Ремонт плит перекрытия технология - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Ремонт плит перекрытия технология

Основные способы усиления перекрытий (ЖБ и монолитных плит)

В домах старой постройки со временем возникает угроза разрушения перекрытий. Проблема с перекрытиями может возникнуть и в новых домах, когда нарушены правила эксплуатации здания.

Основные проблемы

Существует ряд факторов, которые могут повлиять на целостность домовых перекрытий:

  1. Механические воздействия.
  2. Воздействие на перекрытие агрессивных жидкостей, таких как кислоты и щелочные растворы.
  3. Неблагоприятное воздействие окружающей среды.
  4. Незаконная перепланировка зданий.
  5. Разрушения, возникшие в результате пожаров.
  6. Воздействие волны, возникшей в результате землетрясения.

Чаще всего разрушения выявляют в арматуре из-за коррозии металла. По этой причине происходит снижение несущей способности конструкций.

При перепрофилировании помещения иногда необходимо усиление плит перекрытия конструкций, т.к. здание будет выполнять другие функции, связанные с большими нагрузками. Например, в здании будет установлено новое, более тяжелое оборудование.

Начало работ

Каждый такой случай внимательно изучается специалистами. Проводится диагностика состояния несущих стен и плит перекрытий.

Основная цель подобного осмотра — выявление причин появления проблемы и способы устранения дефектов. Для проведения подобного типа работ привлекаются специалисты высокой квалификации и специальное оборудование. Самостоятельно без должного опыта и знаний нарушение целостности перекрытий устранить невозможно.

Обязательно изучаются параметры плиты: ее ширина, величина поперечного сечения и пролет. После удаления защитного пласта бетона устанавливают рабочее армирование. Проводят анализ состояния бетона. Изучают имеющиеся дефекты.

Перед началом работ необходимо провести подготовительные мероприятия, которые заключаются в следующем:

  1. Под аварийное перекрытие подводят опоры, которые представляют собой бревна большого диаметра и распорки из металлических труб. Это необходимо для снижения и перераспределения нагрузки на плиты.
  2. Чтобы четко видеть всю картину повреждений, удаляют слои побелки, штукатурки и краски. Зачищают все осыпающиеся участки бетонного слоя. Металлические прутья очищаются от следов ржавчины. Потом арматуру обрабатывают преобразователем для коррозии.
  3. С верхней части плиты убирается оборудование, демонтируется пол.
  4. С мест, где будет укладываться новый слой бетона, убирают пыль, а сами участки обезжириваются.

Выявляем нарушение

Основными признаками разрушений становятся трещины и отслоение бетонных элементов, расположенных в нижней части отдела плит. Дефекты перекрытий сопровождаются появлением трещин и отслоением стяжки. К проблемам могут привести прогибы и провисания конструкций, появление трещин в центральной части конструкций и в местах опор. Тревожным звонком может стать появление участков с потемнением или, наоборот, осветлением поверхности.

Для этого выбирают способ дополнительного усиления железобетонных плит. Все эти усилия будут неэффективны, если не устранить причины, вызвавшие разрушение плиты.

Восстанавливаем ребристую платформу

Если разрушены соседние ребристые плиты, все дефекты в них будут одинаковые. При укреплении смежные уголки и опалубка, выполненная в виде прижатой снизу доски, создают лоток. Его заполняют свежим бетоном мелкозернистого типа, затем проводят виброобработку, используя игольчатую вибробулаву с гибким валом.

Для усиления перекрытий лучше брать «расширяющийся» безусадочный цемент. Уголки в дальнейшем станут дополнительной частью арматуры. Также требуется провести обработку антикоррозионной защитой и окрашивание суриком.

Реставрируем старые перекрытия

Конструкции, сделанные из двутавровых несущих балок перекрытия и бетона, в основе которого лежит битый кирпич, ремонтировать приходится редко. Причиной тому большой запас прочности. При строительстве перекрытий такого типа закладывается прочность, в 3 раза превосходящая необходимую.

Повреждение такого перекрытия может произойти только после длительного проникновения воды и возникшей по этой причине коррозии металлических частей. Видимым повреждением таких плит становятся трещины перекрытия.

Современные технологии

Сейчас все чаще предпринимаются попытки заменить металлические прутья углепластиком. Для этого изготавливают жгуты и ткань из пластика. Эти новые материалы по своей прочности превосходят металлическую арматуру. Если описывать свойства таких тканей, они идентичны кевлару, который используется для производства бронежилетов.

Способы усиления (укрепления) основных видов плит

В строительстве используются самые разные типы плит. Они могут быть монолитные, ребристые, многопустотные. В зависимости от степени и типа разрушения выбирается и способ усиления перекрытий. Перед началом работ проводят необходимые вычисления и создают технический проект.

Многопустотных перекрытий

Такие плиты восстанавливают путем заполнения технологических пустот. Этот метод намного эффективнее, чем установка дополнительного монолита. Сначала очищают плиту от стяжки. Затем в ней делают борозду, шириной до 100 мм, вдоль плиты над пустотами. На следующем этапе продувают сжатым воздухом поверхности.

Дальше изготавливают вертикальный армирующий каркас и горизонтальную армирующую сетку. Затем выставляются специальные рейки, пустоты заливаются бетоном.

2 способа для монолитных перекрытий

Самый распространенный способ усиления монолитных перекрытий — это создание еще одной монолитной плиты, которая накладывается поверх старой. Однако многие специалисты считают, что данный метод не всегда эффективен. В некоторых случаях путем расчетов удается доказать, что старое покрытие, наоборот, нагружается еще больше.

Усиление ребер надежнее проводить уголками, предварительно обработав их, удалив с поверхности жир. Размер такого уголка — 100х100 или 120х120 мм. Его заводят под ребро плиты. В опорных частях готовят зазор, глубиной до 120 мм.

П образных плит

Такой тип можно усилить двумя способами. Первый способ уже описан — с созданием нового массива из бетона. Второй способ заключается в применении швеллера. Он помогает перераспределить нагрузки, большая часть которых будет приходиться на балки перекрытия и несущие стены. Тот же эффект дает «корсет» из сварных балок.

Ребристых перекрытий

Для ремонта таких перекрытий разработали три методики:

  1. Используют ту же технологию, что и при ремонте монолитных плит.
  2. Устанавливают поддерживающие колонны.
  3. Применяется шпренгельная арматура. Она укладывается по диагонали плиты, тем самым образуя 2 ребра жесткости, усиливая таким образом плиту.

Железобетонных плит углеволокном

Такой тип усиления считается самым прогрессивным. В этом случае углеродная лента приклеивается прямо на саму ЖБ-плиту.

Что делать при перегруженности колон

Многие специалисты, которым приходилось сталкиваться с восстановлением плит, считают, что подобные способы в большинстве случаев полностью не решают проблему. Их можно использовать, когда проводится усиление сжатых колонн, которые совпадающих с проекцией рабочих арматурных стержней каркаса. Колоны в этом случае обматываются жгутами в несколько слоев.

Плиты любого здания постоянно находятся под напряжением. На них действуют механические, статистические и динамические силы. Дополнительно они разрушаются от неблагоприятных условий окружающей среды, воздействия разных химических веществ. Поэтому обследование их состояния и определение метода усиления являются ответственной работой.

Как правильно восстановить плиту перекрытия в панельном доме

Приветствую, форумчане.
Дано: плита перекрытия (пол/потолок) в кирпичном доме, имеющая незаполненный “прямоугольный сквозной технологический сегмент” размером 1200 на 800 (“дыра в полу”).
Задача: восстановить панельную плиту перекрытия.
Буду рад советам – как это правильнее и лучше сделать.
В моем понимании – как это возможно сделать: сделать подушку из пенополистерола, застелить пленку, засверлиться по периметру буром 10-кой и через сантиметров 15 набить арматуру (10-ку) накрест. Также думаю положить пару листов металлической сетки снизу и сверху арматуры. Всё связать вязальной проволокой.
Потом залить всю эту конструкцию смесью ЦПС 300 с наполнителем – мелкой фракцией керамзита или щебня.
Предполагаю, что готовая конструкция по высоте должна получится примерно к 150 мм.
Вопрос: насколько правильно подобным будет подобное решение? Возможно кто поделится опытом, посоветует состав смеси и пропорции которая позволит достичь приемлемого уровня прочности и т.п.?
Спасибо!

MIchael_PL написал:
сделать подушку из пенополистерола

из песка. трамбовать до потери пульса. потом пеноплазд
масса бетона 300 кг которую вы зальете сверху .

Сварить конструкцию из мет. уголка и листа. Вложить в проём и закрепить. Пенопласт и бетон не нужны. Либо засыпать керамзитом, либо заложить минватой.

желательно найти концы арматуры в плите и сваркой их нарастить в единое плетение. Важны нижние концы. Верхние можно не трогать. Пустоты внутри сформировать пластиковыми трубами для канализации. Заливать сразу что бы между трубами образовались перемычки жесткости. С низу пленка это правильно, только полистирол надо подпереть досками и столбиками в пол. Так надежней чем болты к потолку. Потом отвердеет и разобрать. Получится хорошая работа.

Скорей всего дыра находятся возле несущих стен и вес наполнителя( бетона) большой роли не играет. Делайте как хотели.

WhatsApp
С Уважением Юрий

это первый этаж как я понял
может автору погреб сделать ?

Неее – это между третьим и четвертым этажом. ))) Интересуют ещё пропорции смеси и состав.

MIchael_PL написал:
Неее – это между третьим и четвертым этажом. ))) Интересуют ещё пропорции смеси и состав.

MIchael_PL , какой нафиг пеноплекс опалубка с распорками -сталь труба !
какие пропорции ? заводской пескобетон в мешках плюс пластификатор

MIchael_PL написал:
сделать подушку из пенополистерола,

И как вы эту подушку подвесите? Подпорки снизу?
И главное – зачем подушка в растянутой зоне, если пеноплекс будет внутри перекрытия?
Или вы хотите его как опалубку? Тогда почему не фанера?

MIchael_PL написал:
В моем понимании – как это возможно сделать: сделать подушку из пенополистерола, застелить пленку, засверлиться по периметру буром 10-кой и через сантиметров 15 набить арматуру (10-ку) накрест. Также думаю положить пару листов металлической сетки снизу и сверху арматуры. Всё связать вязальной проволокой.

Нарисуйте схему армирования.

id69615251 Александр написал:
желательно найти концы арматуры в плите и сваркой их нарастить в единое плетение.

Арматуру не варят. Только в заводских условиях контактной сваркой, не допуская отжига металла

MIchael_PL написал:
Неее – это между третьим и четвертым этажом. ))) Интересуют ещё пропорции смеси и состав.

MIchael_PL , Хм, общаетесь с нижними соседями?
Может купить их квартиру и лестницу поставить?

Про покупку у соседей ниже не вариант ))). Сам этот проем – старая шахта для двух труб пожарки (в настоящий момент трубы демонтированы, схема изменена, площадь пропадает )). И изначально от строителей (дом примерно 80 года постройки) предусмотрены перекрытия в этой шахте – деревянная доска – думаю пятерка (немного ниже уровня нижней поверхности самой плиты) – достаточно прочно закреплена, но с возможностью демонтажа. Вот пенополистирол и планирую на эти доски и проложить, чтобы поднять уровень заливки под нижний край плиты. Пеноплекса не будет в самой плите. Соседи снизу смогут этот пирог из доски и пенополистирола демонтировать в любой момент и наблюдать в итоге у себя на потолке залитую плиту. Соседи сверху именно так и сделали. Но как-то неаккуратно. Я сделал демонтаж этой опалубки у себя на потолке (демонтировал доски)- залито цементом в перемешку с арматурой). А те кто им делал – недоступны для консультаций)).
Да в самой плите перекрытия имеются технологические круглые полости. Также думал про совет выше использовать 110-ую сантех трубу и может воткнуть каких металлических круглых труб. Схему постараюсь нарисовать вечерком.

Читайте также:  Расчет монолитного пояса под перекрытие

Технология заделки швов между панелями перекрытия

Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.Инструменты и материалы

Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.

Заделанные раствором швы

Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

  • цементно-песчаный раствор;
  • рифленая арматура для армирования широких рустов;
  • материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
  • мастерок;
  • глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.

Заделка стыков на потолке

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:

    Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

Заполнение небольшого стыка раствором
Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.

Заполнение средних швов

Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.

Схема армирования недостающего фрагмента

Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.

Грунтование стыка между плитами

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

    Заполнение щели монтажной пеной.

Заполнение зазора монтажной пеной

  • Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.
  • Нанесение эластичной шпаклевки.
  • Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.
  • Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.

    Широкий зазор большой глубины

    Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:

    • Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
    • Герметизация с применением влагостойкого герметика.
    • Заполнение зазора саморасширяющимся цементом марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

    Заполнение щели саморасширяющимся цементом

  • Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.
  • Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.
  • Глубокий и узкий стык

    Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:

    • Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
    • Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
    • Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

    Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

    После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом

    Монтаж плит перекрытия: инструкция по укладке

    Перекрытие – это наиболее важный элемент строительного сооружения, при возведении которого обязательно использование заранее согласованного проекта, составленного с учётом требований СНиП (3.01.01-85).

    Достоинства бетонных плит перекрытия:

    • надёжность;
    • прочность;
    • хорошая звукоизоляция;
    • достаточно простой монтаж плит перекрытия.

    Недостатки монтажа перекрытия

    • невозможность использования в деревянных домах;
    • растянутый во времени процесс бетонирования;
    • тяжесть конструкции;
    • необходимость использования дополнительных конструкций: опалубок, подпорок и др.

    Типы бетонных плит перекрытия

    1. Часто ребристые перекрытия используют в частных домах. Монтаж плит перекрытия в Европе и распространён больше, чем в России. Плита состоит из балок, полых блоков, венца, стяжки из бетона. Обычно их изготавливают прямо на месте стройки. Плиты могут быть выполнены производственным путём.
    2. Монолитные железобетонные плиты перекрытий состоят из бетона и арматуры. Самостоятельная укладка таких плит процесс достаточно трудоёмкий, потому что необходимо предварительное сооружение опалубки, укладка арматуры, бетонирование. Однако форму таким плитам можно придать любую в зависимости от целей использования.
    3. Сборные железобетонные плиты перекрытия изготавливают производственным методом. Они выдерживают все необходимые нагрузки, легко монтируются. Для уменьшения веса строительной продукции в нём делают полости, которые делают готовую конструкцию легче без потери прочности. Под действием дополнительных нагрузок пустотные плиты перекрытия проявляют особую прочность, жёсткость, огнеустойчивость, экономичность. Они имеют хорошую звукоизоляцию, гидроизоляцию и газоизоляцию. Производство таких плит автоматизировано, потому широко распространено.
    4. Филигранные железобетонные плиты перекрытия сочетают в себе признаки сборного и монолитного перекрытия, и состоят из железобетонных плит, дополнительно укреплённых бетоном и арматурой. Их изготавливают либо непосредственно там, где используют, либо производственным способом. Производственные плиты можно заказать, самостоятельно определив форму плиты. Они легки в монтаже, внешний вид не нуждается в дополнительном выравнивании и оштукатуривании.

    Устройство филигранных железобетонных перекрытий

    Изменение его вида без согласования с профессионалами можно обойтись, только если вы решили изменить материал на лучший по качеству. Плиты перекрытий обязательно снабжают системой звукоизоляции, для этого используют пористые наполнители или слои звукоизолирующих материалов.

    Системы коммуникаций должны проходить так, чтобы не нарушать целостности плит. При монтаже отверстий важно не задеть арматуру.

    Опоры для плит перекрытия

    Монтаж плит перекрытия выполняется по разработанной технологии, определённой нормами СНиП, и зависит от предполагаемой в будущем нагрузки. Толщина не менее 10 см при использовании плит железобетонного перекрытия, и не более 29 см- часторебристых плит перекрытия. Толщину перекрытия выбирают в зависимости от функционального назначения будущего потолка.

    Схема укладки плиты перекрытия и мауэрлата на армопояс

    Опалубка при монтаже плит

    Опалубка может быть самодельной или готовой. Готовая, от производителя выполнена из деревянных материалов или из металла. В них предусмотрен механизм регулировки высоты. Процесс установки заводской опалубки нетрудоемкий, технология её использования подробно описана в инструкции. Сложнее установить опалубку самостоятельно, так как для этого важно ровно нарезать все детали. От аккуратности выполнения нарезки и сооружения опалубки зависит качество готовых плит. Размер зависит от габаритов перекрытий и места будущей установки. Не нужна опалубка при строительстве перекрытий с использованием плит, изготовленных на производстве и при монтаже деревянных перекрытий (в этих случаях достаточно подпорок).

    Заливка бетонных перекрытий методом несъёмной опалубки

    Дополнительная строительная техника

    Использование строительной техники необходимо только тогда, когда в строительстве использованы балки длиной более 6 м и тяжелее 20-30 кг (обычно при возведении частореберных и деревянных перекрытий) и при монтаже железобетонных перекрытий весом более 150 кг, площадью более 2 кв. м.

    Венец – это сооружение, представляющее собой пояс из армированных прутьев. Это один из видов перекрытий из железобетона, которые возводят вдоль наружных стен для увеличения жёсткости всего здания. Применяют в зданиях со сборными, железобетонными и филигранными перекрытиями.

    Допустимые величины нагрузок, в строгом соответствии со СНиП (2.03.01-84), определяют, учитывая установленный коэффициента прочности и надёжности, при условии отсутствия трещин, соблюдения норм допустимых прогибов, равномерного распределения нагрузок.

    Штукатурка на железобетонных и часторебристых перекрытиях вскоре после окончания работ может потрескаться. Причиной этому является несоответствие расположения плит перекрытия и балок в одном сооружении. Чтобы предотвратить растрескивание, например, в часторебристых перекрытиях перпендикулярно балкам добавляют дополнительно одну — две балки, укреплённые арматурой.

    СНиП 2.01.074-85 установлены предельные нормы перемещений и прогибов плит перекрытия. Они не должны быть больше 1/150 размера пролётов или 1/75 вылета консолей. Следовательно, максимальный прогиб для плиты длиной менее 9 м может быть около 6 сантиметров.

    Чтобы проверить качество всех выполненных по возведению плит перекрытия, нужно руководствами нормами СНиП. Все используемые материалы должны быть снабжены паспортом с чётким указанием всех характеристик и возможных отклонений. Геометрические размеры должны совпадать с заявленными вплоть до 1 мм. Изделия с не соответствующими инструкции свойствами отбраковываются и в строительстве не используются.

    Транспортировку осуществляют только в соответствии с техническими условиями, регламентированными в СНиП.

    Опорное место для монтажа предварительно подготавливают в соответствии с разработанным проектом. Технология в этом случае предусматривает в некоторых случаях использование грузоподъёмной строительной техники. При этом нужно следить за тем, чтобы крюк не снимали, пока не обеспечена прочная устойчивость транспортированного элемента с помощью специальных креплений. Стыки между элементами полностью заполняют специальным скрепляющим раствором.

    Технология возведения плит перекрытия урегулирована нормами СНиП 3.03.01-87 п.3.18-3.21. Согласно которым, плиты устанавливают только после укрепления колонн и других элементов на бетон, и проверки их на прочность и соответствие их разработанному проекту (планам и чертежам). Для этого обязательно проводят геодезическую проверку. Опорные поверхности перед установкой обязательно очищают от всех посторонних предметов и грязи, фиксируют межколонные плиты, в том числе рядовые, учитывая глубину опоры. Устанавливают элементы поперечно по заранее нанесённой по слою раствора разметке. Окончательное скрепление осуществляют после контрольных замеров и проведения антикоррозионных мероприятий. Бетон должен точно соответствовать запланированному. Толщина скрепляющего раствора не более 2 см. Поверхности рядом лежащих плит должны быть идеально совмещены между собой. Глубина их размещения определяется проектом. Требования к качеству должны соответствовать нормам и техническим условиям, предусмотренными нормами СНиП.

    Нормы техники безопасности при монтаже плит перекрытий урегулированы СНиП III-4-80, согласно которым, строительная техника должна пройти обязательно проверку на соответствие в инспекции Госгортехнадзора. Оборудование для такелажа и монтажа должны соответствовать, помимо того, Правилам устройства безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов.

    Допускаются к монтажу строители старше 18 лет, прошедшие обучение по технике безопасности, и обладающие соответствующими удостоверение, и допуск. Это касается сварщиков, электриков и крановщиков. На участках, где проводят работы, недопустимо нахождение посторонних лиц.

    Допустимая предельная скорость ветра при проведении работ – 15 метров в секунду. Нормами СНиП III-4-80 запрещено проведение работ при недостаточной видимости (туман, сумерки, морось и т. п.).

    В соответствии с предварительно проведёнными расчётами проводят работы по теплоизоляции, они должны быть выполнены из несгораемых материалов.

    Чтобы предотвратить изменение положения готовых плит, их корректируют по бокам с помощью замков, заполненных смесью из бетона. Например, технология монтажа филигранного перекрытия предусматривает укладку арматурной сетки или прутьев арматуры.

    При монтаже плит перекрытия часто возникает вопрос о времени застывания залитого бетона.

    В тёплое время года ходить по залитому бетону можно уже через одни сутки, в холодное –через 2-3 суток. Но чтобы начинать укладывать следующий этаж, необходимо не менее 10-14 дней. В этот период нельзя подвергать забетонированную поверхность никаким нагрузкам. Окончательную прочность такие перекрытия приобретают только через 28-30 суток.

    Монтаж плит перекрытия – правила и особенности работ

    Перекрытия в разных по назначению постройках сооружаются по металлическим либо деревянным балкам, посредством заливки монолитной железобетонной конструкции и при помощи готовых бетонных плит. Первая методика используется редко, вторая рекомендована для промышленных и общественных объектов. Монтаж плит перекрытия – оптимальный вариант для частных и многоэтажных жилых домов, позволяющий создавать огнестойкие и прочные конструкции с высокими показателями тепло- и шумоизоляции.

    Бетонные плиты перекрытия (БПП) делят на пустотные и монолитные. Вторые имеют повышенный несущий потенциал и огромный прочностной запас. Их минусы – низкий шумоизоляционный показатель, высокая теплопроводность и стоимость, большая масса. По этим причинам такие изделия редко применяются при возведении жилых строений.

    Пустотные плиты доступнее по цене. Они отличаются:

    • высоким уровнем звуко- и теплоизоляции;
    • относительно небольшим весом (если сравнивать их с монолитными изделиями);
    • отличными показателями пожаробезопасности (огнестойкости);
    • долговечностью и высокой механической прочностью.

    Такие БПП обеспечивают эффективное распределение нагрузки на опорные (несущие) элементы и стены жилой постройки. Пустоты, которые могут быть многоугольными, овальными либо круглыми по форме, проходят по всей длине бетонных изделий. Это дает возможность применять их для прокладки различных инженерных коммуникаций, предварительно уложенных в гофрированные трубы, короба из пластика или специальные кабель-каналы. Пустотные изделия характеризуются ровной поверхностью, за счет чего мероприятия по отделке получающихся перекрытий требуют минимальных трудовых и временных затрат.

    Подбирать плиты следует на стадии составления проекта будущей постройки. Изделия для создания перекрытий имеют разные геометрические параметры. Не все заводы выпускают полную номенклатуру бетонных плит. Это может затруднить их выбор под размеры дома и привести к необходимости раскроя изделий (а это по-настоящему сложный и трудоемкой процесс). Стандартные геометрические показатели БПП таковы:

    • ширина – 119, 99, 149 см;
    • длина – 188–628 см;
    • толщина – 22 см.

    Несущий потенциал пустотных элементов на квадрат площади равняется 750–850 кг. Масса изделий – 0,5–1,5 т.

    Плиты перекрытия должны иметь поверхности без видимых впадин и выпуклостей. На них не допускается наличие серьезных дефектов (например, трещин толщиной более 0,1 мм), следов жира и ржавчины. По ширине и толщине отклонение (максимально возможное) изделия от номинальных значений не может быть больше 5 мм, а по длине – 10 мм. Приобретаемые бетонные плиты обязаны иметь сертификат качества.

    Если плиты куплены заранее, их нужно правильно разместить на месте проведения строительных работ. Складировать БПП разрешается на ровной площадке. Под изделия обязательно подкладываются бруски из древесины. Укладывать плиты на голую землю нельзя. Достаточно двух брусков. Они размещаются от краев бетонных изделий на дистанции 0,25–0,4 м. Ставить подкладки под середину плит не нужно.

    Бруски под самое нижнее изделие берутся высотой 5–10 см. Последующие подкладки могут иметь толщину 2,5 см. В этом случае нижняя плита не будет касаться грунта даже при вдавливании брусков в землю. Допустимая высота штабеля БПП – 250 см. Деревянные бруски-подкладки размещаются друг над другом.

    Монтаж плит перекрытий осуществляется при помощи крана. Для него необходимо подготовить площадку. Земля на ней обязана быть хорошо утрамбованной. Запрещается ставить кран возле возводимого дома, если строение располагает цокольным (подвальным) уровнем. Техника для подъема плит имеет большой вес. Опорная нога крана будет оказывать существенное давление на землю. Это нередко становится причиной обрушения стеновых поверхностей подвала.

    При необходимости площадку под спецтехнику рекомендуется выложить дорожными массивными плитами. Такую операцию выполняют при проведении работ на влажных почвах, а также, если постройка дома производится осенью либо весной. Площадку имеет смысл подготавливать заранее. Тогда не придется оплачивать простой крана.

    Технология укладки БПП имеет несколько важных нюансов. Нужно учесть следующее:

    • подгон конструкции выполняется по нижним сторонам бетонных изделий;
    • плиты монтируются без щелей, вплотную одна к другой;
    • гладкие стороны БПП должны смотреть вниз, а шершавые – вверх;
    • железобетонные плиты опираются строго на короткие стороны, причем их монтаж производится исключительно на несущие стены.

    Необходимо заранее подготовить цемент, песок и воду для замешивания кладочного раствора, а также керамзит либо щебень. Последние используются для заполнения пустот в бетонных изделиях перед началом их черновой облицовки.

    БПП монтируются на стены с минимальными перепадами высот их верхних рядов. Допустимое расхождение последних – не более 1 см. Добиться выполнения этого условия позволяет нивелировка. Схема ее выполнения проста. На противоположные стены устанавливается длинная деревянная балка. На нее ставится строительный уровень. Определяется точность горизонтальной плоскости.

    Аналогичным образом производятся замеры высотных перепадов в углах строения. Полученные значения записываются маркером либо мелом прямо на стенах. После этого устанавливаются две точки – самая низкая и самая высокая. Ориентируясь на них, производится выравнивание стен. Оно осуществляется при помощи песчано-цементной смеси (3 части песка, 1 часть цемента, вода), которая укладывается на металлическую ячеистую сетку.

    Стены из газосиликатных, шлаковых и пенобетонных блоков дополнительно усиливаются. Для этого обустраивается высокий (15–25 см) армирующий пояс. Его монтируют при помощи особых блочных изделий U-образной формы либо путем установки опалубки и ее заливки бетонным раствором. Пояс делается по всем (несущие и не несущие) стенам, по периметру постройки.

    Для изготовления опалубки используются ровные доски. После заливки конструкции бетоном его протыкают куском арматуры или обычным строительным мастерком. Это исключает опасность появления воздушных прослоек. Затем раствор трамбуется. Застывает он в течение 3–3,5 недель.

    Перед монтажом в железобетонных плитах закрываются все пустоты. Для заделки заводских отверстий используется керамзит (щебень). В них также можно поместить куски кирпича, а затем залить оставшиеся зазоры раствором цемента. Остальные пустоты заполняются бетонной смесью.

    Технология монтажа плит перекрытия предполагает участие 3–4 человек. При строительстве одноэтажного дома двое из них укладывают бетонные изделия, а один (крановщик) цепляет БПП. При возведении постройки в несколько этажей дополнительно требуется стропальщик. Он подает команды крановщику, контролируя процесс монтажа плит на нужные места.

    Схема установки перекрытия сравнительно простая. Порядок действий будет следующим:

    • На верхние ряды стен накладывается слой бетонного раствора толщиной 2–3 см. Смесь следует делать густой. Тогда плита не сможет полностью выдавить бетон из шва.
    • БПП поднимаются в горизонтальном положении на необходимую высоту и укладываются на несущие стены. При этом стропы крана остаются натянутыми.
    • Монтажники, используя ломы, регулируют положение плит. Если нивелировка стен была произведена правильно, все изделия будут ложиться без малейших зазоров.

    После завершения укладки плит проверяется ровность получившейся поверхности при помощи уровня. В случаях когда высотный перепад между отдельными изделиями не превышает 4 мм, монтаж считается выполненным идеально. Если неровности более 4 мм, железобетонные плиты придется переустанавливать. Они поднимаются краном. На освободившееся место добавляется (либо убирается) порция бетонной смеси. Потом плита возвращается на место.

    Следующий шаг – анкеровка перекрытия. Операция позволяет надежно зафиксировать плиты. Схема ее проведения такова. К несущим стенам крепятся анкерные петли, которые затем заводятся на 0,4–0,5 м на БПП. Для качественной фиксации одной плиты достаточно двух крепежных элементов. Они монтируются в 90–100 см от края изделий из железобетона. Между собой плиты перекрытия соединяются на участках монтажных отверстий при помощи прутов из металла. Их натягивают как можно более сильно и крепят сваркой в 3–5 точках.

    Швы и проушины после выполнения описанных работ заполняются мелким щебнем. Обработанные им участки покрываются раствором из цемента (1 часть) и песка (3 части). Эту операцию желательно осуществлять сразу после монтажа плит. Тогда строительный мусор не сможет попасть в проушины и швы.

    Швы на потолочной поверхности между бетонными плитами перекрытия образуются из-за сезонных подвижек почвы и усадки дома. Замаскировать такие дефекты можно цементным раствором. Но через некоторое время швы проявятся снова. Оптимальный вариант решения проблемы – монтаж натяжного либо подвесного потолка. Но эти конструкции нельзя устанавливать в домах с небольшой высотой. Выход один – проведение комплексных мероприятий, позволяющих качественно заделать швы на потолке и надолго избавиться от зазоров между плитами перекрытия. Процедура длительная, но не сложная. С потолка удаляется старая отделка. Проблемные швы расшиваются перфоратором. Из них удаляется пыль (используется малярная кисть и смоченная в воде губка).

    Швы небольшой ширины (до 3 см) обрабатываются грунтовкой и заполняются эластичным материалом (вспененный полиэтилен, пенопласт, полистирол). Установленный уплотнитель фиксируется влагостойким герметиком. Большие по ширине, но не глубокие швы заполняются монтажной пеной. Зазор перед этим в обязательном порядке увлажняется. После застывания излишки пены срезаются острым ножом.

    Обработанные швы заделываются цементом (состав с маркировкой НЦ). При этом на стыке плит должно остаться маленькое углубление. Цементное покрытие просушивается. В оставленное ранее углубление закладывают порцию латексной шпаклевки, используя сразу два шпателя – узкий и широкий. Заподлицо к плитам выравнивают смесь. Она сохнет в течение суток. После чего сам шов и прилегающие к нему участки обрабатываются стартовой шпаклевкой. Поверх нее монтируется малярная сетка либо лента-серпянка.

    Когда шпаклевочный состав полностью высохнет, его поверхность зачищается наждачкой. Затем весь потолок обрабатывается следующим слоем стартового состава. Покрытие еще раз выравнивается наждачной мелкозернистой бумагой. Теперь можно наносить финишную шпаклевку, просушивать потолок и окрашивать его в выбранный цвет.

    Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

    Нас спрашивают:
    Д обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать. Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?

    Мы отвечаем:
    Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

    Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

    По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

    Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м 2 . Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

    Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

    Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

    Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

    Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

    Спрашивайте, если что, подскажем.

    Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу.
    А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

    Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности.
    Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену.
    Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65
    а уже после того как она застынет делают стяжку.
    Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие.
    Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем.
    И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

    А минимальная высота керамзитного слоя какая?

    Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

    Спасибо! и стяжка минимум 3?

    Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

    Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

    ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон 🙂 2-3 см керамзита (замешанного с раствором либо пролитого цем. молочком) и 2-3 см стяжки. Керамзитовое основание при этом должно быть прочным.

    я просчитала все затраты по сухой засыпке с плитами ГВЛ и при пескобетонной стяжке с гидроизоляцией и прочими расходами, разница не очень большая…. А кто-нибудь о надежности и долговечности сухой стяжки что-нибудь скажет. Хочется ремонт сделать надежным и долговечным, учитывая, что мужчин с руками в доме нет!!😒.

    А, ну тогда, конечно, сухой пол заказывайте.

    Сухой пол проще и быстрее делать. Что до долговечности, то если ГВЛ не заливать часто водой, вернее, чтобы она в сырости не лежала то что с ней будет. И двадцать и пятьдесят лет пролежит. Кабины сан. узлов «хрущевок» до сих пор стоят с 60-х годов. А там гипсобетон будет пониже качеством современных ГВЛ

    А керамзит как себя ведет?Там же он основной компонент?

    Керамизит или керамзитовый щебень, это особым образом «вспученная» и обожженная глина, точнее глинистый сланец. По сути, пористая керамика. Как известно керамика один из самых долговечных материалов. Археологи раскапывают керамическую посуду которой насчитывается тысячи лет.
    Как раз с цементом, вернее бетоном на его основе сложнее. В том составе, в котором он сегодня применяется, опыт использования относительно невелик. Тут да, гарантировано речь может идти не более чем о паре сотен лет.

    Лежит под плитами ГВЛ, не безобразничает 🙂

    Простите за мою настойчивость, а если керамзит добавлять в саму пескобетонную стяжку? А не делать 2 слоя(первый керамзит, а второй пескобетон) В чем разница ? И будет ли нагрузка на плиту меньше в тм или другом случае?

    Керамзит можно замешать с раствором для первого слоя, но нужно покрыть его пескобетоном без керамзита, то есть вторым слоем.

    Я хочу уяснить принципиальную разницу, а если второй слой будет наливной пол?

    Прочность будет не достаточной. Если только налить 2 см пола, но смысл…

    Функции стяжки: 1) выровнять поверхности по горизонту, 2) скрыть коммуникации (+ утеплитель/звукоизоляцию), 3) поднять уровень пола и 4) воспринимать и выдерживать нагрузку на себя с добрым запасом прочности.

    Принципиальная разница в том, что замес керамзита с пескобетоном конструктивно является утеплителем/звукоизоляцией и функции стяжки не выполняет, в частности не воспринимает и не выдерживает нагрузку на себя с необходимым запасом прочности, поэтому по нему нужно укладывать стяжку.

    Керамзит так же можно использовать как «нижний слой» в стяжке, руководствуясь мотивами экономии средств и труда.

    Ещё хотелось бы добавить, как будет работать цельная цементно-песчаная «стяжка» с керамзитом, покрытая наливным полом 2-5 мм толщиной («стандартная» толщина слоя). Что бы у людей, не дай Бог, не возникло желания так делать…

    Керамзит имеет малую прочность, ломается голыми руками, соответственно, тот керамит, который будет торчать наверху из «стяжки» под самой малой нагрузкой (поставили табуретку, встали на неё) будет разрушаться. Наливной пол не имеет достаточной прочности, что бы принять нагрузку и не передать её на утеплитель (импровизированную «стяжку»), что приведёт к его разрушению и отслоению в местах соединения с керамзитом. Таким образом, постепенно… может через 3 дня, может через пол года — год такая «стяжка» придёт в абсолютную негодность и её необходимо будет покрывать слоем цементно-песчаной смеси от 2 см толщиной. Немного отсрочит срок разрушения такой «стяжки» уложенный ламинат, который распределит нагрузку по большей площади, но не надолго…

    Второй момент — нагрузка на перекрытие (плиту). Пытаясь уменьшить нагрузку, вы «решаете» несуществующую проблему. При любом варианте: и сухой пол, и ц/п стяжка, и ц/п стяжка с керамзитовой прослойкой — плита выдержит все 3 вместе взятые и послойно уложенные. Наличие отверстий в плите обусловлено устройством в ней проводки, а глубокие отверстия это пустоты в плите, которые нужны для облегчения веса конструкции. Фото прилагается. С другой стороны, зачем её нагружать, когда есть возможность этого не делать, особенно в домах старой постройки.

    Извините, пожалуйста, еще вопрос по гидроизоляции,Т.Е,даже в случае с керамзитом, пролитым цементным молочком, пленка все равно нужна на основание. Это молочко без пленки может уйти в плиты перекрытия?

    Да, разумеется. Проливая керамзит вполне можно перестараться и у соседей на потолке появится влажное пятно. Да и вообще, пленка под утеплитель в любом случае лишней не будет. Цена вопроса невелика, зато на будущее избавите себя от ряда проблем.

    Просто многие строители боятся ,, что стяжка под пленкой не сцепится с плитой и при дальнейшем использовании будет трескаться и «гулять»

    Пленку то под керамзит вы кладете. Причем тут стяжка. Да и сцепление стяжки с основание условие вовсе не обязательное. А трескаться она будет если ее сделать неправильно. И тут уже есть пленка, нет, не суть важно. Повторюсь, стяжка это самостоятельный слой. Ее делают для выравнивания поверхности, защиты утеплителя, защиты каких либо инженерных коммуникаций (к примеру систем теплого пола). Гулять.. ну гулять это даже и не знаю. Какие-то несерьезные стяжки вашим строителям попадались если их на гулянки тянуло. )))

    А пусть тоненькую, малярную плёночку возьмут, такой мебель укрывают при малярных работах, да щели и отверстия хорошо заделают. Раз вы просто боитесь что куда-то что-то протечёт, а они боятся что что-то там не сцепится. Оно и не надо. А тоненькая от протечки убережёт и хорошее «прилегание» стяжки к основанию обеспечит.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector