Песок в перекрытиях плюсы и минусы - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Песок в перекрытиях плюсы и минусы

Звукоизоляция деревянных перекрытий в каркасном доме: стяжка, прокалённый песок, двойной потолок

Одна из главных проблем построек на деревянном каркасе — низкая устойчивость и гулкость перекрытий. Такой недостаток устранить довольно просто: в нашей инструкции мы расскажем о подходящих материалах и методах устройства как междуэтажных, так и чердачных перекрытий в каркасном доме.

Основные проблемы каркасных перекрытий

Владельцы каркасных домов, которых соблазнила дешевизна и быстрота возведения такого типа построек, со временем начинают испытывать определённые неудобства. Из-за своих конструктивных особенностей полое перекрытие на деревянных балках остаётся шатким, по нему легко распространяются вибрации, а способность к поглощению шума считается одной из самых низких.

Среди стандартных технических решений в основном встречаются варианты с заполнением пустот каменной ватой в формате матов или насыпного материала. Однако минеральный наполнитель ввиду малой плотности не способен поглощать шум, а его склонность к усадке вынуждает со временем прибегать к разборке перекрытия и его ремонту.

Есть проблемы и с утеплением: для создания полноценного пояса теплозащиты вата должна быть уложена без зазоров, чтобы исключить любой намёк на циркуляцию воздуха внутри оболочки каркасной конструкции. Для решения сразу всех обозначенных проблем недостаточно просто правильно выполнить закладку наполнителя, требуется заранее продумать конструкцию перекрытия и привести её к определённым техническим нормам.

Какой должна быть конструкция перекрытия

Для обеспечения стабильности, гашения вибраций и полноценной шумоизоляции междуэтажное перекрытие должно выдерживать нагрузку порядка 120–130 кг/м 2 сверх эксплуатационной. Это необходимо, чтобы применить в качестве части наполнителя тяжёлый сыпучий материал, способный эффективно поглощать механические колебания. Также для устранения колебаний пола поверх перекрытия требуется устройство полусухой или обычной цементной стяжки толщиной 40–50 мм.

Наиболее оптимальным материалом для сооружения каркаса считается брус ЛВЛ шириной 200 мм. Однако из-за его низкой распространённости на отечественном рынке стройматериалов застройщикам приходится искать альтернативы. Таковой может быть калиброванная доска высшего сорта, но и этот вариант подойдёт не всем ввиду высокой стоимости.

Для каркасного дома уместно устройство перекрытия по перекрёстной схеме: два ряда несущих балок 100х50 мм, расположенных поперечно. Такая конструкция сильно облегчает прокладку коммуникаций поперёк расположения балок, что особенно важно при устройстве воздушного отопления. Перекрёстный каркас отличается высокой устойчивостью к прогибу и предоставляет возможность легко разделить основной и шумопоглощающий наполнитель.

Главным недостатком перекрёстных балок можно назвать необходимость двухсторонней жёсткой обшивки перекрытия. Механические связи между брусьями позволяют только исключить смещение несущих балок, но они не могут компенсировать нагрузки, связанные с эксцентриситетом. Кроме того, наличие тяжёлого наполнителя и стяжки на полу обязывает использовать фанеру толщиной от 10 мм или ОСП 12–14 мм.

Выбор основного наполнителя для перекрытия

У традиционного материала для заполнения перекрытия — минеральной ваты — есть ряд недостатков. Она слёживается и теряет свои свойства со временем. Кроме того, из-за колебаний верхней обшивки при динамических нагрузках возможен вынос в обитаемое пространство мелких волокон, которые вредны для здоровья.

От этих недостатков избавлены сыпучие наполнители, такие как перлит, вермикулит, пеностекло или минерализованная щепа — следует выбирать наиболее доступный материал с как можно меньшей плотностью. В простейшем варианте могут применяться отходы деревообработки в виде стружки, вымоченной в известково-цементном молоке. Высокая гигроскопичность гашёной извести не позволяет образовываться грибку и плесени, а доступность материалов делает возможным их применение повсеместно.

Важно использовать именно стружку: за счёт упругости продольных волокон она долгое время сохраняет форму и не подвержена усадке. Кроме того, достаточно крупный размер позволит заполнить полости перекрытия с минимальным увеличением веса.

Материалы для звукоизоляции

В случае с каркасными перекрытиями не удаётся обойтись таким поверхностными приёмами, как оклейка потолка вспененным каучуком или использование акустического гипсокартона. Такие материалы помогают снизить остаточную звукопроницаемость, но распространение ударных и конструкционных шумов может быть обеспечено только с помощью виброгасящего наполнителя.

В качестве оного удобно применять речной песок крупной фракции. Чтобы избежать слёживаемости и образования вредоносной микрофлоры, песок должен быть промыт, а затем прокалён. Подобную процедуру можно выполнить самому, используя жаровню в виде стального листа, под которым разведён костёр. Также прокалённый песок может приобретаться расфасованным в мешках.

Отдельно стоит рассматривать методы препятствования распространению конструкционных шумов от балок перекрытия на стены и наоборот. В каркасном доме от этого явления избавиться трудно, однако хорошо выручает установка между балками перекрытия и ригелем прокладок из EPDM резины или ПСУЛ.

Устройство междуэтажных перекрытий

Работы по наполнению и шумоизоляции следует начинать на том этапе, когда каркас обработан огнебиозащитной пропиткой и высушен. В первую очередь подшивается фанерой нижняя плоскость, при этом стыки между листами должны располагаться по центру несущих балок.

Обязательно нужно перед подшивкой потолка прибить снизу к балкам пароизоляцию, проклеить полотна в местах перехлёста и примыкания к стенам. Так удаётся не только защитить пирог перекрытия от влаги, но и предупредить просыпание наполнителя.

Прокалённый песок насыпается в нижнюю часть пирога слоем 7–8 см. Насыпка производится без уплотнения, при этом желательно добавлять порошковый инсектицид. Защита от заселения грызунами обеспечивается тщательной заделкой мест примыканий между обшивкой и несущими элементами каркаса.

Пирог звуко- теплоизоляции деревянного перекрытия

После насыпки звукопоглощающего слоя его накрывают синтетической мешковиной или геотекстилем, затем насыпают сверху слой основного наполнителя вперемешку с антипиренами. После зашивки верхней плоскости, поверх перекрытия выполняют стяжку. Защита от протекания цементного молока обеспечивается либо плёнкой, либо тщательной заделкой всех стыков и щелей с помощью гидроизоляционной мастики.

Устройство стяжки не обязательно, но крайне рекомендовано. Жёсткий слой поверх перекрытия позволяет устранить гулкость и при этом нагружает обшивку, за счёт чего выбираются все возможные зазоры и пол перестаёт быть «батутом». В армировании нет необходимости, но слой должен быть достаточно массивным — около 40–45 мм для простой и 60–70 мм для полусухой стяжки, об устройстве которой портал RMNT.RU подробно рассказывал. После высыхания выполняется коррекция плоскости самонивелирующейся смесью.

Устройство чердачного перекрытия

С шумоизоляцией верхнего перекрытия в доме дело обстоит намного проще, ведь нет необходимости бороться над поглощением ударных и структурных шумов. Выполнение шумоизоляции требуется только в том случае, если кровля над холодным чердаком покрыта материалом, создающим ярко выраженный акустический эффект во время дождя. С такими задачами хорошо справляется и минеральная вата, и любой насыпной наполнитель.

Основная трудность при заполнении чердачного перекрытия — устранить любые возможные пути конвекции воздуха. Для этого утеплитель должен вставляться враспор и при этом все стыки и места примыканий должны быть тщательно уплотнены. О пароизоляции тоже забывать не стоит: в пироге чердачного перекрытия она строго обязательна и располагается сразу над нижней обшивкой.

Одним из лучших материалов для утепления чердачных перекрытий считается эковата. Её единственный минус — высокий коэффициент усадки, но он с лихвой компенсируется высокой ремонтопригодностью чердачного перекрытия.

Если чердак используется только для хранения или вовсе не эксплуатируется, целесообразно отказаться от закрепления верхней обшивки, просто накрыв балки досками или любым листовым материалом. Таким образом утеплитель будет хорошо проветриваться, а при необходимости выполнить ремонт не возникнет дополнительных трудностей, связанных с демонтажем пола чердака. При таком варианте устройства чернового пола защита от заселения грызунами выполняется закреплением поверх балок мелкоячеистой стальной сетки.

Видео по теме

Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

Звукоизоляция песком – .

Звукоизоляция песком – .

Сообщение Dim@ » 08 май 2014, 22:26

Сообщение аристошка » 08 май 2014, 22:40

Сообщение Dim@ » 08 май 2014, 22:47

Сообщение аристошка » 08 май 2014, 22:58

Сообщение oleg.dmitrievic » 08 май 2014, 23:02

Сообщение аристошка » 08 май 2014, 23:06

меня заинтересовал твой вопрос
вот нарыл
download.rockwool.ru/media/114142/rockwool_soundinsulation.pdf‎

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
т.е. получается что частицы материала гасят энергию “шума” за счет зернистой структуры
но необходимо применять чистый и сухой песок

Сообщение oleg.dmitrievic » 08 май 2014, 23:07

Сообщение аристошка » 08 май 2014, 23:23

Сообщение oleg.dmitrievic » 08 май 2014, 23:39

Сообщение Джордано » 09 май 2014, 00:18

Сообщение cineman » 09 май 2014, 03:14

Сообщение Dim@ » 09 май 2014, 22:20

cineman поштудировал интернет, пообщался с знакомыми строителями (не шабашниками-гастарбайтерами, а руководителями строительных фирм которые прошли этапы своего развития от простого прораба на стройке) Есть такая технология, используется перлитовый песок для заполнения межъэтажных перекрытий. У него вес 75. 200 кг/куб.м., хорошая звуко и теплоизоляция. Используется при производстве строительных материалов с повышенной звуко и теплоизоляцией, по сравнению с обычными ЖБИ. В годы перестройки активно использовался в коттеджном строительстве (за неименеем других альтернатив), сейчас в чистом виде практически не используется в виду обширного ассортимента и доступности других шумо и теплоизоляционных материалов.
У моего заказчика засыпан слой обычного речного песка в перекрытиях на лагах. Площадь второго этажа порядка 100кв.м., толщина слоя песка примерно 5-7 см, это получается объем порядка 5 куб.метров песка. По весу соответствует 8 тонн нагрузки (вес сухого песка 1600кг/куб.м) на перекрытия (лаги). Думаю у человека со временем начнутся проблемы с провисанием потолков/полов.

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Второй момент по шуму – нагрузка лежит на лагах, потолок тоже закреплен к лагам, по лагам звук будет безпрепятственно передаваться от пола на потолок нижнего этажа. Засыпка песком пространства между лаг не избавит передачу шума по лагам.

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Логичнее сделать независимый подвесной потолок отдельно от пола второго этажа – кстати так сделали мне строители на даче..

Сообщение oleg.dmitrievic » 09 май 2014, 22:22

он его не непропускает. он его гасит. Отдельный потолок конечноже будет лучше.

Добавлено спустя 52 секунды:
Тут другой вопрос. а нафига это изгалятельство? соседи сверху шумят чтоль?

Какой песок нужен для стяжки пола?

Устройство цементно-песчаной стяжки – важный этап в строительстве. Однако на этом этапе работ большинство людей допускает серьёзные ошибки. Чаще всего встречается несоблюдение правильных пропорций цемента и песка, нужных при создании смеси для стяжки пола.

Следующая серьёзная ошибка заключается в неправильном выборе типа песка. В этой статье расскажем, какой выбрать песок для стяжки пола, потому что не все его виды подходят для этой задачи. Для начала давайте узнаем, какие виды этого материала выделяют.

Содержание статьи:

В строительстве применяют следующие виды:

  • Карьерный. Получают из пород горного происхождения. В этом материале присутствуют примеси. Карьерный песок отличается невысоким качеством, но его часто применяют в строительстве из-за невысокой цены.

Материал из карьера

Намывной. Этот тип тоже добывается карьерным способом, но только качеств его выше. После добычи этот песок отправляют на промывку, такой шаг минимизирует количество примесей, что улучшает характеристики материала. Его ещё называют сеяным.

Намывной материал

  • Строительный. Это обобщённое название, сюда относят и карьерный тип, и речной. Это неорганический стройматериал с зернами размером до 5 миллиметров.

Строительный материал средней фракции

  • Морской. Его добывают, как понятно из названия, в море. Этот вид в сравнении с другими самый чистый.

Морской песок

Искусственный. Получают путём дробления горных пород: гранита, мрамора. Применяют для приготовления декоративных растворов.

Какой песок нужен для стяжки пола?

Думаю, понятно, что цементно-песчаный раствор состоит из песка и цемента. Однако вопрос, какой все-таки лучше для стяжки пола песок, вызывает разногласия. Одни утверждают, что нужно брать только промытый речной материал, потому что в нём нет примесей.

Действительно, так и есть. Но только в России есть немало регионов, в которых нет возможности добыть такой материал, а привозить его для строительства из других мест дорого. Так какой же тип можно применить для создания стяжки? Этот вопрос неоднозначен, но мы попытаемся дать ответ.

Какой в действительности лучше применить цемент и песок для стяжки, зависит от ситуации и предполагаемых условий эксплуатации. Для тех помещений, в которых на первом месте стоят показатели прочности, рекомендуется использовать речной материал.

Он нужен там, где на пол воздействуют высокие нагрузки. Но если речь идёт о промышленных помещениях, то здесь требуется не только использовать качественный цемент и песок, но и железнить стяжку, ведь в таких помещениях требуется пол, устойчивый к ударам и вибрациям от тяжёлой техники.

А вот какой песок и цемент можно использовать для обустройства цементно-песчаной стяжки в жилых помещениях, где нет высоких нагрузок на поверхность пола, это уже другой вопрос. Здесь допускается применять горный песок, неважно, присутствуют ли в нём примеси и органические вещества, потому что тут прочностные характеристики больше зависят от правильности выбора типа стяжки и марки цемента.

Характеристики песка большой роли не играют, ведь в жилых помещениях на бетон укладывается финишный слой в виде напольного покрытия (линолеум, ламинированные доски, паркет).

Такие покрытия дополнительно защищают бетонную основу. Так что многое зависит от правильности приготовления раствора и заливки стяжки пола, а не от типа применяемого песка. А теперь давайте поговорим, какие компоненты потребуются для приготовления цементно-песчаного раствора.

Внимание! От правильного выбора компонентов и приготовления раствора зависит прочность стяжки и срок её эксплуатации.

Компоненты для приготовления раствора

Для приготовления раствора применяют цемент определённой марки, песок и наполнитель. А теперь о каждом из этих материалов поговорим подробнее.

  • Песок. Чтобы получить нужные результат, лучше применять озёрный или речной материал. Подойдёт и карьерный, если он не слишком грязный. Сыпучий материал делится на фракции: мелкие, средние, крупные. Если требуется сделать качественный раствор, то в этом случае лучше предпочесть мелкозернистые фракции. Песок потребуется очистить. Сначала из него убирают крупный мусор, затем просеивают через сито 2-3 раза.
  • Цемент. Этот материал в цементно-песчаном растворе играет не последнюю роль. Для приготовления смеси марку цемента выбирают, исходя из требуемой прочности. Рекомендуется выбирать марки цемента М400 и М500. Последняя марка предпочтительна тем, что материала потребуется меньше, но заплатить за него придется больше. Помимо марки, стоит выбирать сухой и свежий цемент.
  • Добавки. Ими служат пластификаторы, которые повышают качество цементно-песчаного раствора и сокращают время на его застывание. Помимо пластификаторов, в раствор добавляют фибру. Этот материал представляет собой полипропиленовое волокно.
  • Вода. При создании цементно-песчаного раствора вода тоже играет важную роль. Без неё нельзя замесить раствор из песка и цемента, однако наливают ее в точной пропорции, в ином случае можно всё испортить. Для раствора используют только чистую воду без примесей.

При выборе наполнителя придерживаются такого принципа: если требуется сделать тяжёлый бетон, в этом случае используют крупный заполнитель: гравий и щебень. А для приготовления обычного бетона используют мелкий заполнитель.

Как правильно делать раствор для цементно-песчаной стяжки?

Прежде чем замешивать раствор, сначала подготавливают емкости, компоненты и инструменты. Этапы приготовления раствора следующие:

  • Берут цемент необходимой марки, фибру и песок. Все эти материалы помещают в одну емкость и тщательно перемешивают между собой. Соотношение компонентов должно составлять один к трем: 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка. Значит, на 20 килограмм цемента потребуется приготовить 60 килограмм сыпучего материала. Перемешивают их минут 5-8.
  • Берут другую емкость, наливаем в нее воду и добавляют пластификатор.
  • Далее смешивают жидкие компоненты с сухими. Делается это так: в жидкий раствор медленно засыпают сухие компоненты (цемент, фибра, песок) и тщательно перемешивают.
  • На последнем этапе тщательно перемешивают раствор до образования однородной консистенции.

Какой песок использовать: виды и характеристики строительного песка

Посмотрев на кучу привезенного на объект песка, два строителя будут вести себя по-разному.

Новичок бросит на нее равнодушный взгляд и возьмется за лопату.

Опытный строитель сначала наберет песок в пригоршню, внимательно посмотрит на него и перетрет в ладонях. После этого он вынесет вердикт: в бетон годится, а на штукатурку и кладку не пойдет.

В чем же состоит секрет строительного песка, требующий столь внимательной оценки? Этот вопрос мы разберем более подробно.

Физико-механические характеристики

Объемный вес

Он показывает массу 1 м3 песка в его естественном состоянии (влажного, со всеми примесями). В среднем объемный вес данного материала составляет от 1500 до 1800 кг.

Состав строительного песка оценивают по таким параметрам:

  1. Гранулометрический;
  2. Минеральный;
  3. Химический.

Гранулометрический показывает процентное соотношение зерен разной крупности. Для его определения песок просеивают через калиброванные сита (от 0,16 мм до 10 мм).

Сито с размером отверстий 5 и 10 мм выявляет гранулы гравия. ГОСТ допускает наличие зерен размером 1 см. При этом их количество должно составлять не более 0,5% от общей массы песка.

Гранулы крупнее 5 мм нормируют таким образом:

  1. Максимальное содержание — до 10% в природном;
  2. до 15% в дробленом;
  3. до 5% в обогащенном песке.

Минеральный состав

По содержанию минералов пески делят на кварцевые, доломитовые, полевошпатовые и известняковые. Кварцевый песок – самый ценный для строительства, поскольку другие виды недостаточно прочные и нестойкие к химическим воздействиям.

Химический состав

Он играет важную роль для определения пригодности сыпучего материала в разных областях строительства. Красный, желтый, и оранжевый оттенки говорят о наличии окисленных металлов. Зеленый и синий цвета характерны для речного песка, в котором присутствуют соли алюминия.

Виды строительного песка

Классическое определение гласит, что песок представляет собой смесь минеральных частиц (кварц, слюда, известняк), образованную в результате природного или искусственного разрушения горных пород.

«По полочкам» самые важные свойства песка раскладывает ГОСТ 8736-93. Согласно данному нормативу песок делится на два класса:

  • I класс — очень крупный, затем идет песок повышенной крупности, крупный, средний и мелкий;
  • II класс — очень крупный, повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий.

Основное отличие между данными классами состоит в том, что менее качественный песок (второй класс) включает три дополнительные фракции. Мелкие пылеватые частицы – нежелательный компонент строительных растворов. Они ухудшают связь между крупными гранулами песка, которые связывает цемент.

Далее ГОСТ содержит таблицу, в которой строительный песок делится на группы по модулю крупности (мм).

Группа пескаМодуль крупности Мк
Очень крупныйСв. 3,5
Повышенной крупности3,0 до 3,5
Крупный2,5-3,0
Средний2,0-2,5
Мелкий1,5-2,0
Очень мелкий1,0-1,5
Тонкий0,7-1,0
Очень тонкийДо 0,7

В реальном производстве нет столь тонкой градации.

Здесь добываемый песок условно делят на три фракции:

  • 0,5-1 мм – мелкий;
  • 1,5-2 мм – средний;
  • 2,5-3,5 мм – крупный.

Пески с модулем крупности 2-2,5 мм идут на производство бетона и железобетонных конструкций. Сыпучий материал размером 1,5-2 мм применяется для изготовления кирпича. Самый мелкий песок используют для приготовления сухих строительных смесей.

Приняв к сведению классификацию ГОСТ, перейдем к практическим аспектам происхождения и использования строительного песка.

По виду добычи различают:

  • Карьерный;
  • Речной;
  • Морской;
  • Кварцевый (искусственный) песок.

Карьерный

Название четко указывает на происхождение песка. В нем встречаются глина и камни, поэтому карьерный материал используется ограниченно: для планировки участка, подсыпки под бетонные стяжки или фундаменты.

Для улучшения свойств карьерный песок прямо на месте добычи промывают водой, освобождая его от пылевидных частиц и глины. Так получается намывной (мытый) песок. Он пригоден для штукатурных и кладочных растворов. Кроме этого, для удаления глины может использоваться просеивание через сита.

Важный практический вывод: если вам предлагают купить карьерный (овражный) песок, не забудьте уточнить, прошел ли он очистку (промывку, просеивание) или нет.

Области применения мытого (просеянного) карьерного песка:

  • цементная стяжка, кладочные и штукатурные растворы;
  • отделочные работы;
  • производство кирпича;
  • устройство фундамента;
  • приготовление бетонов.

Речной песок

Этот строительный материал добывает земснаряд со дна реки. В речном песке нет глинистых частиц и очень мало камней. Это позволяет без ограничений использовать его для бетонных работ.

Очень ценно то, что речной песок средней крупности (1,8-2,2 мм) практически не дает усадку. Поэтому он оптимально подходит для кладки и штукатурки.

Карьерный песок сложнее использовать в таком качестве. В растворе он садится на дно и его приходится периодически перемешивать.

Области применения речного песка:

  • производство бетона;
  • производство кирпича;
  • кладочные работы и цементная стяжка;
  • приготовление асфальтобетона;
  • устройство дренажа;
  • наполнитель для красок и затирок.

Морской песок по своим свойствам аналогичен речному. Он также высоко ценится в строительстве за высокую чистоту и однородность гранулометрического состава.

Кварцевый песок

Этот материал получают в результате механического дробления кварцсодержащих пород. Он однороден по структуре, химически инертен и чист.

Главной сферой применения данного вида песка является промышленность строительных материалов. Он идет в сухие строительные смеси, силикатный кирпич, блоки и бетон, используется для приготовления шлифовочных составов. Ландшафтный дизайн, дорогие интерьерные и фасадные штукатурки также не обходится без кварцевого песка.

Однозначно ответить на вопрос, какой песок лучше невозможно, поскольку каждый материал предназначен для определенных видов работ.

И все-таки основные выводы уже очевидны:

  • для кирпичной и крупноблочной кладки лучше брать речной песок. Если смешать его с небольшим количеством немытого карьерного песка, то раствор станет более пластичным (за счет частиц глины);
  • для бетона лучше подходит крупный или средний речной песок (в него можно добавить немного мелкого мытого карьерного песка);
  • для штукатурки лучше подойдет мытый карьерный песок с небольшой добавкой речного или без него.

Ориентировочные цены

Очевидно, что стоимость песка тем выше, чем больше манипуляций пришлось с ним проделать при добыче и очистке.

Самый дешевый — карьерный немытый и не сеянный. Его цена за куб составляет от 300 до 400 рублей. Очищенный водой или просеиванием карьерный песок для строительных работ обойдется от 550 до 700 рублей за 1 м3 с доставкой.

Речной песок существенно дороже карьерного. Его цена стартует с 750 рублей и заканчивается на отметке 950 руб./м3.

Фракционированный кварцевый песок самый дорогой. При покупке от 10 тонн (1 КАМАЗ) его цена с доставкой составляет от 4 500 рублей за кубометр.

Как сделать цементно-песчаную стяжку на песок под плитку

Ц ементно-песчаная стяжка выполняется по маякам, и когда она выполняется заместо старых полов по лагам в квартирах, часто выполняется по песку, который находится под этими полами по лагам. Этот песок можно и выбросить, но его там бывает настолько много, что выносить его просто не охота. Да и не нужно, ведь стяжку можно сделать прямо на песок, но, естественно нужно этот песок подготовить для укладки и укладывать стяжку правильно. Так же песок может применяться для того, чтобы дешевле поднять уровень пола или как утеплитель или звукоизоляция. А нюансы устройства стяжки под плитку на песок я расскажу здесь.

Содержание:
1. Устройство стяжки на песок.
2. Установка маяков на основание с песком.
2.1 Откуда начинать установку маяков.
2.2 Процесс установки маяков на раствор.
2.3 Последующая подготовка маяков.
3. Подготовка основания и укладка армирующей сетки.
4. Заливка цементно-песчаной смеси.

Устройство стяжки на песок

Три основных нюанса укладки стяжки под плитку на песок:

  1. Песок необходимо уплотнить (желательно пролить цементным молочком, немного его перемешав сверху).
  2. Стяжку необходимо армировать металлической сеткой с ячейкой макс. 50*50 мм. — это под плитку обязательно, иначе треснут швы или отслоится плитка.
  3. Стяжку можно сильно не заглаживать, т.к. гладкое основание под укладку плитки не нужно и даже вредно.

Устройство стяжки на песок

Когда имеющийся на плите песок просто нет возможности выбросить или вы хотите поднять уровень пола, а цементно-песчаную смесь использовать дорого, можно уложить стяжку на песок.

Первым делом необходимо установить маяки на том уровне, на котором это требуется. Об установке маяков можно прочесть на сайте. Необходимо устанавливать маяки на основание (на плиту), либо уже на уплотнённый песок, а лучше пролитый цементным раствором и высохший. Основание для установки маяков должно быть прочным, что бы маяки не сдвигались с места.

Установка маяков под стяжку

Устройство маяков — работа ответственная и скрупулёзная, т.к. вы задаёте ту основу, по которой будет выравниваться пол. Давайте рассмотрим эту операцию подробнее.

Установка маяков на основание с песком

Есть 2 основных способа установки маяков — на саморезы и на раствор. Установка на саморезы немногим проще, особенно на монолитных перекрытиях, на панельных могут возникать трудности с установкой саморезов, поскольку можно попадать в пустоты перекрытия. Подробно процесс установки маяков на саморезы описан по ссылке.

Процесс установки маяков на песок ничем особым не отличается, кроме того, что песок нужно утрамбовать и пролить цементным молочком (желательно) — раствором цемента в воде, консистенции молока или сливок. Либо, как уже говорилось, устанавливать маяки на основание.

Перед установкой маяков прямо на песок, его необходимо выровнять и тщательно утрамбовать

Так же нюанс установки маяков на песок в том, что либо вы изначально выравниваете основание, сам песок, учитывая высоту будущей стяжки и после уже устраиваете маяки. Либо сначала выставляете маяки на основание, а потом подгребаете песок до нужного уровня. Ведь стяжка на песок не может быть тоньше 3 см, и обязательно её нужно армировать, поскольку она обязательно треснет, если только песок не виброкатком трамбовать. Если под ламинат — это не так критично, но под плитку — довольно опасно и чревато отслоением плитки. Уж точно спустя какое-то время потрескается затирка, вслед за стяжкой. Честно, на опыте не проверял, и проверять не хочу, люди говорят, что трескается. Проще заармировать и будет всё хорошо 100%. О заделки трещин в стяжке так же есть отдельный материал (в работе), рекомендую.

Не стоит так же опрометчиво относиться к стяжке и установке маяков. Работа это сложная, имеет множество нюансов, хоть с виду из себя ничего особого не представляющая — по крайней мере может так показаться.

Откуда начинать установку маяков

Установка маяков начинается от той точки, от которой необходимо выставить уровень всего помещения, либо от самой высокой точки. Стоит сначала проверить всю плоскость помещения на наличие впадин, бугров и перепадов уровня. Началом установки маяков может служить уже существующий уровень пола. Стоит учитывать что стяжка под плитку должна быть на несколько миллиметров ниже, чем под ламинат, чтобы совпали уровни чистового покрытия.

P.S. Иллюстрации будут позже.

Процесс установки маяков на раствор

Сам процесс установки маяков под стяжку на песок — довольно сложен, требует аккуратности и точности исполнения. Главное — иметь хорошее правило с уровнем 2 м длиной. Либо лазерный построитель плоскостей, так, конечно же будет проще, но в хозяйстве такую вещь не держат, но можно взять на прокат.

Устройство маяков начинается с разбивки. Помимо правила с уровнем, нужно ещё одно правило, обыкновенное, минимум 1 метр длиной. «Рельсы» нужно устанавливать на расстоянии минимум полуметра друг от друга, если другое не предусмотрено условиями, к примеру в узком коридоре. Можно и шире, главное чтобы хватало правила.

Отступаем от стены 20-30 см и делаем пометку — в этом месте ляжет маяк. Дальше, уложив одним концом правило вплотную к стене на подготовленное основание, перпендикулярно будущим маякам отступаем от края правила минимум 10 см и делаем вторую пометку, здесь ляжет второй маяк. Расстояние можно и уменьшить до полуметра. Запас длины правила нужен чтобы можно было укладывать смесь, не опасаясь что правило соскользнёт с маяка и испортит работу.

Далее, наметив линии, где будут уложены маяки, берём маяк, желательно 10 мм толщиной, 6 мм — это для штукатурки. Берём маяк, укладываем его там, где он должен лежать, замешиваем раствор. Раствор должен быть достаточно густой, чтобы можно было зафиксировать маяк и он не проваливался, но и достаточно пластичный, чтобы можно было регулировать высоту маяка.

На расстоянии 20-30 см параллельно маяку, используя его как направляющую, в том месте, где он должен находиться, укладываем кучки раствора, ориентируясь с запасом на необходимую высоту установки профиля (маячкового профиля). Уложив по всей длине маяка кучки, устанавливаем маяк и, отталкиваясь от необходимого уровня, правилом выставляем маяк строго горизонтально, укладывая его на маяк, именно на гребень. На это потребуется некоторое время и сноровка, сразу выставить маяк не получится, нужно будет подгребать и осаживать кучки. С первого раза, повозившись минут 5-10, маяк вы выставите. Перепады между правилом и маяком не должны быть больше 2 мм, иначе ровно плитку уложить будет тяжеловато. Теперь, главное его не трогать. Отрезаем нужный кусок, продляя линию, если это необходимо, выставляя его далее за предыдущим. Если маяки устанавливать строго параллельно не получается — это не страшно, небольшие отклонения в 2-3 см не существенны и мешать укладки раствора не будут.

Стыки профилей — важный момент, а так же важно — чем отрезать профиль. Можно ножницами по металлу, а можно болгаркой — получается ровнее. Хоть под плитку можно сделать немного грубо, но, всё же, нужно постараться, чтобы профили находились в одной плоскости, но под плитку 1-2 мм — разница не существенная, всё скроется раствором для плитки.

Маячки можно состыковать встык, а можно внахлёст. Внахлёст получится перепад, но под плитку не существенно. Встык — получится ровнее.

Уровень следующего маяка откладываем от предыдущего, уложив правило с уровнем перпендикулярно установленному маяку. И дальше продолжаем в том же духе, обязательно проверяя не только горизонтальность одного маяка, но и горизонт относительно уже установленных маяков в разных местах.

Последующая подготовка маяков

Далее, спустя минимум 12 часов, проверяем горизонтальность установленных маяков и, если требуется, подправляем. А что делать… Бывает и так. Если всё хорошо, закрепляем маяки на кучках и заполняем пространство под ними, закрепляя маяк, оставляя лишь его гребень, по которому будет ходить правило.

После подсыхания смеси, спустя опять же 12 часов маяки готовы для укладки раствора.

Подготовка основания и укладка армирующей сетки

Если песок у вас ещё не выровнен, сейчас самое время это сделать. Ориентируемся на необходимый уровень стяжки и разравниваем песок, попутно убирая всё лишнее из него, если имеется — особенно деревяшки. Прочные камни, если есть, можно не убирать. Куски гипса убирать нужно.

Обязательно заделываем все отверстия в плите, которые могут быть. Например, может проходить кабель к соседям на люстру, эти отверстия нужно залить монтажной пеной. Это нужно сделать обязательно, просмотрев всё основание под песком — это касается тех случаев, если стяжка устраивается в старом доме и песок там был изначально под лагами. Пене даём застыть около часа и срезаем лишнее монтажным ножом.

Разровняв песок и заделав все отверстия, далее, либо проливаем песок водой, но не много, и уплотняем хотя бы ногами, либо проливаем цементным молочком, чтобы после подсыхания образовалась корка, по которой можно будет свободно перемещаться. Если стяжка армируется (а она у нас под плитку армируется) достаточно будет пролить водой и утрамбовать песок, попутно подсыпая в тех местах, где необходимо. Тут кроется опасность — вода может проникнуть в щели или трещины в плите, особенно если дом старый и протечь к соседям, испортив им ремонт, по-этому будьте предельно аккуратны и не лейте лишнего. В любом случае, проливаете вы водой или цементным молочком, армирование не даст стяжке просесть и потрескаться.

После того как цементное молочко высохло, образовалась корка или вы хорошо утрамбовали песок, пролив его водой, приступаем к укладке армирующей сетки.

Сетку укладываем практически вплотную к маякам, одну сетку на другую укладываем внахлёст, либо скрепляем специальными креплениями, которые иногда имеются на специальных сетках под стяжку. Необходимо заполнить всё пространство между маяками. Далее, если слой стяжки небольшой порядка 3-х см обязательно укладываем сетку так, чтобы она не выступала за маяки. Подправляем, подгибаем сетку так, что бы она не выпирала.

Всё готово. Можно готовить раствор и заливать стяжку.

Заливка цементно-песчаной смеси

Самый удобный способ приготовления раствора — в растворомешалке. Второй по удобству, который мне пришёл в голову — большая ёмкость, литров на 100, шланг от крана с водой, миксер и лопата. Это если объёмы большие. А так — 20-литровое пластиковое ведро и перфоратор с насадкой-миксером. И, естественно, прочный шпатель 10-12 см шириной.

Сначала наливаем воду в ведро, около 1/4. Если используете пескобетон марки 300, можно добавить пару капель средства для мытья посуды, добавив раствору пластичности, но не больше. Либо клея ПВА 2-3% объёма воды. Либо какой-то другой пластификатор. Это улучшит удобство укладки, для стяжки это достаточно важно. Хотя мы делаем стяжку под плитку, и гладкость последующего основания нам не особо важна.

Раствор должен чуточку растекаться, но и быть достаточно сухим, чтобы не растекался оттуда, куда его уложили. Что-то между мокрой и полусухой стяжкой — самое то. Дело в том, что чем меньше воды в растворе, тем прочнее получится стяжка. Можно для первых разов делать и пожиже раствор. Главное, что бы он оставался на месте, куда его уложили.

Особый нюанс — места соприкосновения свежего раствора с уже высохшим. Здесь места, которые уже подсохли необходимо увлажнять перед заливкой, если раствор не совсем жидкий. Это создаст лучшее сцепление и эти места не потрескаются.

Так, что-то я отвлёкся. Наливаем воду, пластификатор, засыпаем смесь в ведро, можно прямо из мешка так, чтобы над водой оказалась горка. Мешаем перфоратором с насадкой-миксером. Или специальным миксером, дрель для такой работы не подойдёт, просто сгорит. Добавляем воду или сухую смесь, добиваясь необходимой густоты раствора.

Размешиваем хорошо, чтобы не было сухих комочков, особо хорошо проходясь по дну и сторонам, центру дна.

Всё готово? Берём ведро, тащим на саме дальнее место и вываливаем раствор между маяками, помогаем шпателем.

Далее шпателем или небольшой гладилкой распределяем смесь там, где необходимо. Берём правило, укладываем на два параллельных маяка и тянем смесь на себя. Обязательно плотно прижимаем правило к маякам, не оставляя лишнего раствора на рельсах. Так работаем и дальше. Работа физически тяжёлая… Говорю сразу.

Не допускаем больших пробелов, трещинок, ямок. Маленькие до 2 мм не важны. С первого раза смесь не укладывается, обязательно где-то нужно будет подложить и протянуть заново. Если стяжка потрескалась, читайте эту статью, а так же прочитайте, если не хотите допустить трещинообразования в стяжке.

Вот и всё, дальше, как говориться, — дело практики. Успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Использование шлака в качестве утеплителя для частного дома

Применение местных материалов снижает стоимость строительства частных домов. Утепление шлаком улучшает энергоэффективность жилища и уменьшает затраты на отопление зимой и кондиционирование летом. Шлаки разных типов отличаются по свойствам. Это учитывают в проекте и при строительстве.

Экологичность шлака

Рассматриваемый материал — отходы производства. Понимание, вреден ли шлак в качестве утеплителя, важно уже в начале проектирования дома.

Технология утепления и места использования засыпки не предусматривают прямого контакта с человеком. Пыль и газообразные выделения не проникают в комнаты, поэтому нанести вред здоровью не в состоянии.

При покупке нужно требовать сертификат безопасности. Некоторые шлаки излучают радиоактивный фон.

Виды материала

Из отходов металлургических производств и энергетической отрасли получают следующие виды утеплителя:

  • доменный;
  • металлургический;
  • топливный и каменноугольный.

Разные виды используют для утепления конструктивных элементов дома.

Доменный

Материал получают при выплавлении чугуна. В состав входят остатки горной породы, флюсов и зола топлива. Куски очень пористые, материал сыпучий.

В частном строительстве мелкая (более тяжёлая) фракция идёт на засыпки полостей в стенах или под стяжку бетонных полов. Крупная фракция — лёгкая по массе — пригодна для засыпки чердачных перекрытий.

Этот вид сырья идёт на изготовление шлаковых теплоизоляционных материалов.

Наиболее пригодна для утепления шлаковая пемза, обладающая хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Она же идёт в наполнитель для шлакоблоков.

Металлургический

К этому типу чаще относят отходы никеле- и медеплавильных заводов, сталелитейных комбинатов.

Материал представляет собой спёкшиеся куски различных фракций. В них много окислов металлов из-за чего масса состава велика.

Металлургические отходы больше пригодны для отсыпок дорожек, стоянок автотранспорта. Большой удельный вес и излишняя теплопроводность ограничивают применение материала для утепления, создавая большую нагрузку на фундамент и строительные конструкции.

Топливный

Сырьём для изготовления служат остатки сгоревших в котельных мазута и каменного угля. Фракция и свойства зависят от типа сжигания (камерное или слоевое).

Остатки топлива гигроскопичны, поэтому перед засыпкой должен быть высушен в течение минимум 2 месяцев без воздействия осадков.

Применяется для засыпки полостей в стенах из кирпича или под бетонную стяжку на полу и перекрытиях.

Преимущества и отрицательные стороны

Несмотря на разницу в технических характеристиках все виды шлаков как утеплители имеют сходные положительные качества.

  • простотой использования;
  • низкой стоимостью;
  • оптимальным воздухообменом;
  • стойкостью к гниению, образованию грибка, распространению плесени;
  • возможностью использования в любых помещениях;
  • механической прочностью и химической нейтральностью;
  • недоступностью к повреждению грызунами и насекомыми;
  • хорошими показателями теплопроводности по сравнению с монолитным бетоном или кирпичом;
  • неограниченным временем использования при соблюдении технологии монтажа;
  • пожаробезопасностью.

Структура материала накладывает ограничения на применение. Высокий удельный вес учитывают при проектировании несущих конструкций.

Шлаки менее эффективны относительно современных специализированных изделий для теплоизоляции — пенопласта, пеноизола, минеральных плит и др.

Отходы производств не применяют для утепления поверхностей, подверженных воздействию осадков, либо выполняют поверх засыпки бетонные стяжки для защиты от переувлажнения. Мокрый шлак теряет свойства изолятора.

Металлургический тип подвержен ржавчине в условиях повышенной влажности.

Промышленные виды утеплителя скрывают стяжкой или засыпают в пустоты кирпичной кладки для предотвращения попадания вредных веществ в воздух жилых помещений.

Технические характеристики

Параметры разных видов засыпки для сравнения собраны в таблицу. Данные усреднённые, но достаточные для правильных расчётов массы и эффекта от утепления.

Вид шлакаУдельный вес, кг/м3Теплопроводность, Вт/(м*С)
Доменный360 – 1000 в зависимости от фракции0,12 – 0,18
Котельный, каменноугольный7500,24 – 0,32
Топливный10000,25
МеталлургическийОт 10000,35 -0,4

Теплопроводность полнотелого силикатного кирпича составляет 0,81 Вт/(м*С). Таким образом, слой каменноугольного шлака толщиной 20 см по свойствам утепления примерно равен кладке в 2 кирпича (51 см). Учитывая разницу в цене, застройщик значительно снижает расходы на материалы.

Технология утепления строительных конструкций

Теплотехнические расчёты и инструментальные замеры показывают, что 5 – 10 % тепла уходит из жилья через пол и грунт, 20 -30 % через стены и столько же через чердачные перекрытия и крышу. Для этих строительных конструкций можно использовать утеплитель шлак.

Последовательность работы по улучшению теплоизолирующих характеристик для пола, потолка, стен различаются.

Утепление пола

В зависимости от конструкции жилища утепление пола шлаком в частных домах проводят по-разному. Если в весенний период и после сильных дождей в подполе, подвале появляется вода, обязательно делают гидроизоляцию.

Краткая инструкция по утеплению земляного пола:

  1. Поверхность освобождают от мусора, выравнивают, при необходимости трамбуют.
  2. Обустраивают гидроизоляцию, для чего засыпают пол глиной, растворённой в воде, и тщательно перемешанной до состояния теста. Другой вариант: расстилают слой гидроизоляционного рулонного материала, стыки проклеивают мастикой.
  3. Аккуратно насыпают слой утеплителя необходимой величины — чем толще, тем лучше. Для большинства регионов достаточно подсыпать 15 – 20 см.
  4. Насыпают 5 см песка, трамбуют.
  5. Заливают цементно-песчаную стяжку (ЦПС) 5 – 10 см.

Если высота потолков в подвале не позволяет обустраивать такой «пирог», можно залить пол бетоном, используя в качестве наполнителя шлак. До заливки устраивают песчаную подушку, которую проливают водой и трамбуют.

Последовательность работ простая:

  1. Убирают мусор, грязь, пыль.
  2. Трещины и технологические отверстия заделывают цементным раствором.
  3. Плиту обрабатывают антисептиком для предотвращения возникновения плесени и грибка.
  4. Укрывают поверхность слоем пароизоляционной плёнки (мембраны), которая не допустит проникновения паров из подвала, но даст влаге испариться в подпольное помещение. В домах с сухими подвалами пароизоляция не нужна.
  5. Поверх слоя теплоизолятора выполняют ЦПС.
  6. После высыхания проводят отделку финишными материалами (ламинат, ДСП, линолеум).

Для утепления деревянных полов проводят демонтаж верхнего слоя. Между лагами укладывают гидроизоляцию, поверх которой засыпают шлак. По верхней поверхности лаг прибивают пароизоляцию и контробрешётку. Толщина реек 1 – 2 см. Между насыпкой и настилом образует прослойка воздуха, что предотвратит образование плесени и грибка.

Теплоизоляция потолка

Технологически работа по утеплению пола и потолка не отличаются.

Перед тем как утеплить шлаком потолок, нужно провести расчеты, чтобы не придать конструкциям излишнюю нагрузку. Для этого надо узнать несущую способность плит перекрытия и сравнить её с массой засыпки.

Шлак как утеплитель потолка имеет те же плюсы и минусы, как и при использовании в других строительных конструкциях.

Высота нежилого чердака позволяет насыпать слой любой необходимой толщины (с учётом характеристик плит). Утеплитель сохранит свойства на протяжении всего срока эксплуатации дома.

Чтобы шлак для утепления потолков сохранил свойства, на него не должны попадать осадки. Слуховое окно нельзя закрывать наглухо — это поможет влаге своевременно испариться.

  1. Плиты перекрытия покрывают слоем гидроизоляции.
  2. Засыпают нужное количество засыпки.
  3. Обустраивают бетонную стяжку толщиной 10 – 15 см, соблюдая уклон для слива воды во время осадков.
  4. Проводят гидроизоляцию рулонными материалами.

Чтобы покрытие прослужило долго, соблюдают инструкции производителей строительных материалов.

Утепление пустотелых стен

Утепление стен шлаком не требует специальных приготовлений. Между внешними и внутренними слоями кирпича по мере постройки стены засыпают любой шлак. Лучше выбирать пористый материал средней фракции. Такие характеристики сделаю дом теплее, между кусками засыпки не будет пустот.

Утепление домов методом засыпки не требует специальных навыков и приобретения дорогостоящего оборудования. В населённых пунктах, где материал является отходом местных производств, теплоизоляция им окажется самым дешёвым и простым вариантом.

Читайте также:  Крепление деревянных балок перекрытия к стене
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector