Стяжка в хрущевке нагрузка перекрытие обрушение - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Стяжка в хрущевке нагрузка перекрытие обрушение

Как я обновил пол в хрущевке по «новой» технологии. Сухая стяжка «Кнауф – суперпол»

Моя любимая хрущевка, конечно, не идеальна была когда я в нее переехал, но особенно портил жизнь пол в комнате своим невероятным скрипом при малейшем прикосновении. Причем он «резал» по ушам не только мне, но и соседке с низу, которой оказалась яростная бабуля.

Про бабулю можно написать целую книгу, но я охарактеризую кратко: когда я шел к туалету среди ночи, едва услышится скрип, она тут же отвечала на звук, долбя с остервенением по потолку шваброй, а может и головой. А когда я начал пылесосить на второй день после вселения, она вызвала ментов. Для свиданий, как оказалось, моя квартира тоже не самое подходящее место, так как они сопровождались отнюдь не романтическими песнями, а звуками старости, доносящимися с низу. Или ритмичным отбиванием такта по потолку с низу, что совсем не располагало к любовным утехам.

Однако, со временем, я отлично приспособился, приобретя гибкость индейца во время ночных вылазок в туалет. Да и бабка эта немного утихомирилась, смирясь с соседом, который «постоянно шумит, передвигает и роняет мебель по ночам, мешая спать благородным людям, которым рано вставать на работу». В гостях у меня она стала появляться один раз в год, неизменно угрожая всем, чем можно.

А пол так и не перестал меня нервировать. Причем, он имел невероятный перепад уровня высоты: одна сторона шкафа была отделена от стены на 20 см, в центре комнаты под линолеумом находился непонятный бугор, который еще и двигался при касании, и еще много неприятных недостатков.
И вот, в конце прошлого лета, когда почти не осталось денег, заработанных на шабашках и потраченных во время отдыха на морях Черном и Средиземном, зарплату с работы получить не было надежды, а представительницы женского пола все как одна отвернулись (у кого, оказалось, не было любви, другая ждет обеспеченного прекрасного принца на белом коне), вот тогда то я решил остатки сбережений не спускать на кутеж, а потратить с пользой – сделать наконец таки изрядно надоевший пол. И в доме будет порядок, и время провести с пользой, отвлекаясь от невеселых раздумий о том, что сейчас происходит в стране и в мире в целом.

Мысль о мокрой стяжке и подобными наливными неприятностями наводила на меня уныние, поэтому я сразу ее отбросил. Благо есть ютюб, который подсказал мне идею и технологию сухой стяжки от кнауф – суперпол. В видеоролике весь процесс казался простым, поэтому я решил, что освою его не хуже профессии мебельщика – а зря. Ведь кухню я собирал очень долго, по настроению, при появлении лишних пары тысяч рублей и свободных часов, от этого она ничуть не стала хуже. Но, ремонт пола нельзя растягивать на год или полтора, а свободное время у меня было только после работы и в выходные, иногда. Откровенно говоря, я бы таким больше не занялся. Лучше нанять профессиональных работников, не поехав на отдых в горы или на море.

Первая проблема меня ждала в виде радиатора, который не висел как положено на кронштейнах, а стоял на куске дерева, лежащем на линолеуме. На поиск перфоратора, забивание в стену 12-й арматуры, на которую была повешена батарея ушло несколько дней. При этом я попытался выровнять его, так как он был неровно размещен, в результате чего перекосились трубы из пластика и в отопительной системе образовалась течь. Хорошо, что замечено это было заранее и устранено пока воды вытекло небольшое количество.Вторая более масштабная проблема скрывалась под линолеумом. Я предполагал, что скрип создают доски под ним, поэтому настроился выбросить их и засыпать пол. Но не тут-то было. Под слоем линолеума располагался еще один, причем он был пропитан масляной краской. Затем еще что-то непонятное, похожее на жженый рубероид сильно неприятно пахнущий, потом лежали слои всевозможного хлама, среди которого можно было разглядеть советские газеты и одеяла. Это все основательно крепилось разнокалиберными гвоздями, а сверху щедро полито краской.А скрип издавала стяжка, оказывается! Делавшие этот пол «мастера» сложили из реек и брусков обрешетку, залили ее цпс. Данное «изделие» изрядно потрескалось и тряслось, его толщина варьировала от 8см в центре до 15 см по краям. А под этим пирогом непонятно с какой целью на самой плите еще и картон лежал.Фронт работ значительно увеличился, на несколько кубов бетона. Для того, чтобы все это разломать я воспользовался гвоздодером, наподобие того, какой был у Гордона Фримена, но черным. Поэтому везде стоял туман из пыли, но зато обошлось без шума, который был бы при работе перфоратором. Большие бетонные обломки вынес вручную с пятого этажа, а мелкие носил в мешках. Доски на фото – это часть бывшей обрешетки.Моего «прораба» порадовал такой хаос.В интерьере городских джунглей)Тяжелая часть проделана, осталось убрать мелкий мусор Для удаления такой пыли понадобился бы строительный пылесос, но мне его негде взять. Поэтому убрал ее домашним недорогим самсунгом. Половина квадратного метра – и мешок забит, думал сгорит пылесос, но он выстоял и продолжает функционировать.Отличное место парковки!Пол на 5-ом этаже не требует гидроизоляции, но было решено ее выложить, потому что заделка стояка заставляла сомневаться, а провод к бабулиной лампочке выходил в центре пола вниз, пролегая в шланге на плитах перекрытия. Сделал ограждение вокруг стояка из перфлекса, дабы в отверстие не попали фракции демонтированной стяжки.Стройматериалы заказаны и доставлены. Здесь уже заплатил двум смуглым крепким работникам 1200 р. чтобы они внесли на 5-й этаж плиты и керамзит в мешках. Позже купил еще 5 мешков и таща их на свой этаж начал глубоко уважать тех парней.«Прораб» проверил качество. Оказалось, керамзит не такой как нужен был, привезли отходы с размером камешков до 5 см, а требовались фракции до 5 мм. Вообще Кнауф рекомендует использовать «Копмевит», который изначально формируется в нужных размерах, а не добывается путем дробления. Но, в нашем городе такого никогда не было и не будет в ближайший год как минимум, разве что нужно заказывать целую фуру с доставкой из Москвы или из-за границы. Поэтому пришлось взять то, что в наличии.Затащили все.Также в нашем городе не нашлось доферной ленты, поэтому был куплен пенофол и разрезан в виде лент.При сухой стяжке применяются специфические правила, но они очень дорогие и продаются не у нас. Надо было поставить хоть маяки, как в технологии мокрой стяжки, но я не сделал этого, в результате намучился с выравниванием посредством лазерного уровня.«Какой шикарный туалет!»Механизм изобретения таков: выставить направляющие по уровню, насыпать керамзит, затем подровнять остальное.Поскольку не та фракция, закрались сомнения, как оно будет. Положил пару листов, прошелся – сомнение возросло.Уложил еще несколько плит, но не стал закреплять – пусть полежат.Ну чего уж теперь сомневаться – принялся основательно класть плиты, применяя клей ПВА и саморезы для гипсокартона.Работа кипит.Оценка нового покрытия прорабом.Скоро конец. Теперь уже не применяю направляющих.Вот и до ламината очередь дошла. Однако, на такие плиты можно укладывать любые полы.Качество укладки под контролем.Весь инвентарь на месте.Финиш.

В итоге все же остался незначительный перепад высоты – около 2-3 мм с одной стороны. Наверно получился пока рука привыкала. Это ничто по сравнению с прошлым 45-50 мм.

Я подозревал, что может слышаться шуршание, но никаких звуков нет, тем более скрипов, пол устойчив и тверд. Звукоизоляция тоже должна выдерживать критику, так как уложено 50-100 мм керамзита, демпферная лента и плиты. Но профессиональная звукоизоляция стоит больших денег, которые уж лучше доложить к выручке за проданную хрущевку и купить квартиру в новостройке.

Бабулька прекратила стучать в потолок, но все же прибегала на днях, наверное случилось плановое обострение. Ее внимание сейчас привлечено к новой собаке соседей – бабка долбит в стену как только шавка загавкает. Благо, мне не слышно ее развлечений.

Пол в комнате 17 м 2 обошелся в кругленькую сумму: 14 тыс. – керамзит, ГВЛ, саморезы, оплата работникам за доставку и 7,5 тыс. ушло за ламинат. Работа выполнялась 2 месяца, так как делалась не каждый день.

Вот и конец. Не судите строго – такое делал впервые и не было с кем проконсультироваться.

Ремонт пола в хрущевке

Пол в хрущевке, который был сделан давно, обязательно нужно отремонтировать, по крайней мере потому, что он слишком не ровный. Что будет в результате комплексного ремонта пола в хрущевке?

  • Пол станет ровным.
  • Будет новое современное напольное покрытие.

Дорого ли сделать пол в хрущевке…. Это дешево, если делать своими руками. Основная затрата – новое напольное покрытие. Но сейчас имеется по приемлемой цене плитка, ламинат, линолеум, ковролин удовлетворительного качества. В общем, ремонт своими руками — это относительно дешево. Рассмотрим процесс…

Особенности устройства полов в хрущевке

Хрущевками называют пятиэтажные железобетонные дома, построенные в 60 – 70 годах прошлого века. Основаниями полов являются плиты перекрытия П-образной (куполообразной) формы.

Они даже склонны к вибрированию. Но это особенность конструкции. Нагрузку несут исправно уже много десятков лет, и не было случая что бы плита перекрытия в хрущевке прогнулась или треснула.

На этих перекрытиях уложены обычно шумоизоляторы — стяжки в виде плотных плит известково-цементно-мусорного состава, которые подбетонированы по краям и частично поверху не прочным цементно-песчаным раствором. Все это было положено не ровно, выравниванием полов в то время никто не занимался.

На этом основании имеется напольное покрытие, чаще в виде линолеума. Но встречается и паркет из дешевых сортов дерева, дощатый настил, плитка ПВХ…. Это напольное покрытие, как правило, за долгие годы эксплуатации пришло в негодность. И новая краска, шпаклевка не очень помогает ему теперь…

Что нужно ремонтировать

Полы в хрущевке имеют большие неровности, вследствие того, что готовые плиты-стяжки ложились и закладывались раствором с неровностями. Поэтому в пятиэтажках на полах имеются прогибы, бугры, наклоны. Перепады уровня пола в пределах одной комнаты площадью 12 – 16 квадратных метров достигают 10 сантиметров, или даже 20 см.

На полах в комнатах иногда трудно стоять. Например в одной комнате все стремится в центр– там яма. А в другой — к стене, — уклон 10%. Жильцы приловчились, в ножки мебели они вкручивают регулируемые винты… Как это выровнять?

Как выполняется выравнивание

В общем, самые высокие места старой стяжки должны быть удалены. Тогда выяснится что перепад не такой уж и большой – максимум 5 сантиметров. Поэтому нужно приготовиться своими руками уложить новую стяжку во всех комнатах на одном уровне.

Как сделать уровень одинаковым во всех комнатах

Во всех комнатах нужно нанести на стены начальную отметку – линии находящиеся на одном уровне, т.е. в одной горизонтальной плоскости , — где то посреди стены для удобства. Для этого нужен водяной уровень. Одна колба закрепляется на стене, и уровень воды будет служить эталонной отметкой – на всех других стенах наносится отметка по совпадению уровней воды.

Читайте также:  Устройство теплых полов на плитах перекрытия

Теперь по отметкам горизонтали можно найти и самую высокую точку пола в квартире.

Над самой высокой точкой старой стяжки минимальная толщина новой может быть и 0,5 см, В принципе, выравнивающий состав такой толщниы под жесткое напольное покрытие допустим….

Далее нужно нанести на стены линию уровня укладки новой стяжки. Вычислить толщину в других местах, необходимое количество песка и цемента.

Какие применить стяжки

Для стяжки полов в хрущевке можно применить готовые смеси. В том числе самовыравнивающиеся. Но это будет значительно дороже. Дешевле всего сделать стяжку из цемента и песка, ее качество при этом будет вполне приемлемым под любое напольное покрытие.

Стяжки делаются в основном не прочными, где толщина более 2 см – соотношение песка и цемента 5:1. Только в самых тонких местах, чтобы она не растрескалась, нужно увеличить долю цемента до 1:2.

По правилам, старое основание желательно прогрунтовать, чтобы уменьшить впитываемость воды из раствора. Либо делать стяжку не связанной с основанием – положить под нее полиэтиленовую пленку. Это предотвратит быстрый уход воды из стяжки, она не растрескается и наберет прочность за 28 дней.

Последовательность создания ровного пола

  • Из комнаты выносится все, срывается удаляется старое напольное покрытие.
  • Ищется уровнем наивысшая отметка старой стяжки – стяжка разбирается, — удаляются возвышения. Принимается решение об уровне новых полов во всех комнатах и толщине выравнивающей стяжки. Отметки стяжки наносятся на стенах.
  • Выставляются металлические профиля –маяки на растворе по уровню новой стяжки.
  • По периметру комнаты на стенах устанавливается демферная лента – для отделении стяжки.
  • Делается раствор нужной крепости и укладывается между маяками. Правилом – длинной рейкой, опираемой на маяки, — раствор выравнивается по их уровню. По мере укладки маяки извлекаются.
  • Поверху стяжка заглаживается более жидким и крепким составом который разравнивается вручную– получается ровная поверхность.
  • Стяжки последовательно укладываются в каждой комнате начиная из дальней. После укладки 7 суток не допускается ходить. Она поливается водой в случае быстрого высыхания, сквозняки в комнате не допускаются.

Самая трудоемкая пыльная работа по ремонту полов в хрущевке сделана – осталось настелить напольное покрытие.

Напольное покрытие для хрущевки

В последнее время популярен ламинат – не дорого, практично, долговечно, красиво. И еще – уложить ламинат можно и своими руками, ничего сложного нет. Но нужно подумать о соседях снизу — это наполное покрытие сродин барабану, без звукоизоляции (пробки или минваты) вниз будет слышен каждый шорох…

Ламинат среднего качества сейчас дешевле линолеума. При выборе ламината, нужно лишь избегать самых дешевых образцов без пропитки. оВ цвет подбираются и плинтуса. Нужно не забыть о толстой не менее 7 мм подложке, если это все же вспененный полиэтилен – ведь звукоизоляции у ламината никакой…

Но и линолеум – всегда не плохой вариант, классика. Тем более что качество этого материала в последнее время заметно повысилось, и он стал доступнее. Как и в случае с ламинатом, нельзя брать лишь откровенную дешевку. А в средней ценовой категории можно выбрать…

Этим конечно выбор не ограничивается. На полы в хрущевке, ровные и аккуратные, теперь можно постелить любое напольное покрытие. Обычно выбор происходит так:

  • В прихожую, в санузел и на кухню – плитку. Она водоустойчивая, крепкая, не боится истирания, продавливания….
  • В зал – тонкий паркет (для толстого уровень стяжки в зале готовится меньше)
  • В спальню – ламинат
  • В детскую – ковролин.

В результате получится отличный пол в хрущевке…

Ремонт пола в хрущевке своими руками

Некоторые особенности конструкции полов в хрущевке

Для начала имеет смысл несколько слов сказать о строении полов в «хрущевках». Просто некоторые собственники боятся решиться на ремонтные работы только по незнанию, что же их может ожидать после демонтажа дощатого покрытия.

В качестве основы под деревянные полы может встретиться один из двух вариантов — это деревянные балки межэтажного перекрытия, обшитые снизу досками чернового пола или же бетонная плита. Надо сказать, что пол по балкам все же явление в «хрущевках» – чрезвычайно редкое, свойственное самым ранним сериям, и таких домов уже практически и не осталось. Так что в подавляющем числе случаев надо рассчитывать увидеть под снятым настилом именно плиту перекрытия.

Традиционная схема устройства деревянных полов

  • На черновом дощатом полу закрепляются лаги, между которыми укладывался или засыпался утеплитель — это могла быть минеральная вата, шлак, а иногда керамзит.
  • Если основой под дощатый пол служит железобетонная плита перекрытия, то на ней обычно выполнялась стяжка, на которую между лагами иногда делалась подсыпка из песка.

Вот такая картина может предстать перед глазами после снятия дощатого настила пола в «хрущевке»

  • Для большей устойчивости и защиты лагов по всей их длине снизу могут быть закреплены полосы ДВП.
  • Между лагами так же, как и в случае с деревянным перекрытием, укладывался или засыпался утеплитель. Однако, довольно часто обходились и без него. Иногда, демонтируя деревянный настил, собственники квартир находят в этом пространстве только строительный мусор.
  • Сверху лаг закреплено финишное дощатое покрытие, или же фанерный (дощатый) настил под монтаж паркета — в некоторых сериях «хрущевок» практиковалось и такое покрытие.

Конструкция полов на лагах является достаточно рациональным вариантом, так как позволяет сделать звукоизоляцию или же уложить современный утеплительный материал. Именно поэтому владельцы «хрущевок» не спешат отказываться от старых дощатых полов в пользу бетонных стяжек, конечно же, если первые не подлежат полному демонтажу из-за полной ветхости. В некоторых случаях доски полов демонтируются лишь для того, чтобы уложить между лагов звуко- или (и) теплоизоляционный материал и решить проблему со скрипами. То есть даже старые половицы иногда возвращаются на место.

На сколько можно снизить шум

Существуют разные виды шумов. Есть, например, воздушный вид — это звуки, передаваемые по воздуху. К ним могут относиться разговоры, крик, смех и т.д. Эти звуки проходят в комнату сквозь окна, щели и двери. А вот ударный звук проходит сквозь стены. К такому виду звука следует отнести шум дрели и прочих инструментов. Есть и структурный тип, который появляется из-за вибраций. Он также проходит сквозь стены. Источниками его могут стать инструменты используемые в строительстве. Обычно структурный и ударный типы возникают одновременно.

Громкость можно измерить в децибелах. Есть допустимые уровни, считающиеся оптимальными для человека. Они составляют где-то 40 — 45 децибел. Этот уровень звука не наносит вреда. Примером такого звука является простой разговор людей. Но эта норма является допустимой лишь с 07 утра до 11.00 вечера. Затем человек может воспринимать лишь шепот, что приблизительно составляет 20 децибел.

Работающие цеха издают звуки силой до 85 децибел. При этом люди часто работают внутри таких помещений по 8 ч. в день. Но за это время шум не навредит организму. Если же звук будет сильнее, то надо будет применять средства защиты. Критичной отметкой можно считать 110 децибел. Если уровень повысится до 130, то дискомфорт будет заметно даже на коже человека. Поэтому крик соседей может доставлять неудобства. Но звукоизоляция поможет решить проблему.

Способы реставрации деревянных полов в хрущевке

Обозначим сразу возможные способы проведения ремонта старых дощатых полов, чтобы можно было определиться, какой из них подойдет для конкретного случая.

Заметим, что в некоторых случаях вовсе не обязательно полностью демонтировать дощатое покрытие. Очень часто для настила полов использовались действительно качественные пиломатериалы, прошедшие хорошую обработку и способные выдержать не один десяток лет эксплуатации

Конечно же, важно учитывать и регулярность ухода за полами в течение их длительной службы

Отциклеванные деревянные полы в «хрущевке»

Если дощатое покрытие не прогибается и не скрипит, но доски в нем немного деформировались, то его можно просто отциклевать, зашпаклевать, отшлифовать и снова покрасить или покрыть лаком.

Частичная замена досок в дощатых полах.

  • В случае если доски полов потеряли былую прочность, прогибаются, то их, возможно, придется полностью или частично заменить. Демонтировав несколько досок, их следует проверить на толщину и на прочность. Иногда бывает достаточно просто добавить несколько лагов, а затем уложить старые доски на место, упрочнив, таким образом, покрытие. Затем останется их привести в порядок, как описано в предыдущем случае.
  • Если настил пришел в негодность, но при его демонтаже обнаружилось, что лаги в полном порядке, то их можно и дальше использовать для крепления новых досок или фанеры.

Настил фанеры сверху старого дощатого пола

  • Если полы не скрипят и не прогибаются, но между досками образовались широкие щели, то покрытие можно выровнять с помощью циклевки, а затем настелить поверх половиц фанеру, которая станет основанием для любого финишного покрытия пола.
  • В случае если планируется избавиться от старых запахов, накопившихся за время эксплуатации жилья в дощатом полу, то покрытие следует полностью демонтировать и обустроить новые полы. Они могут быть выполнены в виде:

Фанерные полы на лагах

— фанерного покрытия на лагах, которое можно будет затем закрыть линолеумом, ламинатом, паркетной доской или паркетом;

— бетонной стяжки с последующим покрытием любыми материалами;

Сухая стяжка бывает очень актуальна при необходимости выравнивания полов по старым перекрытиям

— сухой стяжки с использованием керамзитовой смеси и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит для пола, которые затем можно также облицевать практически любыми напольными финишными покрытиями.

Стяжка в хрущевке нагрузка перекрытие обрушение

В подмосковном Звенигороде евроремонт едва не привёл к трагедии. Пол в хрущёвке не выдержал нагрузки и провалился в подвал. По предварительной версии, причиной обрушения стала незаконная перепланировка. Позднее подмосковные власти заявили, что прямой связи между ремонтными работами и обрушением плит нет. Почему ремонт всё чаще становится опасным не только для собственников, но и соседей, разбирался обозреватель “Вестей ФМ” Павел Анисимов .

Первые кадры из подмосковной квартиры, где рано утром произошло ЧП, напоминают скорее землетрясение, чем неудачный ремонт. Бетонная плита перекрытия просела в подвал. Кругом разбитая напольная плитка, оборванные обои, покосившаяся мебель. Судя по картинке, в помещении не так давно делали евроремонт. Но дорогие двери между комнатами теперь не открыть — под ними дыра.

По версии спасателей, причиной обрушения стала перепланировка квартиры — одно помещение разделили на два перегородкой. Пол вместо лёгкой керамзитовой засыпки залили бетонной стяжкой. Это увеличило нагрузку на перекрытие больше чем на тонну.

Жилинспекция Московской области сообщила, что рухнувшая плита вопреки нормам оказалась не армированной, что также повлияло на её прочность. Комментирует первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

АНДРИЕВСКИЙ : Например, чтобы начать работы с перекрытиями, в том числе усиливать стяжку, необходимо в первую очередь провести приборный контроль качества этой стяжки: наличие трещин, состояние арматуры в этом перекрытии. И только после этого принимать проектное решение, каким образом её усиливать.

В областном министерстве ЖКХ не связывают обрушение перекрытий с евроремонтом. По словам чиновников, пол провалился в смежных квартирах на первом этаже. Люди жили в них в течение нескольких лет, а до этого здание было общежитием. Впрочем, соседи утверждают, что до ремонта смежные квартиры были одним помещением, и полы там заливали одновременно.

Читайте также:  Как правильно перекрыть крышу гаража

Теперь эксперты выясняют, кто виноват в разрушении — заказчик евроремонта или строители, которые возводили дом в далёком 1971 году. Если докажут вину собственника, ему придётся за свой счёт возмещать ущерб зданию. В этом случае расследование должно определить, каким образом рабочие проверяли старый пол на прочность или владелец квартиры просто велел не обращать внимания на состояние перекрытий. Комментирует адвокат коллегии “Комиссаров и партнеры” Юлия Комиссарова.

КОМИССАРОВА : Стяжка бетонного пола у нас возможна только при согласовании, причём в зависимости от типа дома. Скорее всего, это халатные действия со стороны собственника, который не сделал соответствующие замеры. В этом случае нет никакой вины со стороны самогастарбайтеров. Если наоборот, они решили — давайте дешёвого бетона нальём, то это их виновные действия.

Статистика обрушений жилых многоэтажек из-за экстремального ремонта стала угрожающей. Несколько лет назад в Ярославле собственник квартиры на первом этаже решил обустроить себе подвал. Нанятые гастарбайтеры сняли полы и стали углублять фундамент. В итоге обрушился подъезд из шести квартир, погибла женщина.

Похожий случай произошел в Перми. Тогда сложилась часть пятиэтажного жилого дома. Погибли два человека, еще двое пострадали. Позже выяснилось: владельцы офиса на первом этаже решили расширить помещение и разрушили несущие стены. Закон это запрещает — можно сделать лишь проём в несущей стене. И то, если техническая экспертиза покажет, что такая перепланировка не угрожает прочности дома.

Но чаще всего во время ремонта в квартирах взрываются баллоны с газом. Только за прошлую неделю было три подобных случая. На днях в Петербурге рабочие при установке натяжных потолков взорвали квартиру в новостройке. Ударная волна повредила 10 квартир, лифт, выбила часть перекрытий. Осколки засыпали припаркованные около дома автомобили. Аналогичные инциденты произошли в Самаре и в Московской области, и во всех случаях есть жертвы.

Эксперты опять винят владельцев квартир, которые нанимают шабашников без образования, с опасным оборудованием, нарушают все строительные нормы и правила ремонта. Наказать за самовольный ремонт может только жилинспекция. И то, если пожалуется кто-то из соседей. Фактически наказывают единицы — многие просто не пускают проверку в свои квартиры со свежим евроремонтом.

Нас спрашивают:
З дравствуйте! У меня вопрос по поводу нагрузки на плиту перекрытия от стяжки. Дом «хрущевка», плиты перекрытия в нем монолитные, из того что проштудировал, рассчитаны на нагрузку 600 кг на кв.м. Толщиной где 10, где 12 см, кривые в общем, отлиты не ровно, размером 3 на 6 м, лежат на несущих балках. Балки по бокам по всей длине.

В моей 2-х комнатной квартире 3 плиты получается, на одной толщина стяжки из пескобетона получилась 2-5 см, что вообще не критично, это нагрузка максимум 100 кг на кв.м.

На второй плите толщина слоя стяжки начинается с 8 см и уменьшается до 5 см. Тоже вроде терпимо макс. 160 кг на кв. м. Это в комнатах.

А вот, что сильно беспокоит — кухня с коридором. Находится это все на одной плите, причем она не стандарт похоже какой-то. Длина чуть больше 6 м, а вот ширина по видимым размерам в квартире получается 2,5 м. Опять же толщина как можно понять порядка 8 см, меньше чем те что в комнатах.

На этой плите находится асбестовая (если я не ошибаюсь) коробка ванная+туалет, которая в свою очередь еще и установлена на куске вырезанной плиты. Все это располагается на этой самой тонкой плите.

Из-за того что плиты комнат неровные, толщина стяжки, чтобы выровнять уровень, получается 8 см, а в центре на кухне, дополнительно кривизна пола, уровень до 10-11 см в одном месте доходит.

У стен кухни нужно толщину меньше 5 и даже 3 см. Но в среднем 8 см получается. То есть, если считать макс нагрузка получилась 220 кг на кв.м. А значит, 600-220=380 кг на кв.м осталось запаса. Опять же я не знаю как коробка санузла (ванна+туалет), какую она дает нагрузку…

Тем более, хотелось бы еще плитку наклеить туда, а это доп. нагрузка потому как в среднем 1 кв.м плитки весит 12-13 кг. Боюсь чтобы к соседям не провалиться каким-нибудь образом, мало ли!

Короб ванны с плитой получается стоит, если мерить от стены, примерно по средине плиты. Хотя вроде видел, 3 прицепа песка от легковой машины пролежали по центру таких плит полгода, без проблем, ничего им не стало, тем не менее, не создаю ли я критичной нагрузки на перекрытие? Подскажите пожалуйста, если нетрудно!

Мы отвечаем:
Александр, в справочниках обычно указывается нормативная нагрузка, реально плиты имеют определенный запас прочности, иногда довольно значительный, но разумеется, надеяться на это не стоит и лишний раз перегружать тоже. Опять же, стоит учесть и возможность брака и усталость конструкции, так что Ваши опасения целиком оправданы. Только я не понял, как Вы рассчитывали доп. вес стяжки? Если взять толщину даже 10 см то на метр квадратный это будет 0,1 м 3 , а вес максимум 220 кг это если использовать тяжелый бетон, раствор же имеет объемный вес порядка 1,8 тн/м 3 , т. е. вес квадрата десятисантиметровой подготовки будет около 180 кг. А на 5 см стяжки, соответственно вдвое меньше. Обычно стяжка больше трех, максимум 5 см не делается, а значительные перепады выводятся подсыпкой керамзитового щебня или банального шлака (печного или доменного). Можно, как вариант, использовать листы пенополистирола, получите дополнительную тепло-, шумоизоляцию.

Что до коробки, то ее вес в расчет можно не принимать. Во-первых, она передает его через плиту на ниже лежащие конструкции (под вами у соседей видимо тоже есть коробка?), во-вторых, значительную часть нагрузки воспринимают стены. Так что, спокойно облицовывайте плиткой, укладывайте выравнивающий слой, хоть в пять сантиметров толщиной, проблем не будет.

А вообще сам подход у Вас очень правильный. Сколько я видел «спецов», которые абсолютно не задумывались вопросами несущей способности, а потом за голову хватались! Бывали случаи когда буквально чудом удавалось серьезнейших последствий избежать…

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Стяжка пола частями

Плиты перекрытия, которые стали видны после демонтажа старых деревянных полов, были очень неровными, с выступающей щебёнкой, перепадами и электропроводкой соседей снизу. Стремянку устойчиво поставить на такое основание было непросто, а пылесос во время уборки постоянно падал. Для устройства шумоизоляции пола в дальнейшем также нужна ровная поверхность. Поэтому я решил сделать «черновую» стяжку пола минимальной толщины. Так как всю площадь квартиры за один раз залить в одиночку без бетономешалки нереально, я делал стяжку пола частями.

Плиты перекрытия до стяжки

Стяжка пола частями: осмотр плит перекрытия.

Вначале я поставил лазерный уровень, осмотрел плиты перекрытия по всей квартире и выбрал самые высокие и низкие места.

Важно: может получиться так, что самой высокой точкой является какой-то выступ или фрагмент старой штукатурки на перекрытии. Его можно просто сбить и таким образом «понизить» самую высокую точку.

Наивысшие точки оказались в районе кухни и прихожей. А самая низкая в районе санузла. Разница составила 5-6 сантиметров. В остальной квартире перепады были меньше. Я решил заливать стяжку в кухне, прихожей и санузле отдельно и не привязывать уровень в этих помещениях к остальной площади. На это было несколько причин:
1) В качестве напольного покрытия в этих помещениях планируется плитка на плавающей стяжке. На остальной площади — ламинат на фанере по лагам.
2) Если коридор с кухней не отделять и делать везде один уровень по самой высокой точке, то придется в остальной квартире добавлять 2 сантиметра. А это дополнительно более тонны смеси, что повлечёт за собой дополнительные финансовые, трудовые и временные затраты.

Чтобы не всплывала проводка, проложенная по плитам перекрытия, я заранее зафиксировал её с помощью металлических скоб и пескобетона:

Перед тем как приступить к устройству стяжки с основания были сбиты отслаивающиеся участки и старая засохшая строительная смесь. Затем основание было убрано с помощью веника и пылесоса. После этого я один раз его обработал грунтом Ceresit CT 17, чтобы впитывающая способность сохранялась.

Стяжка пола частями: разделение на зоны и расчет объёма работ.

Площадь квартиры около 43 квадратных метра. Средняя толщина стяжки около 4 сантиметров. Для данных работ я решил использовать пескобетон марки М 300.

Имея такие данные можно посчитать, сколько материала необходимо. Расход пескобетона около 17 кг на 1 квадратный метр площади при толщине слоя 1 сантиметр. Получается, что при средней толщине 4 сантиметра на 1 квадратный метр необходимо 68 килограмм смеси. А на всю квартиру — три тонны (2924 килограмма). За один раз залить такой объем в одиночку нереально.

Исходя из этого я делал стяжку частями в следующем порядке: 1) санузел; 2) кухня; 3) первая часть жилой площади; 4) вторая часть жилой площади; 5) третья часть жилой площади; 6) коридор.

Стяжка пола частями: очередность заливки

Устройство стяжки в санузле и кухне.

К моменту устройства стяжки в санузле я уже установил первый ряд стеновых блоков. Работать оказалось очень удобно, так как блоки создали четкие границы. Их высота позволяла работать, находясь за пределами помещения.
В санузле уровень пола должен быть по итогу ниже, чем в остальной квартире. Также в этой зоне я решил не прокладывать никаких кабелей. Поэтому просто ровно поставил маяки и протянул по ним минимальный слой.

Стяжка в санузле

После устройства стяжки в зоне санузла, я перешел на кухню. Заливку здесь производил аналогичным образом.

Подробнее о технологии и процессе устройства стяжки расскажу далее на примере «жилой зоны».

Стяжка пола частями: подготовка к заливке в «жилой зоне».

После того как была сделана стяжка в зоне санузла и кухни, я приступил к «жилой зоне».

Вначале определил уровень стяжки и наметил «нулевую точку», на которую можно было бы ориентироваться:

  1. Установил лазерный уровень на штатив на высоту примерно 140 сантиметров от пола (высота, чтобы было удобно работать).
  2. Маркером отметил на стенах уровень лазерного луча, чтобы при перестановке можно было быстро выставить его на нужной высоте в любой точке квартиры.
  3. Нашел самую высокую точку на плитах перекрытия.
  4. Поставил маяк рядом с самой высокой точкой так, чтобы уровень маяка был чуть выше этой точки. Таким образом получился уровень, по которому нужно залить стяжку во всей «жилой» зоне.
  5. Взял алюминиевый профиль в качестве рейки, установил на маяк и отметил маркером уровень, на котором находится лазерный луч. Этот уровень являлся ориентиром для всей стяжки в данной зоне.

Аналогичным образом уровни стяжки определялись в санузле, кухне и прихожей.

Площадь «жилой зоны» около 35 квадратных метров. Такой объем залить за один раз было невозможно, поэтому я разделил эту площадь на 3 участка. Границы этих участков сделал на стыках плит перекрытия в районе ригелей. Для разграничения использовал опалубку из брусков 50х50, зафиксированную с помощью монтажной пены. Бруски укладывал по лазерной линии и заполнял пеной пустоты снизу. Заодно пена их фиксировала на месте.

Важно: согласно п. 8.14 СП 29.13330.2011 «Полы», швы стяжки должны совпадать с деформационными швами (стыками) нижележащего основания.

Стяжка пола частями: устройство стяжки в «жилой зоне».

Вначале я установил опалубку для первого участка. Там, где проходят гофрированные трубы с электропроводкой, вырезал в опалубке проемы.

Читайте также:  Изоляция печной трубы в перекрытии

С той стороны, где планировалась заливка стяжки, к опалубке приклеивал демпфирующую ленту Кнауф для металлического профиля. Она создавала ровный торец после снятия опалубки. С другой стороны делал упор.

Маяки устанавливал с шагом примерно 70-80 сантиметров для метрового правила. Хотя можно было их устанавливать шире — под правило 1,5 метра.

Места установки маяков размечал мелом, чтобы потом ровно нанести раствор для фиксации маяков.

Фиксировал маяки с помощью пескобетона, которым в дальнейшем заливал стяжку.

Стяжку замешивал в пластиковом корыте объемом 90 литров. С помощью кухонных весов добавлял фибру и пластификатор согласно рекомендации производителя. Для перемешивания использовал строительный миксер. Готовил смесь, затем ожидал 5-10 минут и перемешивал ещё раз.

После приготовления смесь переносил в ведре к месту проведения работ и выравнивал правилом по маякам. Демпферную ленту по периметру не делал, так как не вижу смысла.

Важно: при замешивании использовать средства защиты органов дыхания и проветривать помещение, так как образуется большое количество цементной пыли.

Важно: остатки смеси в любом виде нельзя смывать в канализацию. Их можно переложить в использованный мешок из-под смеси, дождаться когда они высохнут и выбросить как мусор.

На следующий день стяжка схватывалась и сверху оставалось цементное молочко.

Далее я удалял цементное молочко и смачивал стяжку водой. Маяки не доставал, так как далее по плану на стяжку будут укладываться лаги.

Потом укрывал пленкой, чтобы уберечь стяжку от быстрого высыхания.

Затем убирал опалубку и приклеивал демпферную ленту для разделения стяжек.

Опалубку ставил на следующей границе и аналогичным образом заливал еще один участок.

Вторая зона оказалась довольно широкой и одного маяка длиной 3 метра было мало. Я дополнительно установил короткие маяки, чтобы перекрыть всю ширину стяжки. Чтобы переход с одного маяка на другой был не заметен при протяжке правилом, в месте перехода я их немного подогнул вниз:

Важно: перед заливкой стяжки, если на основание уложена проводка, лучше сделать фото или схему, чтобы в дальнейшем, при необходимости просверлить отверстие, не попасть в кабель.

Третий участок «жилой» зоны я делал аналогичным образом, отделив его от остальных сторон. И в самом конце я залил зону прихожей.

Как заменить электропроводку в хрущевке — пошаговая инструкция

Три причины для замены проводки

О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке?

  1. Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции.
  2. Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
  3. Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии.

Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным.

Где искать проводку

Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов.

Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой.

Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены.

Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев.

В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье.

После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.

Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже.

Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка.

Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок.

Для 1 комнатной квартиры:

Для 2 комнатной:

На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке:

Как прокладывать новые линии

Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью.

На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать:

Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно.

Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления.

Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают:

  1. По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье.
  2. В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе.
  3. Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной.

Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

  1. Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
  2. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
  3. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
  4. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
  5. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.

Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Также читают:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector