балок перекрытий взамен обрезанного сгнившего конца устанавливают две накладки из досок, сечение которых определяется расчетом и должно быть несколько больше, чем сечение существующей балки (рис. 4.15).

Рис. 4.15 Усиление балок перекрытия прутковыми протезами: 1 – прутковый протез; 2 – усиливаемая балка; 3 – вкладыш; 4 – соединительные элементы

При большом объеме повреждений применяют прутковые протезы, которые изготовляют заранее в мастерских. Длину протезов принимают на 10 % больше двойной длины обрезанного конца балки. Опорные части выполняют из швеллеров (№ 20-30 – для балок междуэтажных перекрытий, № 12-16 – для чердачных перекрытий).

Для установки прутковых протезов под дефектные балки подводят временные опоры, разбирают деревянное перекрытие по ширине на 75 см снизу и на 1,5 м сверху от стены, спиливают поврежденный участок балки по длине примерно на 0,5 м, заводят протез в опорную нишу и скрепляют его с балкой гвоздями (рис. 4.16).

Новую древесину должны применять в воздушно-сухом состоянии, а также обрабатывать огнезащитными составами и антисептиками.

При повышенных нагрузках на перекрытие в деревянных балках появляются продольные трещины в средней зоне. Аналогичные трещины могут возникнуть и при усушке древесины.

При незначительных дефектах деревянных перекрытий их ремонт осуществляют протезированием, наращиванием сечения балок, частичной заменой черного или чистого пола. Протезирование применяют при поражении гнилью или жучками небольших участков балок, оно заключается в аккуратном вырезании дефектного участка и установкой на гвоздях (болтах) новой древесины. Места усиления должны быть соответствующим образом антисептированы.

При усилении наращиванием сечение балки увеличивается накладками расчетного сечения по всей длине или на части пролета. Усиливаемые элементы крепят к существующей балке гвоздями или болтами.

Рис. 4.16 Усиление балок перекрытия прутковыми протезами: 1 – прутковый протез; 2 – усиливаемая балка

При достаточной толщине перекрытия усиление до деревянных балок может быть осуществлено с помощью надбалок или подбалок, которые крепят к усиливаемой балке с помощью вертикальных болтов. Усиленные концы балок междуэтажных перекрытий антисептируют и заделывают в стены наглухо, в чердачных перекрытиях балки оставляют открытыми сверху, утепляя их эффективным материалом. Элементы усиления должны быть изолированы от каменной кладки (бетона) прокладкой из толя или рубероида.

При значительных дефектах деревянных балок рекомендуется преобразование их в шпренгельные фермы, в балки составного сечения или полная замена путем установки рядом с поврежденной балкой новой.

Ремонт деревянных покрытий, как правило, связан с расстройством узловых соединений (появлением трещин в местах концентрации напряжений), обнаружением продольных трещин в стропильных конструкциях из-за усушки древесины или перегрузки кровли, гниением деревянных конструкций из-за плохого проветривания, замачивания, некачественного антисептирования и т.п. Чаще всего гниению подвержены мауэрлат и участки стропильных ног, примыкающих к нему. При перегрузке кровли появляются также расслоения древесины в стропилах в местах крепления затяжки.

Реконструкция кровли требуется при замене более, легкого кровельного покрытия (например, кровельного железа) на более тяжелое (асбестоцементные листы). В этом случае, как правило, необходимо увеличить уклон стропил и их сечение.

Усиление стропил при незначительных повреждениях гнилью осуществляют протезированием или наращиванием. При необходимости увеличения уклона устанавливают новые стропила, которые соединяют с существующими стойками и подкосами (рис. 4.17). При наличии средней стены увеличения несущей способности стропил можно добиться установкой дополнительных подкосов, а в случае ее отсутствия – второй по высоте затяжкой или шпренгелем.

Рис 4.17. Усиление деревянных стропил: 1 – усиливаемые стропила; 2 – новые стропила; 3 – подкос; 4 – шпренгель

Продольные трещины в стропилах стягивают металлическими хомутами на болтах.

Усиление деревянных стропильных ферм всех типов осуществляют различными способами с учетом характера обнаруженных дефектов:

– при загнивании опорных концов ферм вырезают опасный участок, заменяя его протезами;

– при недостаточной несущей способности стыка нижнего пояса (растянутого раскоса) устраивают дополнительные накладки или растянутые тяжи между узлами ферм;

– при потере устойчивости верхнего пояса или сжатых элементов решетки устанавливают дополнительные связи или увеличивают сечения элементов, прикрепляя к ним с помощью болтов или гвоздей дополнительные бруски или доски.

Усиление деревянных арок и рам зависит от вида конструкции и характера обнаруженных дефектов. Наиболее простым способом усиления гнутых арок из нескольких слоев досок, соединенных на гвоздях, является устройство обшивки из двух слоев досок, которые крепятся к вертикальным поверхностям арок также на гвоздях. Кружальные арки усиливают постановкой рядом со старой аркой новой из косяков и скреплением их гвоздями или болтами. Гнутые арки можно усилить, превратив их в металлодеревянные фермы (рис. 4.18).

К распространенным дефектам в дощато-гвоздевых и клеефанерных рамах является выпучивание их нижних поясов в карнизных узлах. После разгрузки рам нижние пояса выправляют и усиливают постановкой парных накладок или нашивкой фанерных диагональных фасонок. Усиленные сжатые пояса смежных рам должны быть раскреплены связями. Нижние растянутые пояса рам усиливают парными накладками или металлическими тяжами.

Рис. 4.18 Усиление гнутых арок: 1 – затяжка; 2 – ферма усиления

Тонкостенные пространственные деревянные своды-оболочки усиливают пришивкой по поверхности купола дополнительного кольцевого настила из реек или постановкой изнутри ребер жесткости. Ребра усиления должны упираться в нижнее растянутое кольцо из стали и в верхнее сжатое кольцо из деревянных кружальных косяков. Таким образом, тонкостенный купол-оболочка превращается в ребристый купол. Загнившую на небольших участках дощатую обшивку сводов заменяют новой.

Во многих случаях эффективными мероприятиями по усилению поврежденных стоек, балок, ферм при наличии опасных трещин, разрывов, гнили, значительных прогибов являются установка дополнительных стальных или деревянных накладок на болтах, применение стальных шпренгелей или дополнительных опор. Сильно поврежденные конструкции, если позволяют условия, заменяются на новые.

Временное усиление поврежденных конструкций деревянными элементами (рис. 4.19) при аварийном состоянии строительных конструкций и возможность их обрушения производят установкой:

– подкрепляющих стоек из бревен и брусьев при высоте до 6,5 м (рис. 4.19 а);

– пространственных опор из бревен и брусьев, при высоте более 6,5 м (рис. 4.19 б).

Рис. 4.19 Временные крепления поврежденных конструкций: а – в виде стоек; б – пространственной опоры; в, г – подкосов для стен; 1 – конструкция; 2 – временная подпорка-стойка из бревна; 3 – клинья; 4 – пространственная опора; 5 – подкосы из бревен диаметром 16-20 см; 6 – прокладка диаметром 16-20 см; 7 – лежень диаметром 18-22 см; 8 – упорный столб диаметром 18-22 см; 9 – крепежный штырь

Передача нагрузки от конструкции производится с помощью подкладок с обязательным подклиниванием стоек. В одиночных и двойных стойках подклинивание производится под низ стойки, а в пространственных клинья ставят между верхом стойки и подпираемой конструкцией.

Крепление стен по схеме рис. 4.19 в, применяется при высоте стен до 6 м, а по схеме рис. 4.19 г – при высоте 6-12 м.

Усиление деревянных конструкций (рис. 4.20) при частичном разрушении древесины подрезами, смятиями под шайбами болтов, разрывами, сколами, гнилью осуществляется с помощью дополнительного крепления гвоздями или болтами досок, брусьев, накладок, швеллерных профилей.

Рис. 4.20 Усиление деревянных прогонов и стоек: а – с помощью швеллерных профилей; б, в – с помощью накладок; г – с помощью досок или брусьев; 1 – скрепляющие болты; 2 – швеллер; 3 – накладка; 4 – доски (брусья); д – стойка с разрушенным основанием; 5 – трещины; ж – пристыковка нового основания стоек с помощью врубки вполдерева; е – заключение основания стойки в обойму из швеллерных профилей

Разрушенное гнилью основание стоек отрезают и пристыковывают новое с помощью врубки «вполдерева». При наличии опасности повторного гниения основание заключают в обойму из швеллерных профилей.

Усиление узлов деревянных конструкций (рис. 4.21) производят следующим образом:

– при разрушении опоры балки, находящейся в кладке и гнили, осуществляется с помощью наращивания поврежденного конца стальными уголками или швеллерными профилями (рис. 4.21 а);

– при образовании трещин в опорном узле врубки зубом и в стыковом узле балок при наличии поперечной силы – укреплением скрепляющими болтами (рис. 4.21 б, в).

Рис. 4.21 Усиление узлов деревянных конструкций: а – опоры балки; б – опорного узла врубки; в – стыкового узла балок; 1 – кладка; 2 – стальные уголки усиления; 3 – скрепляющие болты; 4 – балка; 5 – трещина

Усиление деревянных балок перекрытия – как укрепить межэтажные, чердачные и подвальные лаги по полу и потолку

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

Читайте также:  Профлист для несъемной опалубки монтажных перекрытий

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

  • плохое состояние балочной конструкции . Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;
  • снижение несущей способности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;
  • необходимость увеличения несущей способности балки . Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт. реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

  1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
  2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
  3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
  4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
  5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Усиление балок шпренгельными затяжками

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Изменение условий работы конструкций

Изменение схемы работы

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е. распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

прогнулись деревянные балки межэтажного перекрытия

Всех приветствую.
Прошу совета – в 2-х этажном домике прогнулось межэтажное деревянное перекрытие, точнее сами балки (от возраста и сильных нагрузок) примерно на 5-7 см посредине. Балки сами крепкие (лиственница) сечением 200х150 см, длина пролёта 6 м. Каким образом можно выровнить пол второго этажа без кардинальной переделки? Сейчас поверх балок идёт сплошная обрешётка из досок и ДВП. Мы склоняемся к идее смастерить маяки-подпорки и по ним постелить слой фанеры или ОСБ. Насколько надёжна эта схема? Заранее спасибо за помощь

В данной ситуации есть два выхода:

  1. Сверху балки кладут вторую (деревянную или швеллер) и ко второй притягивают прогнувшуюся.
    При этом способе придется разобрать пол второго этажа и долбить обе стены. Возможно даже увеличится уровень пола на втором этаже.
  2. Снизу ставятся подпорки под каждую балку. И живёте вы как в колонном зале.
    Только под подпорки придется тоже разобрать пол (только первого этажа) и соорудить что-то вроде фундамента под них.
    Выгнуть балку на 6 см не проблема. Проблема удержать эти 6 см.

Всегда найдётся кто-то лучше.

У меня сосед по даче тоже романтичный – как то на этапе строительства зашел к нему и вижу – пролет констроломит 6-метровый из бруса 150.
Причем брус лежит с щагом в метр.
Я им сказал сразу – так делать нельзя, ваш пролет с таким брусом – 3 метра максимум, да и то брус нужно чаще класть.
Промолчали.
Думаю, сделали все равно как хотели, с тех пор не заходил.

Интересно, они уже здесь отметились с вопросом: “Прогнулись балки! Что делать?”

Поражаюсь я самодеятельным архитекторам!
Хоть бы книжку одну открыли!
При современной моде “Сноси все перегородки, делай из объединенных туалета и кухни студию!”

А по теме:
Я бы домкратами поднимал бы и на колонны ставил бы подпорочную горизонтальную балку, красиво оформленную.
Не знаю какая у вас там длина.
Не факт, что не прогнется больше впоследствии.
Хотя у вас может и на первом этаже такое перекрытие? Тогда домкраты противопоказаны.

superstasik написал :
Я бы домкратами поднимал бы и на колонны ставил бы подпорочную горизонтальную балку, красиво оформленную.

+1. Самый рациональный вариант.

superstasik написал :
Хотя у вас может и на первом этаже такое перекрытие? Тогда домкраты противопоказаны.

Почему противопоказаны? Можно в подвале подпорки поставить.

Спасибо за советы, но вариант с домкратом и колонной не подходит, т.к. на первом этаже живут соседи.
Нужно соорудить что-то наподобие второго напольного покрытия поверх старого. Вот думаю всё-таки постелить фанеру или ОСБ и опереть их на бруски или мастику для выравнивания. Понимаю, что не очень надёжно. Какие ещё варианты есть?

Так это дом для ПМЖ?
Что это за организация так строит?

superstasik написал :
Понимаю, что не очень надёжно. Какие ещё варианты есть?

Дому 60 лет или больше?
Пролет в 6 метров (а значит внизу одна комната 36 м2 без перегородок?)?
И вверху у Вас тоже 36 метров?
А на 3-ем этаже что? Что за стенкой на вашем этаже у соседей?
Чем заполнено перекрытие между вашим и нижним этажом?
Санузлы где?
Где перегородки межкомнатные, на каких балках? Чем подшиты потолки?
Откуда уверенность в идеальной целостности именно Ваших балок? Как Вы определили степень износа перекрытия?

Дайте больше информации, плиз.

Вы еще хотите дополнительно нагрузить перекрытие 360-420 кг. . как минимум, т.е. дополнительно 10-12 кг/м2.
Это неправильное решение.
Думается, что правильное решение – капитальный ремонт всего дома.

Для принятия решения по Вашей конкретной комнате, как минимум, требуется разборка пола сверху и осмотр старых балок. Далее принимается решение по их усилению, замене или ремонту. Или о закладке (врезке) дополнительных балок повышенного сечения в промежутки между старыми (с поддомкрачиванием всего перекрытия).

Есть рабочие методики ремонта балок. Например усилением (заменой) концов.
При ремонте балок производится усиление конца балки в следующей последовательности (см. стр.513 справочника “Строительные работы” составитель А.Трофименко, Москва, 1997 год):
“После разгрузки балки в непосредственной близости от опоры вырезают пораженный участок и заменяют его швеллером или спаренными уголками, прикрепляя к деревянной балке болтами. Профиль конструкции и сечение болтов назначают согласно статическим расчетам. “

И справочно. Как правило, пролет деревянных балок ограничивают до 5.4 метров. Сечение балок определяется в зависимости от полной нагрузки на перекрытие и расстоянию между балками.

Для пролетов такой величины как в Вашем случае , т.е. “в свету” 6000мм нормативная высота деревянной балки с последующим шитовым накатом при шаге 0.8 м между балками и толщине балок 150 мм составляет(стр.175 “Справочника по капитальному ремонту жилых зданий”, Стройиздат,Ленинград, 1977 г.):

высота 200 мм при полной нагрузке на перекрытие до 130 кг на 1м2. полная нагрузка = вес балок+вес самого перекрытия с засыпкой+нагрузка на пол.

высотой 220мм при 200 кг/м2.

  • высотой 240 мм при 312 кг/м2.
  • Усиление деревянных балок перекрытия. Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

    Популярные материалы

    Today’s:

    Усиление деревянных балок перекрытия. Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

    • плохое состояние балочной конструкции . Является следствием
      повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность
      различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к
      деформированию балки перекрытия;
    • снижение несущей способности . Под собственным весом,

      В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

      Воспользовавшись таблицей можно получить представление о
      том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

      Ремонт деревянных балок перекрытия. Ремонт деревянных конструкций и изделий

      До начала ремонта нужно осмотреть конструкцию крыши и определить, какие элементы подлежат ремонту. Загнивший подстропильный брус заменяют новым брусом такой же длины и сечения, обработанным антисептиком. В брусе заранее делают нужные врубки, чтобы концы стропильных ног опирались точно, без подгонки.

      Загнившие стропила либо заменяют новыми, либо усиливают досками-накладками, прикрепляя их болтами. При провисании крышу необходимо сначала выровнять, установив стойки с клиньями либо домкрат, после чего под провисшие стропила ставят подкосы, которые соединяют со стропильной ногой скобами. При ремонте кровли поврежденные участки заменяют новыми.
      Ремонт перекрытий

      В балочных перекрытиях наиболее подвержены загниванию балки и щиты. В балках 4 большей частью загнивают концы, заделанные в стены 1. Состояние балок определяют визуально, а также по звуку путем простукивания обухом топора.

      Ремонт деревянных балок:

      а установка боковых накладок, б усиление конца балки установкой накладки сверху;

      1 стена, 2 антисептированная подкладка, 3 болт, 4 балка, 5 накладка.

      Если при простукивании получается глухой звук, состояние балки неудовлетворительное. Загнившие балки усиливают деревянными антисептированными накладками 5 из досок или бруса с обеих сторон, прикрепляя их болтами 3.

      Накладки должны быть того же сечения, что и балки, но длиннее загнившей части примерно в два раза. Негодные щиты перекрытия заменяют новыми антисептированными.

      Плотничные и стекольные работы,
      Л.Н.Крейндлин

      Вместо деревянных профильных деталей можно использовать изделия из пластмасс. Поливинилхлоридные профили предназначены для облицовывания стен, а иногда и потолков. Для облицовывания перил применяют поливинилхлоридные поручни, которые.

      Для ремонта оконных блоков применяют древесину хвойных пород влажностью для створок, фрамуг, форточек %, для коробок %. В оконных блоках большей частью выходят из строя бруски коробок и отдельные бруски створок, форточек.

      Усиление балок перекрытия фанерой. Балки и лаги: что общего и в чем отличия этих понятий

      В частном малоэтажном домостроении двухэтажные дома имеют довольно широкое распространение. Как правило, это дома отдельных двух- и трехэтажных проектов и постройки, переоборудованные путем обустройства мансардного этажа. В любом случае, в таких домах оборудуется и межэтажное перекрытие, и делается настил полов второго этажа.

      Для домов, построенных с применением и каркасно-щитовой технологии, да, собственно ,и всех остальных построек, кроме тех, где в качестве межэтажного перекрытия используются железобетонные плиты, основу конструкции составляют балки и лаги полов.

      Балки используются в качестве несущих конструкций потолка , самого перекрытия и основы для установки лаг пола. А вот лаги — это не что иное, как балки уменьшенного размера, на которые крепится дощатый настил пола и сам чистовой пол второго этажа или мансарды.

      Отличия балок и лаг

      Балки перекрытия обычно устанавливаются перпендикулярно внутренней несущей стене, опорами балок служат наружная несущая стена дома и внутренняя несущая стена или простенок.

      Лаги второго этажа укладываются перпендикулярно балкам межэтажного перекрытия. Они могут укладываться непосредственно на балки или иметь дополнительную конструкцию, образующую дополнительный объем межэтажного перекрытия.

      В качестве балок обычно используются:

      • Деревянные цельные балки;
      • Деревянные наборные балки;
      • Металлические балки из тавра, швеллера, труб или двутавра;
      • Металлические балки в виде составных ферм;
      • Железобетонные балки из конструкций разного профиля;

      В качестве лаг пола обычно используются:

      • Деревянные балки;
      • Балки из клееных конструкций;
      • Комбинированные конструкции из металла и дерева;

      Таким образом, несмотря на общее сходство и одинаковый принцип использования в конструкции здания, балки и лаги имеют разное назначение, размеры и, соответственно, разные, хотя и во многом сходные методы усиления.

      Видео простое укрепление деревянных балок перекрытия в своем доме

      Основные требования к сращиванию балок перекрытия

      Когда основное строительство домов – возведение капитальных стен – практически закончено, нужно подумать и об организации перекрытий, а также внутренней и внешней отделке частного дома. Часто к этому моменту уже основные материальные ресурсы владельцев участков исчерпаны или подходят к концу. А иногда бывает и так, что остается множество строительного материала, который хорошо было бы использовать в строительстве. Тогда настоящим спасением может стать сращивание балок перекрытия.

      Балки чаще всего представляют собой деревянные брусья прямоугольного сечения.

      Это значит, что для получения одной полноценной балки необходимо соединить несколько кусков одинакового сечения. Конечно, это соединение должно быть крепким, чтобы получившийся элемент мог быть использован для реализации перекрытий частных домов. Конечно, возведение дома – это сложная долгосрочная работа. Некоторые владельцы, которые не могут себе позволить возведение капитальных стен, используют каркасные варианты строения стен. Что это значит? Каркасные стены возводятся из толстых несущих балок, как деревянных, так и металлических. Они крепятся по краям, а также в местах, где будут смонтированы перекрытия. Каркасные стены обязательно нуждаются в заполнении. Для этого, как правило, используются сыпучие материалы или же минеральная вата.

      Что такое перекрытия на самом деле

      Перекрытия бывают нескольких видов; например, по своему местоположению они делятся на:

      ‬Прежде чем установить деревянную балку, ее необходимо обработать антисептическим раствором.

      • цокольные – они, как правило, располагаются между первым этажом и подвалом частного дома;
      • межэтажные – эти виды перекрытий располагаются между этажами;
      • чердачные – они отделяют жилые этажи от чердака.

      Кроме того, перекрытия могут быть разделены и по виду строительных материалов, из которых они производятся: балочными или плитными. Любые перекрытия, независимо от того, какими они являются и из каких материалов сделаны, должны обеспечивать теплоизоляцию, а также звуко- и гидроизоляцию. Они могут и должны обладать повышенной прочностью, жесткостью и пожаробезопасностью. Кроме того, если перекрытия являются деревянными, нужно обеспечить их от гниения или плесневения. Определиться с видом перекрытий, которые буду сделаны в каркасном доме, нужно еще задолго до строительства, так как конструкции балочных или плитных перекрытий полностью отличаются друг от друга.

      Основные требования к перекрытиям

      1. Конечно же, на первом месте находится прочность.

      Перекрытия не только должны выдерживать свой вес, им необходимо еще и нести определенные нагрузки. А если опорами для перекрытий будут каркасные стены, это имеет большое значение.

      Так, по всем правилам, любые междуэтажные перекрытия, организованные в жилых зданиях, обязаны выдерживать общую, но равномерную по всей площади нагрузку в размере около 200 кг/м² на практике обычно строят перекрытия, готовые и к более высоким нагрузкам. Зато чердачные перекрытия менее прочные. Усиливать ли перекрытия или нет – это зависит от того, что именно будет находиться в комнате – рояль, шкаф, тренажеры и т.д.

      При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции,‭ ‬величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения.‭

      2.Жесткость. Кроме того, что перекрытие должно выдерживать нагрузки, оно не должно прогибаться под ними. Если же перекрытия прогибаются, они рано или поздно могут подвергнуться деформации, что приведет к разрушению.
      3.Тепло- и звукоизоляция. Смонтированные перекрытия должны обеспечивать и защиту помещения от проникновения в него как воздушного, так и ударного шума из нижеразмещенных комнат. Для этого при организации перекрытия используется специальный минеральный или любой другой утеплитель, который обеспечивает погашение шума любого вида, а так же сохраняет тепло в помещении. Стандартным размером слоя утепления является 150 мм. При устройстве подобных конструкций применяют и различные инструменты. Это:

      • бензопила;
      • угольник;
      • топор;
      • молоток;
      • электродрель;
      • строительный нож;
      • стамеска.

      Балочные перекрытия. Особенности

      Деревянное перекрытие‭ ‬выполняется из деревянных балок хвойных и лиственных пород.‭

      Используемые балки для перекрытий могут быть из различного материала: дерева, металла, железобетона. Конструкция при использовании любого из вышеперечисленного строительного материала одинакова. Перекрытия из дерева в большей части случаев производятся с помощью несущих балок, самого пола, обязательного межбалочного заполнения и необходимого отделочного слоя потолка. Звуко- и теплоизоляция может быть обеспечена настилом, так называемым накатом. Перекрытие напоминает этакий «бутерброд», где все слои должны присутствовать в необходимом размере для того, чтобы получился нужный результат. В основном балочные перекрытия как междуэтажные, так и цокольные и чердачные очень похожи друг на друга. Они отделяют жилые помещения дома от не жилых. Даже монтаж их проводится одинаково, за исключением некоторых нюансов.

      Межэтажные перекрытия должны монтироваться несколько по-другому, так как с двух сторон у них находятся комнаты, а не хозяйственное пространство. Деревянные балки перекрытий должны быть уложены, как правило, параллельно друг другу по короткой стороне пролета. Если балки располагаются не близко друг к другу, расстояние между ними должно быть одинаковым. При устройстве балочных междуэтажных перекрытий в первую очередь нужно закрепить балки. В зависимости от того, какие стены реализованы при строительстве домов – каркасные или капитальные – оставляются специальные зазоры для закрепления балок.

      Таблица соотношения ширины пролета и ширины укладки балок.

      1. Если же стены домов капитальные и выполняются из дерева, то заранее готовить «гнезда» для балок необязательно – достаточно будет уже при монтаже балочных перекрытий вырезать подходящие зазоры для укладки перекрытий. Однако каркасные стены нуждаются в специально подготовленных «гнездах».
      2. Если используются деревянные балки для перекрытий, то необходимо предварительно обработать концы балок для предотвращения их гниения или преждевременного разрушения.
      3. Для ширины пролета нужно брать соответственное сечение балок: чем больше ширина, тем толще балка (см. Таблица 21). Если же ширина пролета достаточно велика, а бруса подходящего размера нет, то можно провести сращение имеющихся балок, чтобы достичь нужной толщины. Это, конечно, может привести к общей не прочности конструкции.
      4. Для обеспечения жесткости получившуюся составную балку необходимо надежно фиксировать в местах соединения. Желательно использовать такие строительные элементы вразнобой – то есть чтобы места соединений в этих балках не находились друг напротив друга. Таким образом, давление на места, где сращиваются балки, минимизируется и за счет этого достигается дополнительная прочность.

      Чтобы балки под весом перекрытия не прогибались,‭ ‬их необходимо класть на определенном расстоянии‭.

      Кроме того, при организации перекрытий можно использовать не только деревянный брус. Для этого подойдут и бревна нужного диаметра. Конечно же, их нужно обтесать со всех сторон. Это, несомненно, будет и дешевле – ведь пиломатериалы на строительном рынке стоят гораздо больше, чем круглый лес. Однако при этом нельзя использовать «свежие» бревна. Для того чтобы применять их при монтаже перекрытия, нужно выдержать круглый лес хотя бы полгода – год в сухом месте, иначе перекрытие «поведет» и это будет являться причиной деформации всего дома.

      После укладки деревянного бруса или обтесанных бревен необходимо произвести настил наката. Для этого к балкам с помощью гвоздей крепят специальные черепные бруски с сечением 5х5 см, и уже на них накладывают выбранные доски наката; часто мастера делают так, что нижняя часть балки, используемой для перекрытия, равняется с накатом. Это способствует дальнейшей беспроблемной отделке потолка.

      При укладке наката не обязательно использовать полноценные деревянные доски – вполне сгодится и «горбыль». После наката идет теплоутеплитель. Он может быть совершенно разным – от минеральной ваты до опилок. Так же как и с балками, накат должен просохнуть. Кроме того, перед тем, как уложить утеплитель, нужно проложить накат бумагой. Если же принято решение использовать опилки или другие сыпучие материалы, то их количество не должно превышать трех четвертей высоты балки.

      После закладывания утеплителя поверх балок укладывают толь или рубероид, а уж потом – лаги. Однако в большинстве случаев лаги не укладывают, если брусья перекрытий находятся рядом друг с другом. Если же балки располагаются далеко друг от друга, то лаги необходимы для создания сплошного перекрытия. При монтаже цокольного и чердачного перекрытий могут не использоваться такие элементы, как утеплитель и накат. Для засыпки логично будет засыпать гравий, и покрыть рубероидом.

      Сращивание балок и некоторые характеристики

      Итак, от теории – к практике. Если в наличии есть тонкий брус или короткий брус, а денег на покупку нового прочного бруса нет, то нужно рассмотреть всевозможные варианты сращения существующих деревянных брусков для последующего использования их в организации межэтажного, цокольного или чердачного перекрытия. Как правило, соединение деревянных пиломатериалов приходится осуществлять чаще всего по длине (так называемое сращивание), ширине (так называемое сплачивание) или под углом (так называемая вязка). Если есть короткий брус, то при строительстве их чаще всего соединяют по длине. При этом используют специальные металлические скобы, хомуты и крепления. Однако при желании можно обойтись и без этих приспособлений. В этом случае получившийся брус будет непрочным, что категорически не подходит для организации перекрытия любого вида. Основными видами сращивания балок, бревен и брусков являются:

      • сращивание внакладку;
      • сращивание вилкой;
      • сращивание шипом;
      • сращивание в замок.
      1. Первый способ – внакладку – заодно является и самым простым в исполнении. Для него потребуется ножовка или стамеска. При использовании этого способа два конца балки прорезаются ножовкой посередине на некоторое расстояние. Потом делается одинаковый скол с применением стамески – прямой или же диагональный. При таком соединении необходимо использовать скобы или хомуты, чтобы можно было использовать сращенную балку для монтажа перекрытия.
      2. Второй способ – вилкой – является более прочным. Однако он подходит, если в наличии имеются толстые балки. Для этого один из концов балки нужно разделить на три части и аккуратно , с помощью ножовки, выпилить середину. А в торце другой балки нужно оставить только середину, и спилить краевые части. Потом балки соединяются в стык – серединная часть на торце одной из балок должна прочно поместиться между двумя краевыми частями в торце другой балки. Кроме того, балки в местах соединения должны обязательно крепиться с помощью металлических скоб или зажимов.
      3. Третий способ – шипом – тоже считается более прочным, чем первый. При этом виде сращивания шипом используются шипы разной формы: круглые или плоские. В редких случаях используются фигурные шипы. Их можно как непосредственно вырезать из дерева, так и создать специальную «шпильку», которая будет вставлена и закреплена в торце одной из балок. Кроме того, шипов может быть больше, чем один: например, два, три или пять. И, конечно же, в месте соединения балки должны быть надежно скреплены и металлическими скобами.
      4. Четвертый способ – замком – он является наиболее трудоемким. Но и более прочным. Разновидностей замковых соединений много, но основные используемые – это сращивание замком угловое и сращивание замком с использованием шипа.

      Нюансы, которые присутствуют при устройстве

      Основными нюансами при сращивании существующих в наличии балок являются:

      1. Площадь стыкуемой части балки. Чем она больше, тем крепче и надежнее будет соединение, а значит, и использовать такую балку можно даже при планируемых огромных нагрузках.
      2. Стыковка может проводиться как специальным столярным клеем, так и металлическими креплениями. Если используется клей, то соединенные торцы необходимо положить под гнет до совершенного высыхания клея. Сочетание столярного клея и металлических креплений усиливает прочность.

      Если возведение перекрытий проводится самостоятельно, то владелец сам должен оценить, как именно стоит срастить имеющиеся в наличии балки. Однако если все строительные работы выполняются нанятыми специалистами, то стоит прислушаться к рекомендациям бригадира.

      Усиление деревянного перекрытия


      Усиление деревянного перекрытия

      Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия
      плохое состояние балочной конструкции. Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

      снижение несущей способности. Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;
      необходимость увеличения несущей способности балки. Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.
      В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

      Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.
      Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.
      Усиление деревянными накладками
      Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

      Усиление балок деревянными накладками
      Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами
      Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

      Усиление пролетов балок металлическими накладками и прутковыми протезами
      Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)
      Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

      Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

      Усиление балок углеволокномУсиление балок углеволокном – схемаУсиленные балки углеродным волокном
      Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами
      Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.
      Усиление на торцах деревянными протезамиУсиление на торцах металлическими протезами
      На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

      Усиление протезами из швеллера, прокатного профиляУсиление протезами из швеллера, прокатного профиля – 2
      Монтаж пруткового протеза
      Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

      Устройство пруткового протеза
      Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
      Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
      Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
      Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
      Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.
      Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

      Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.
      Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки
      Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

      Усиление перекрытий – установка опор
      Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок
      Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.
      перекрытия

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector