Деревянные перекрытия в доме из керамзитобетонных блоков - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Деревянные перекрытия в доме из керамзитобетонных блоков

Технологии утепления пола керамзитом в деревянном доме

Многообразие теплоизоляционных материалов, присутствующих на современном рынке, иногда ставит в тупик при выборе. Специалисты же рекомендуют выбирать утеплители по оптимальному соотношению цена-качество. И таких материалов на рынке немало. К примеру, керамзит, который используют для теплоизоляции горизонтальных поверхностей. Этот материал не только один из самых дешевых и доступных, но и при грамотном его использовании прослужит не один десяток лет. Провести утепление пола керамзитом в деревянном доме своими руками – не проблема, если правильно выполнить этапы технологического процесса.

Все о керамзите

Керамзит, как утеплитель, известен давно. Представляет он собой круглой или овальной формы гранулы, структура которых пористая. Производство основано на обжиге глиняных гранул (используется легкоплавкая глина) при высоких температурах. Глина изнутри вспучивается, образуя поры, а верхний слой становится керамическим с достаточно высокой прочностью. То есть, получается прочный материал, но легкий.

Производители сегодня предлагают три фракции керамзита:

  1. Песок – у него гранулы до 10 мм в размере.
  2. Щебень – размер гранул от 10 до 20 мм.
  3. Гравий – с гранулами 20-40 мм.

Если сравнивать керамзит по теплоизоляционным характеристикам с другими стройматериалами, то, к примеру, его слой толщиною 10 см равен кирпичной кладке толщиною 1 м или деревянному настилу слоем 25 см.

Преимущества и недостатки

Кроме того что керамзит является хорошим утеплителем, можно к его достоинствам добавить следующие плюсы:

  • невысокая цена;
  • это экологичный материал без каких-либо синтетических добавок;
  • достаточно серьезный срок эксплуатации – не ниже 50 лет;
  • легко переносит низкие и высокие температуры;
  • не горит;
  • его не трогают грызуны;
  • небольшой удельный вес;
  • это хороший звукоизолятор;
  • достаточная прочность, чтобы выдерживать действующие на него нагрузки.

Что касается недостатков, то их не так много. Основной – гигроскопичность материала. Керамзит быстро впитывает в себя воду и влагу, которая долгое время остается внутри утеплителя. При этом он тут же теряет свои теплоизоляционные качества. Влажный материал неравномерно проседает, что сказывается на напольной конструкции.

Теперь к вопросу, какой керамзит для утепления пола лучше использовать. Начнем с того, что керамзитовый песок применяют для замеса бетонов, которые используются для заливки стяжек и изготовления блоков. Гравий применяют для утепления теплотрасс, подвалов, крыш и полов производственных помещений. А вот щебень – отличный вариант утепления полов в деревянном доме. Нельзя говорить о том, что это распределение – строгое требование. Никто не запрещает, к примеру, использовать гравий в заливке стяжки. Просто за счет этого увеличится толщина заливаемого слоя, что приведет к снижению потолков.

И несколько технических характеристик:

ХарактеристикаНасыпанная плотность, кг/м?Прочность при раздавливании, МПаМорозостойкость 20 циклов, потеря массы, %Теплопроводность, Вт/м КВодопоглощение, мм
Показатель280-7001-40,4-1,20,0912-0,11250

Виды утепления пола керамзитом

Технология утепления деревянного пола керамзитом делится на два вида:

Рассмотрим каждый вариант по отдельности и обозначим, в каких ситуациях лучше использовать тот или другой. Но предварительно необходимо понять, что собой могут представлять полы в деревянном доме. Здесь, в принципе, два варианта: по грунту, по лагам (несущим балкам). При этом во втором случае полы могут являться перекрытием между первым этажом и подвалом, где процесс утепления производится по совершенно другой технологии.

Мокрый способ

Его используют, если пол формируется по грунту. В этом случае расстояние от грунта до деревянных стен дома незначительное, в пределах полуметра. Вот последовательность проводимых операций.

  1. Грунт между фундаментными лентами очищается от мусора и выравнивается.
  2. Засыпается песчаная подушка толщиною не менее 30 см. Размер выбран не зря, потому что влага или подпочвенная вода могут подняться именно на эту высоту, не выше. По сути, подушка представляет собой гидроизоляционный слой.
  3. Нередко заливается бетонная стяжка толщиною 5-7 см. Но это необязательная процедура.
  4. Застилается гидроизоляционный слой из рубероида или других полимерных пленок. Укладка производится полосами с нахлестом краев в 10-15 см и проклеиванием их самоклеящимися лентами. Если используется рубероид, то для герметизации применяют битумную мастику. Гидроизоляция укладывается в два слоя перпендикулярно между собой.

Внимание! Гидроизоляционный материал обязательно собой полностью по высоте закрывает фундамент, то есть, до деревянных стен. К ним он и крепится гвоздиками или саморезами.

  1. Далее производится засыпка керамзита с выравниванием по горизонтали. Толщина слоя определяется с учетом климатических условий региона, где возводится деревянный дом. В среднем этот показатель равен 10-15 см.
  2. Поверх утеплителя укладывается точно такой же гидроизоляционный слой, что и под него.
  3. Поверх устанавливается армирующий каркас из металлической сетки.
  4. Производится заливка бетонного раствора. Это стяжка, которая впоследствии будет использована в качестве напольного основания для последующей отделки.

В этой технологии есть другой вариант, связанный с бетонным раствором. В последний в качестве наполнителя засыпается сам керамзит. То есть, полы формируются именно бетоном без засыпки утеплителя, как отдельного слоя. В этом случае рекомендуется увеличить толщину подушки, которую засыпают из двух слоев разного материала. Нижний – обычный каменный щебень, верхний – песок. Гидроизоляцию можно не проводить за счет толщины подушки и прочности керамзитобетона. Хотя уложенный в один слой рубероид не помешает.

Керамзитобетонная стяжка является прочной и утепленной. Ее не надо закрывать гидроизоляцией. Обязательный элемент такого пола – армирующий каркас, изготовленный из стальной арматуры диаметром 8 мм с ячейками 20х20 см. Его при укладке надо уложить на подставки так, чтобы армопояс оказался внутри керамзитобетонного слоя, лучше посередине. В качестве подставок используют камни, металлический профиль, нарезанный на небольшие куски, продаются сегодня готовые подставки из металла или пластика.

Внимание! Рекомендуется заливаемый бетон отделить от стенок фундамента демпферной лентой. Это односторонний самоклеящийся материал, который приклеивается к поверхности фундаментной конструкции по всему периметру помещения. Ее назначение – компенсировать тепловое расширение стяжки.

Теперь к вопросу толщины стяжки из керамзитобетона – каково должно быть ее значение. Все зависит от средней зимней температуры наружного воздуха в регионе строительства деревянного дома. В таблице показаны соотношения этих двух параметров.

Температура на улице, С-20-25-30-35
Толщина слоя утеплителя, см18212427

Необходимо добавить, что керамзитобетон редко используется в качестве теплоизоляционного материала. Его чаще применяют в монолитном строительстве.

Сухой вариант

Перед тем как утеплить пол керамзитом в деревянном доме по несущим балкам или лагам, необходимо понять, что собой представляет данный вид перекрытия. Это брусы или бревна, нередко просто доски, которые своими концами упираются на фундамент деревянного дома. Если пролет достаточно большой, то сооружают под балками промежуточные опорные стойки из кирпича, блоков, монолита, бревен, металлических профилей. Под ними может организовываться подвал, а если расстояние от грунта до балок небольшой, то просто оставляется пространство.

Дом с подвалом

В этом случае начинать утепление пола керамзитом в деревянном доме надо снизу, то есть со стороны подвала. Для этого по нижним кромкам несущих балок набивается гидроизоляционная пленка с перехлестом краев. Затем снизу же по балкам набивается любой прочный листовой, панельный или любой другой плоский материал. К примеру, это могут быть доски, фанера, ДСП, ОСП, листы железа, профнастил, шифер и прочее (можно б/у).

Остальные работы переносятся в комнату. Здесь производится засыпка керамзита между лагами с наполнением до верхних краев последних. По лагам укладывается еще один слой гидроизоляционной пленки, точно также с перехлестом краев и герметизацией стыков самоклеящейся лентой. А уже сверху формируются полы, элементы которого крепятся к балкам или лагам. Это может быть дощатый пол, из фанеры или ОСП под последующую отделку.

Дом без подвала

Утепление керамзитом в частном доме под деревянный пол, в котором нет подвала, производится из помещений. Отличается эта технология от предыдущей тем, что в ней используемые материалы укладываются сверху с креплением к несущим балкам.

В первую очередь по нижним краям балок вдоль надо уложить и закрепить деревянные рейки максимальным сечением 50х50 мм, которые называются черепными. На них поперек укладывают отрезки досок, закрепляемые к рейкам саморезами или гвоздями. На полу должна получиться ячеистая конструкция в виде продольных ниш.

Теперь пол надо покрыть гидроизоляционной пленкой, которую укладывают с плотным прилеганием ко всем поверхностям. Чисто по форме напольная конструкция не должна видоизмениться. Это будет все та же ячеистая конструкция.

Далее в образованные ячейки засыпается керамзит вровень с верхними краями несущих балок. После чего укладывается еще один слой гидроизоляции, который крепится к балкам. Сильно натягивать нельзя, небольшой провис должен остаться на случай теплового расширения или сужения материала. И последний этап – установка полового настила.

Дом на столбчатых и винтовых сваях

В деревянном доме на винтовых сваях (и столбчатых) проблема утепления пола стоит особенно остро. Ведь под напольным основанием чаще всего гуляет ветер. На что необходимо обратить внимание, решая задачи, связанные с уменьшением тепловых потерь через напольную конструкцию.

  1. Увеличить слой теплоизоляционного материала. Керамзит должен засыпать высотою минимум 30 см.
  2. Нижний настил, на который производится засыпка утеплителя, не должен иметь щелей и зазоров. Поэтому для этого рекомендуется использовать плитные материалы или листовые, можно доски, но только обрезные или шпунтованные. Монтаж настила должен проводиться с уплотнением стык в стык.
  3. Обязательная обработка деревянной конструкции снизу антисептическими составами, а лучше битумной мастикой.
  4. Можно закрыть пространства между винтовыми сваями (цоколь) кирпичом, блоками, камнем, сайдингом, хотя бы досками. Но в них нужно оставить вентиляционные продухи. Кстати, это касается и деревянного дома, установленного на ленточный фундамент.

Технология утепления пола в доме на винтовых или столбчатых сваях ничем не отличается от способа по несущим балкам. Процесс также можно провести снизу или полностью сверху. Все зависит от удобства работы.

Заключение

Все выше обозначенные технологии утепления пола в деревянном доме керамзитом можно провести своими руками, потому что они просты. Здесь нет сложных операций, нет специальных нюансов, на которые надо обращать внимание. Основная задача производителя работ – создать под засыпку керамзита конструкцию, которая бы формировала теплоизоляционный слой. Потому что керамзит – материал рассыпной, сам форму он держать, как, к примеру, плиты пенополистирола или маты минеральной ваты, не может.

Плюсы и минусы дома из керамзитобетона

Керамзитобетонный блок объединил в себе все самые лучшие качества кирпича, шлакоблока, пеноблока и газоблока и других строительных камней. Дома из керамзитобетона превосходят большинство домов выложенных из классических искусственных камней, по многим показателям. Подробней про свойства керамзитобетона.

Керамзитобетонный блок – это один из базовых строительных материалов в современном строительстве, обладающий множеством достоинств и преимуществ перед самыми популярными стеновыми материалами.

По своему составу, керамзитобетон можно назвать вспененным кирпичом в бетонной смеси. Так как керамзит – это та же обожжённая глина из которой изготавливается кирпич, но только пористой структуры.

Керамзитобетон, по сути, недооценённый строительный материала и составляет весомую конкуренцию таким материалам как кирпич, шлакоблок и другим видам строительных блоков.

Читайте также:  Металлическое перекрытие между этажами швеллером

Почему керамзитобетон может быть лучше других строительных блоков

  • Долговечность, экологичность, негорючесть кирпича.Как и в кирпиче, в состав керамзитобетона входит природная обожжённая глина – это гранулы керамзита. Керамзит – это гранулы обожжённой глины. Это говорит об экологичности материала, долговечности. Гранулы уже обожжённые, то есть закалены при максимально высокой температуре, а это значит что керамзитобетон не горюч. По показателям долговечность керамзитобетона выше, чем кирпича. Из него даже возводят цокольные этажи, однако это делать не рекомендуется по ряду особенностей керамзита.
  • Прочность и надежность шлакоблока. Как и в шлакоблоке, связующим материалом блока является бетон. Керамзитобетонный блок объединяет в себе все свойства добротного бетона – это высокая прочность, твердость, износостойкость, Но керамзитобетон не имеет двух основных минусов шлакоблока – это тяжелый вес и сомнительный радиационный фон шлаков.
  • Легкий вес, легкость в обработке, и высокая теплопроводность пеноблоков и газоблоков. Легким и теплопроводным керамзитобетон делают пористые гранулы керамзита.
  • Дышащий эффект ракушечника и теплосбережение сиппанелей. Керамзитобетонный блок можно отнести к дышащим стеновым материалам с минимальными теплопотерями, благодаря пористости гранул керамзита. Керамзит не продувается как ракушняк ветром, даже без специальной отделки и не создает эффект термоса как пенопластовая сиппанель.
  • Еще одним бонусом керамзитобетонного блока является то, что его, как и шлакоблок можно изготовить своими руками в кустарных условиях. Этот факт говорит и об относительной ценовой доступности материала.

    Дом из керамзитобетонных блоков своими руками

    Если и строить дом из керамзитобетонных блоков, то своими руками! Ведь это экономно, быстро и достаточно просто. А благодаря низкой теплопроводности керамзитобетона, стены толщиной от 30 см не требуют внешнего утепления, что существенно влияет на итоговую стоимость строительства.

    Устройство фундамента под дом из керамзитобетонных блоков своими руками

    Фундамент – основа надежности всего здания. От правильности его выбора и соблюдения технологии устройства зависит срок службы дома. Ведь слабый и «плывущий» фундамент станет причиной появления трещин в стенах, а исправить это уже не получится.

    Выбор фундамента

    Так как керамзитобетон является пустотелым и довольно легким материалом, строительство одноэтажных домов не требует сложного фундамента. Если пробы грунта на участке показали отсутствие высоких грунтовых вод, а сама почва песчаная или супесчаная, для таких зданий подойдет столбчатый фундамент с залитым ростверком или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

    Если же планируется двухэтажный дом, а грунты нестабильные, или же нет возможности сделать пробы грунта, лучше обезопаситься и залить ленточный фундамент на глубину ниже промерзания грунта (в зависимости от региона она составляет 1-1,5 м).

    Также на неустойчивом грунте отлично себя ведут винтовые сваи, которые заглубляют до стабильного грунтового слоя. Такой фундамент подходит и для участков с сильным перепадом высоты, позволяя сэкономить на выравнивании строительной площадки.

    Заливка ленточного фундамента

    Для самостоятельной заливки ленточного фундамента понадобится:

    • корыто для замешивания бетона, но лучше воспользоваться бетономешалкой;
    • ведра и лопаты – для заливки и разравнивания бетонной смеси;
    • ручная трамбовка или вибратор – для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона.

    Сам процесс устройства фундамента требует внимательности и определенной сноровки:

    1. Снимается плодородный слой грунта. Не стоит пренебрегать этим пунктом – земля пригодится для устройства клумб или огорода.
    2. С помощью арматуры и натянутой бечевы размечается участок под траншеи. Важно внимательно вымерять углы, проверяя равность диагоналей.

  • Ширина фундамента зависит от выбранного типа цоколя. Западающий цоколь делается уже стены, а выступающий – шире.
  • Траншеи делаются шире – для установки опалубки.
  • На дно насыпается слой гравия, а поверх еще 20-30 см песка, который проливается водой и трамбуется. Чтобы песок не «уходил» в землю, лучше сыпать его на геотекстиль, уложенный на гравий.

    Ставится опалубка и вяжется арматурная сетка. Арматура связывается проволокой, сваривать арматуру нельзя. Чтобы металлические пруты не уходили в песок, под них подкладываются специальные стойки для сыпучих грунтов.

    Заливку фундамента нужно делать за один заход, так что, если объем большой, лучше заказать готовый бетон.

    Когда весь фундамент залит, его тщательно штыкуют, а лучше пройтись вибротрамбовкой. В плохо утрамбованном бетоне могут остаться воздушные каверны, снижающие его прочность.

    Бетон набирает прочность за счет воды, поэтому его нужно постоянно увлажнять, а для предотвращения испарения влаги накрывать пленкой.

    Через месяц, после того, как фундамент окончательно затвердеет, можно приступать к возведению стен.

    Строительство стен из керамзитобетона

    Возведение стен – задача технически не сложная, но требующая определенных навыков. Класть блоки нужно максимально аккуратно, рука должна быть твердой, иначе при отклонении по вертикали даже на несколько сантиметров стены придется ровнять как снаружи, так и внутри.

    Кладка стен из керамзитобетонных блоков

    Керамзитоблок можно класть как на цементный раствор, так и на специальный клей. Первый вариант подходит для блоков неправильной формы, так как позволяет скрыть все огрехи за счет толщины кладки. Но перед чистовой отделкой потребуется дополнительный выравнивающий слой штукатурк

    Клей используется только для блоков с правильной геометрией, ровными стенками и без дефектов. Поверхность фундамента должна быть выровнена по уровню. Такая кладка позволяет делать швы толщиной всего 3-5 мм, что позволяет сэкономить на черновой штукатурке.

    Процесс укладки керамзитоблоков практически одинаков для обоих вариантов:

    • На фундамент настилается гидроизоляция, защищая первый керамзитобетонный ряд от поднимающейся влаги.
    • Устанавливаются угловые блоки. Между ними натягивается контрольная нить.

  • Раствор наносится на фундамент, а клей – на нижнюю и боковую поверхности блоков.
  • Проверяется ровность блока уровнем как по горизонтали, так и по вертикали, при необходимости подправляя блок резиновой киянкой.
  • После завершения ряда одной стены проверяется ровность всей поверхности длинным уровнем также в двух плоскостях.
  • Второй ряд кладется с перехлестом в половину блока.

    Каждый третий или четвертый ряд необходимо армировать прутами или специальной сеткой.

    Также армируется ряд под оконным проемом на расстояние 90 см с каждой стороны.

    Можно устанавливать как готовые бетонные оконные и дверные перемычки или же заливать их самостоятельно, сделав деревянную опалубку и уложив в нее арматурную сетку.

    Укладываются перекрытия второго этажа без врезания в блок. Концы деревянных перекрытий оборачиваются гидроизоляцией.

    Когда закончены стены второго (или мансардного) этажа, можно приступать к устройству крыши.

    Утепление и отмостка цоколя

    Утепление цоколя своими руками лучше всего делать ЭППС, так как он не гигроскопичен и прост в монтаже. Если в доме нет подвала или цокольного этажа, плиты экструзионного пенополистирола можно фиксировать дюбелями. Если же снаружи на фундамент была нанесена гидроизоляция, крепление дюбелями противопоказано – они пробивают гидроизоляционный слой, сводя на нет все работы.

    Для этого вокруг дома выкапывается траншея под отмостку глубиной 30-40 см и шириной 1-1,5 м.

    После того, как цоколь утеплен, можно засыпать и трамбовать песчаную подушку. На песчаную подушку укладывается слой гидроизоляции, а на него – плиты ЭППС. После этого кладется металлическая армирующая сетка и все заливается бетонной стяжкой.

    Важно помнить об уклоне от дома наружу – для стока воды по отмостке. Поэтому опалубка делается изначально так, чтобы внешняя сторона была ниже внутренней.

    Крыша дома из керамзитобетона

    Свой дом должен быть комфортным и уютным, так что к выбору кровли следует подходить с умом. Наиболее простой вариант – двухскатная крыша из профнастила. Этот материал является самым популярным, так как он недорогой и прочный, не требует сплошной опалубки, а за счет небольшого веса также нет нужды в усиленных стропилах.

      На последний ряд стены крепится мауэрлат – деревянная доска, связующая стропила и стену.

    Собирается стропильная система на земле. Сначала поднимаются и устанавливаются крайние стропильные ноги, между ними натягивается контрольная нить, по которой будут выставляться все остальные стропила.

    Расстилается гидроизоляция и фиксируется контробрешеткой вдоль по стропилам. Набивается обрешетка и настилается профнастил.

    Очень доступно и наглядно о процессе возведения крыши показано на видео:

    Дом из керамзитобетона – отличный и недорогой вариант для желающих переехать за город, особенно если шумная Москва уже успела утомить!

    Как сделать перекрытия из керамзитобетона своими руками

    В наше время для сооружения перекрытий в частных домах строители все чаще используют керамзитобетон – материал, по сути своей являющийся улучшенной модификацией классического «тяжелого» бетона. Несмотря на то, что по прочности «пасынок» все же несколько уступает своему прародителю, перекрытия из керамзитобетона получаются довольно крепкими и одновременно легкими. При возведении подобных перекрытий можно использовать готовые многопустотные плиты, но в этом случае для их разгрузки и укладки потребуется нанимать автокран, да и сами керамзитобетонные панели обойдутся застройщику в солидную сумму.

    Минимизировать затраты на строительство позволяет изготовление монолитного керамзитобетонного перекрытия, для сооружения которого от мастера не требуется каких-либо особых знаний и навыков. При желании, подобную работу вполне можно выполнить своими руками, руководствуясь нижеизложенной инструкцией.

    Как сделать монолитное перекрытие из керамзитобетона

    Свойства и особенности керамзитобетона

    Главное отличие керамзитобетона от его «старшего брата», бетона традиционного, кроется в наполнителе. В классическом растворе в качестве такого наполнителя используют гравий или щебень, а в керамзитобетоне вместо них применяют керамзит, который и предопределяет основные свойства готового материала. В остальном состав этих двух материалов очень схож.

    Керамзит – экологически чистый, инертный, мелкопористый материал, обладающий малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Изготавливают керамзит из особых сортов глины. После обжига в барабанной печи такая глина спекается в округлые красно-коричневые пористые катышки, которые в конце производства сепарируют на 4 фракции. Диаметр глиняных шариков первой фракции составляет 5-10 мм, поперечник катышей самой крупной, четвертой фракции достигает 40 мм. От размеров керамзита, используемого для замешивания раствора, напрямую зависит качество готового бетона. Чем мельче шарики, тем более плотный, тяжелый и в то же время прочный бетон получается на выходе. Поэтому для изготовления несущих конструкций применяют керамзит первой или, в крайнем случае, второй фракции, а катыши четвертой группы используют главным образом для создания теплоизоляционных слоев.

    Пропорции раствора

    При строительстве перекрытий своими руками для приготовления раствора обычно используют цемент М400 и керамзит первой фракции с насыпной плотностью 600-700 кг/м3 и прочностью П200. Бетон, как правило, приготовляют по следующей рецептуре:

    • песок — 3, 5 ведра;
    • цемент –1,2 ведра;
    • керамзит – 6 ведер;
    • вода — примерно1 ведро и пластификатор (жидкое мыло) – 70 г.

    Количество воды в растворе указывается приблизительно, потому что ее количество зависит от влажности остальных ингредиентов.

    Качественно приготовленный раствор должен лежать на совковой лопате горкой. Если же кучка бетона растекается, значит, керамзитобетон получился чересчур жидким. При застывании такой материал может расслоиться. Легкий керамзит всплывет, а тяжелый песок осядет вниз, в результате чего перекрытие утратит прочность.

    Собственноручное приготовление керамзитобетона

    Не следует воспринимать название этого пункта буквально и приниматься замешивать раствор своими руками. Качественно вымесить большую массу керамзитобетона совковой лопатой очень трудно. Чтобы в итоге получить хороший однородный материал, замес надо осуществлять электрической бетономешалкой, которую можно арендовать на несколько дней у фирмы, занимающейся прокатом строительного оборудования, или приобрести ее в личное пользование.

    Порядок замеса

    1. В чистую бетономешалку залейте заранее отмерянное количество воды, добавьте в нее жидкое мыло (или фабричный пластификатор) включите агрегат и засыпьте в него песок, смешанный с цементом.
    2. Лишь только масса в бетономешалке станет однородной, добавьте в раствор керамзит.
    3. Бетон считается готовым тогда, когда все глиняные окатыши равномерно покроются цементной «глазурью». Один цикл приготовления смеси занимает, как правило, от трех до шести минут.

    Делаем монолитное перекрытие своими руками

    Что для этого понадобится?

    Помимо большого количества свежеприготовленного керамзитобетона для обустройства такого перекрытия понадобятся следующие расходные материалы:

    • профилированный лист толщиной не менее миллиметра. Для обустройства межэтажного перекрытия, которое будет испытывать весьма существенную нагрузку в процессе эксплуатации, лучше использовать листы марки Н57 или НС44, для создания не подверженного большим нагрузкам чердачного перекрытия достаточно будет приобрести профнастил НС35;
    • двутавровые балки № 14 или мощные швеллера из которых вы соорудите несущие конструкции, удерживающие на себе вес тяжелой керамзитобетонной плиты;.
    • специальные усиленные кровельные саморезы по металлу размером 5,5х32;
    • армирующая сетка с ячеями 150х150 мм, сделанная из прута сечением 4–5 мм;
    • толстые трубы или деревянные брусья, используемые в качестве временных подпорок;
    • ламинированная фанера или тонкая жесть для сооружения опалубки.

    Важно знать! Нельзя собирать опалубку из обычных досок. Необработанная древесина будет вытягивать воду из незастывшего бетона, в результате чего нарушится монолитность перекрытия.

    Помимо вышеперечисленных вспомогательных материалов для работы потребуются и некоторые инструменты, в частности нужны будут:

    • ножницы и ножовка по металлу;
    • угловая шлифовальная машина (болгарка);
    • мощная дрель с реверсным режимом;
    • ножовка по дереву;
    • молоток;
    • плоскогубцы;
    • совковая лопата.

    Порядок работы

    1. С шагом 700-900 мм уложите несущие балки – швеллера или двутавры, нарезанные в соответствии с проведенными замерами. Поверх балок, поперек пролетов настелите профилированные листы и прикрепите их к металлическим основам специальными «бронебойными» саморезами. Интервалы между шурупами делайте 350–450 мм.
    2. Из фанеры либо жести соорудите опалубку высотой не менее 80 мм (не считая глубины желобов профнастила). Отдельные части опалубки соединяйте между собой саморезами и металлическими уголками.
    3. Внутрь опалубки уложите армирующую сетку, которая укрепит структуру керамзитобетона и предотвратит растрескивание монолита.
    4. Для того чтобы гофрированные листы не прогибались под тяжестью сырого бетона, подоприте их снизу свайками из стальных труб или деревянных брусьев. Чтобы такие опоры не деформировали ребра жесткости, проложите между их торцами и поверхностью профнастила куски толстой фанеры.
    5. Предусмотрительно проделайте в профнастиле технологические отверстия под вентиляционные шахты, дымоходы, водопроводные и газовые трубы и вставьте в них пластмассовые или деревянные заглушки.
    6. Приготовьте керамзитобетон так, как это было описано выше, и приступайте к его заливке Порции состава выгружайте в опалубку ведрами, после чего разравнивайте его поверхность совковой лопатой.
    7. Если площадь перекрытия довольно велика, вы можете не успеть соорудить его за один день. Для того, чтобы плита получилась прочной и монолитной, установите в опалубке дополнительные внутренние перегородки и заливайте ее частями, которые будут прочно схватываться между собой. Действуя таким образом и своевременно удаляя перемычки, в итоге вы получите однородную крепкую плиту, без трещин и отслоений.
    8. После окончательного отвердения керамзитобетона (на этот процесс, как правило, уходит от трех недель до двух месяцев, причем время зависит не только от температуры и влажности окружающей среды, но и от толщины перекрытия) уберите подпорки и извлеките заглушки из технологических отверстий. Легкое и крепкое керамзитобетонное перекрытие готово!

    Опытные строители утверждают, что готовность бетонного перекрытия можно проверить при помощи банальной стеклянной банки. Для этого пол-литровую банку ставят донцем вверх на поверхность плиты и спустя сутки смотрят, не появился ли внутри посудины конденсат. Если на стенках банки нет ни единой капельки влаги, значит, бетон затвердел полностью.

    Такое самодельное перекрытие непрезентабельно выглядит с «изнанки», поэтому его нужно будет облагородить. Для красоты несущие балки и профнастил оббейте снизу листами гипсокартона или задекорируйте их натяжным потолком.

    Как мы строили садовый дом из керамзитобетона

    Все больше становится капитальных садоводов, что строят на дачном участке дом для постоянного проживания, где получают постоянную прописку. Приобретя участок в 5 минутах езды от города, к ним присоединились и мы. Строить решили своими силами дом, в котором после поселим родителей: начали стройку вдвоем с отцом, родственников привлекли лишь к моменту монтажа крыши.

    Мастер был приглашен один раз — для установки окон и дверей. Серьезного опыта, не считая опыта кладки кирпича, ни у кого из нас не было. План действия был составлен по факту изучения тематических видео на YouTube.

    Этапы

    Мы строили дом в течение трех лет, основные работы естественным образом легли на летний отпуск и выходные. В первый год залили фундамент и дали ему выстояться. Второе лето ушло на кладку коробки до крыши. На третий год смонтировали кровлю, сделали окна, двери, потолок, пол и сложили печь.

    Фундамент

    Траншею под фундамент копали лопатами на глубину 1 м, шириной — 40 см. Над землей делали опалубку и заливали высотой около 50 см. Цоколь сложили толщиной 3 кирпича и высотой 5 кирпичей.

    При заливке фундамента удалось обойтись по-простому, без бетономешалки: раствор замешивали в ванне и заливали ведрами. Изолировать фундамент от земли не стали, все же это садовый дом, и даже такая конструкция позволит дать дому почти вековой задел. Для цоколя изоляцию изготовили из рубероида.

    Всего пришлось потратить 40 мешков цемента, по 280 рублей каждый. На цоколь ушло примерно 500 не самых дорогих красных кирпичей по 8 рублей за штуку.

    Песок для раствора брали прямо на участке и просеивали через простейшую сетку. Всего на возведение фундамента было потрачено 16 000 рублей.

    Стены

    Дом был запланирован компактным: 7х7 м., без тесноты, с неутепленным мансардным этажом. Высота стен, учитывая готовый пол — 2,5 м. Толщина стен — половина керамзитобетонного блока, то есть его ширина.

    На возведение коробки мы потратили 800 блоков и 35 мешков цемента. Один блок керамзитобетона стоит 40 рублей. Из-за большого объема пришлось заказать доставку — 2000 рублей к смете. Считаем итоговую стоимость стен — 44 000 рублей.

    Керамзитобетон выбрали после знакомства с отзывами на него в сети:

    Кровля

    На стены мы положили мауэрлат из бруса 150х150 мм. Переводы под потолок сделали из бруса 100х150 мм, а затем установили стропила из доски 50х150 мм.

    В качестве временного решения между переводами на потолочные доски постелен изолон, то есть вспененный полиэтилен. Он эластичен и неплохо удерживает тепло. Позже кровельный пирог был дополнен уложенной сверху минеральной ватой Технониколь толщиной 50 мм.

    Итак, затраты на материалы:

    • дерево — 22 500 рублей;
    • изолон — 1200 рублей;
    • минеральная вата — 3500 рублей.

    Кровельный материал — крашеный металлический профиль. На работу по укладке металлопрофиля ушло 10 часов, и участик 4 человек. Двое снизу подают материалы, двое наверху крепят его на стропилах. Для крепления использовали специальные кровельные саморезы со шляпками. Металлопрофиль вместе с доставкой обошелся нам в 33 000 рублей.

    Для зашивания фронтона использовали OSB-листы толщиной 9 мм. Закреплялись они на заранее подготовленный каркас из бруса. Площадь у фронтонов получилась большая, и они остались открытыми для воздействия осадков. Чтобы продлить срок службы материала, его обработали влагозащитной пропиткой. На два фронтона у нас ушло 8 OSB-листов общей стоимостью 4000 рублей: такая же сумма потрачена на брус для внутренней обрешетки.

    В итоге крыша полностью с легким утеплением обошлась нам в 69 000 рублей.

    Внутри дома

    Потолок подшили 25-миллиметровой доской. Пиломатериал использовался разносортный, переплачивать за безупречное качество тут мы не стремились, как и во многих других моментах при строительстве. Потолок по периметру задули монтажной пеной. На доски потрачено 6000 рублей, на пену – 300 рублей (хватило одного баллона).

    Пол тоже дощатый, но тут материал выбирали более тщательно и на него потратили 18 000 рублей. Доски толщиной 50 мм. скрепляли между собой деревянными шкантами, к переводам они крепились на саморезы.

    В дом установили тройные пластиковые стеклопакеты, всего по проекту у нас 5 окон. Их стоимость вместе с доставкой — 30 000 рублей. На установке тоже удалось сэкономить с помощью соседа, взявшего за работу 5000 рублей. Дверь поставили недорогую, за 9000 рублей.

    Печь в доме тоже сложил знакомый за 6000 рублей, на работу у него ушло два дня и 700 кирпичей. Раствором послужила вода и глина, которую мы с отцом накопали сами, а также добавляли свой песок с участка. Далее мы установили 3-метровую двухстенную сэндвич-трубу. Печь “под ключ” обошлась нам в 20 000 рублей. Ее мы поставили почти в центре комнаты, чтобы она нагревалась со всех сторон для наиболее полноценного прогрева дома. На печи размещена плита, на которой можно готовить еду и кипятить воду в чайнике.

    Что по деньгам

    Наши расходы на строительство на данном этапе уложились в 300 000 рублей. За эти деньги мы получили полноценный летний дом, в котором при необходимости можно протопить печь и жить зимой. Конечно, еще предстоит завершать отделку и утепление, но уже сейчас домик подходит и для прописки, и для проживания, пусть и с минимальным комфортом.

    Дом из керамзитобетонных блоков: плюсы и минусы, советы специалистов

    Еще относительно недавно, когда на рынке строительных материалов не было такого огромного выбора, как сегодня, керамзитобетонные блоки были просто спасением для частного домостроения. Легкие, теплые, прочные, казалось это идеальный материал для строительства индивидуального жилья, обделенный очевидными минусами.

    Содержание статьи:

    Технологии не стоят на месте, и на сегодняшний день выбор стенового материала потрясает своим многообразием, из-за чего в области частных построек начали возникать споры по поводу того, из чего и как строить. А керамзитобетонные блоки, в свою очередь, уже не кажутся такими незаменимыми.

    Сейчас мы попробуем разобраться во всех плюсах и минусах домов из керамзитобетонных блоков, так же определим, на сколько они хороши, и стоит ли вообще использовать в строительстве собственного жилья этот материал.

    Основные характеристики керамзитобетонных блоков

    Как видно из названия, основным наполнителем керамзитобетонных блоков является керамзит. Это очень легкий, пористый, но в тоже время прочный материал, который изготавливается из глины. Благодаря ему такие блоки имеют небольшой вес, а также маленькую теплопроводность.

    Производство блоков из керамзитобетона не очень сложный процесс. Если сказать в двух словах, то сначала изготавливается керамзитобетон, строго соблюдая все пропорции песка, цемента, воды и керамзита. Затем он заливается в готовые формы, после чего происходит процесс сушки.

    Я не буду углубляться во все основные характеристики керамзитобетонных блоков, тем более большинство основных уже были мною описаны в предыдущих статьях, таких как размеры керамзитобетонных блоков и многие другие.

    Сейчас же поговорим именно о плюсах и минусах домов из керамзитобетонных блоков, как в процессе строительства, так и непосредственно в комфорте проживания в них.

    Основные плюсы домов из керамзитобетонных блоков

    1. Начнем с основного достоинства домов из керамзитобетонных блоков – это теплопроводность стен. Дома, построенные из таких блоков, очень хорошо держат тепло внутри себя, если конечно соблюдена технология, как производства, так и монтажа блоков. Это происходит благодаря пористому наполнителю – керамзиту.
    2. Второе, но не менее важное достоинство – небольшой вес керамзитобетонного блока. Помимо того, что сам керамзит очень легкий материал – пустотелые керамзитобетонные блоки дополнительно имеют некоторые пустоты, размеры и количество которых зависит от производителя, и составляют около половины объема. Учитывая это, стены дома будут легкими, что очень хорошо скажется на фундаменте под домом в целом.
    3. Несмотря на то, что керамзитобетон относительно легкий материал, его прочности и долговечности, проверенной годами, позавидует большинство современных и дорогих строительных материалов. И не смотрите на то, что каждый блок по отдельности выглядит хрупким, и при малейшем падении или ударе – ломается. В стене дома блоки из керамзитобетона на столько прочны, что выдерживают практически любую нагрузку малоэтажного строительства, будь то плиты перекрытия, различного рода прогоны, перемычки и т.д.
    4. Одним из самых важных плюсов домов из керамзитобетонных блоков – стоимость по сравнению с другими материалами, причем как стоимость самих блоков, так и их кладки. Благодаря этому такие дома никогда не потеряют своей популярности среди застройщиков.
    5. В процессе эксплуатации дома, если его стены были выложены из качественного материала, появление трещин и микротрещин в стенах – маловероятно, в отличие от газобетона, например. Это происходит потому что блоки из керамзитобетона мало подвержены усадке.
    6. К основным плюсам эксплуатации дома можно отнести то, что стены дома, построенные из керамзитобетонных блоков, не выделяют никаких вредных веществ, потому что все компоненты, из которых они изготавливаются – экологически чистые.
    7. Керамзит имеет очень хорошие звукоизолирующие свойства, тем самым и весь дом в целом будет хорошо изолирован от посторонних наружных шумов (не считая конечно окон).
    8. Благодаря легкости и небольшому размеру, керамзитобетонные блоки очень легко монтируются, что положительно сказывается на стоимости работ по строительству дома в целом. Кстати говоря, кладку стен из керамзитобетонных блоков не сложно произвести и своими руками.
    9. Штукатурить дом, построенный из керамзитобетонных блоков, даже обычной цементно-песчаной смесью – одно удовольствие. Раствор очень хорошо к ним липнет, чем не все стеновые материалы могут похвастаться. Это так же позволит сэкономить немного на отделочных работах.

    К достоинству, хоть и незначительному, можно отнести то, что благодаря несложной и малозатратной технологии изготовления, а также популярности, керамзитобетонные блоки можно приобрести практически в каждом городе и даже небольшом поселке, что позволит сэкономить на доставке.

    Вот мы и рассмотрели основные плюсы домов, выложенных из керамзитобетонных блоков, как видим, их громадное количество, что и делает их очень популярными. Но, как известно, еще не придумали «идеального» материала, у всех есть свои минусы, не обделен ими и керамзитобетон, хотя их у него не так уж и много.

    Минусы домов из керамзитобетонных блоков

    1. Пористость керамзитобетонных блоков является как плюсом, так же в свою очередь и минусом для дома. Из-за нее они очень хорошо впитывают воду в себя, а при снижении температуры ниже нуля – эта вода начинает кристаллизоваться, разрушая структуру блока, тем самым нанося вред всему дому в целом. Поэтому не стоит использовать керамзитобетонные блоки без дополнительной защиты от воздействия окружающей среды, облицовочного кирпича, например. Хотя этим недостатком страдают почти все материалы этого типа.
    2. Из-за небольшого размера, в кладке будет очень много швов, которые, в свою очередь, очень хорошо пропускают холод внутрь дома. Поэтому без дополнительного утепления стен снаружи – не обойтись. Но это минус большинства стеновых материалов.
    3. Если сравнивать дом из керамзитобетонных блоков и, допустим, из газосиликатных, то у второго, теплопроводность будет меньше, при одинаковой толщине стены. И это тоже можно записать в минус.
    4. Еще одним незначительным минусом является то, что у производителей керамзитобетонных блоков нет особого выбора в размерах, есть только обычные рядовые 390х190х188мм и полублоки, которые отличаются только толщиной 90 и 120 мм соответственно. Это не позволяет особо выбирать толщину стен дома, либо 19 см, либо 39 см.

    В последнее время, все чаще и чаще на строительном рынке появляется брак, это касается не только керамзитобетонных блоков, но, учитывая то, что эти блоки можно изготовить в любом «гараже», в нашем случае эта проблема становится еще более актуальной, и это можно зачесть в минусы. Чтобы избежать подобных случаев, перед покупкой, желательно, приехать туда, где эти блоки производят, и лично убедится, что они изготавливаются с точным соблюдением технологии. Только тогда вы обезопасите себя на все 100%.

    Выводы и советы по постройке дома из керамзитобетонных блоков

    Из всего вышесказанного, я думаю, можно сделать вывод, что дома из керамзитобетонных блоков имеют право на существование. В таком доме можно будет жить в тепле и комфорте, при правильном утеплении стен. Плюс ко всему, вцелом он обойдется Вам относительно не дорого, а все минусы, присуще этому материалу, можно будет минимизировать или вообще свести на нет, соблюдая технологию и особенности кладки.

    Вот несколько советов от специалистов, которые помогут Вам избежать грубых ошибок:

    1. Не оставляйте стены дома из керамзитобетона на длительное время без внешней отделки, как я уже говорил, их структура будет разрушаться, и в значительной степени упадет прочность всего дома в целом.
    2. Уделяйте особое внимание гидроизоляции стен дома, без правильной гидроизоляции, в доме будут мокреть стены, особенно нижние наружные углы, что чревато появлением плесени.
    3. Несмотря на то, что это легко доступный материал, все же необходимо произвести расчет керамзитобетонных блоков на дом, чтобы не переплачивать за доставку.
    4. Центральных и северных регионах не стоит использовать керамзитобетонные блоки для постройки дома без дополнительного утепления стен. Они хоть и теплые, но не на столько.
    5. Хоть и в некоторых случаях можно обойтись без армопояса, все равно, если позволяют средства, лучше обеспечить его устройство поверх керамзитобетонных стен.
    6. Не стоит сооружать какой-либо фундамент из керамзитобетонных блоков, никакая гидроизоляция Вам там не поможет, блоки в земле разрушаться за очень короткий срок. В некоторых случаях, их используют для возведения цоколя, но и то полнотелые.

    В дополнение ко всему, стоит отметить, чтобы дом из керамзитобетонных блоков стал для Вас теплым и уютным жильем, недостаточно просто найти качественный материал, необходимо произвести его качественный монтаж. Поэтому если Вы не в состоянии сделать это своими руками, то необходимо нанимать высококвалифицированных и проверенных специалистов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector