Обсадной брус на окна - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Обсадной брус на окна

Зачем нужна обсада / окосячка / обсадная коробка?

Эта страничка поможет Вам узнать о вариантах установки пластиковых окон ПВХ в деревянный дом.

Необходимо учитывать некоторые особенности при строительстве сруба дачного дома из бруса или бревна, чтобы впоследствии избежать возможности возникновения неприятных моментов при монтаже окон и обсады.

Наверняка Вы слышали, что деревянный сруб даёт усадку:

В течение первого года после монтажа сруба, он садится на 3-5 см из расчета на 3м высоты. Полная усадка сруба происходит в течении 3-4 лет, как следствие усыхания бревен и продавливания уплотнительного материала между венцами.

Также не стоит забывать, что деревянный дом «живет», т.е. подвержен постоянной подвижке, при повышенной влажности дерево разбухает, при высокой температуре и умеренной влажности – ссыхается.

Поэтому, чтобы ПВХ окна служили Вам долго и качественно, необходима правильная установка. А именно, использование так называемой ОКОСЯЧКИ, или ОБСАДНОЙ КОРОБКИ, или , ещё как вариант названия, ОБСАДЫ.

Данная конструкция обеспечивает прочное крепление окон в проёме с сохранением независимости всей оконной конструкции от передаваемых нагрузок несущих стен. Проще говоря, окосячка служит для исключения давление брёвен на окна в процессе усадки и подвижки дома.

Материалы применяемые при изготовлении и монтаже обсадной коробки:

Для вертикальной подвижки сруба, в качестве направляющей используется брусок – пиломатериал сечением 50х50мм.

Брус сечением 150х150 и 150х200 используется как вертикальные стойки обсадной коробки.

При изготовлении обсадной коробки по технологии «в закладной брусок». используется доска обрезная 50*150 и 50*200.

Льноватин это материал из льняного волокна, выполненный по иглопробивной технологии

Необходим для утепления швов примыкания между венцами дома. В окосячке используется в качестве уплотнительного материала между обсадной коробкой и срубом.

Из материалов для технологии «с чистовым откосом» используется массив хвойных пород, 1-й сорт, камерной сушки (ширина до 250мм.).

Клееный лафет класс «А», хвойные породы, цельноламельный (ширина до 350мм.).

Виды срубов:

Слово сруб произошло от “срубить”, “рубка”. Сруб – это строение, в первую очередь, срубленное из бревен (в настоящее время дом из бруса или оцилиндрованного бревна тоже называют срубом).Сруб представляет собой строение без пола и крыши и состоит из нескольких венцов, уложенных друг на друга. Количество венцов определяется диаметром бревен и необходимой высотой дома. ВЕНЕЦ представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из горизонтально уложенных по периметру бревен, скрепленных между собой в углах замковыми соединениями ( Табл. «в чашу», в «лапу»). Конструктивную основу рубленых стен составляют горизонтально расположенные комлями вразбежку бревна.Таким образом сруб имеет бревенчатые стены. В основе большого или маленького строения, другими словами дома из бревна, лежит конструкция сруба.Рубку бревенчатых стен дома ведут, начиная с окладного венца и заканчивая верхним венцом, двумя способами: с остатком и без остатка.

В основном для строительства деревянного дома используются:

– калиброванное бревно (рубленые дома);
– брус естественной влажности;
– оцилиндрованное бревно естественной влажности.
– профилированный цельный брус (массив);
– клееный профилированный брус.

Сруб из калиброванного бревна.

Калиброванные брёвна (иначе оцилиндрованные) – брёвна, прошедшие специальную заводскую обработку. Высокая прочность таких брёвен объясняется тем, что в процессе обработки, когда с дерева снимается кора, оставляется наиболее прочный верхний слой древесины. Используются брёвна одинакового диаметра.

Производственный процесс изготовления калиброванных брёвен состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала в специальных сушильных камерах калиброванные брёвна освобождают от влаги. После этого в калиброванных брёвнахпросверливают специальные отверстия и элементы стыковки. Затем очень важный этап – бревна антисептируют для предохранения их от пагубного влияния различных микроорганизмов. Для того чтобы впоследствии было удобнее собирать сруб, каждое тщательно обработанное калиброванное бревно помечают (маркируют).

При вырезке проемов и изготовлении окосячки требуется обязательное выравнивание проемов по горизонтали, относительно уровня пола (горизонтальный пропил сверху и снизу светового проема).

Сруб из бруса естественной влажности.

Для строительства сруба используется брус естественной влажности сечением 100х150, 150х150 и 150х200мм.

Дома из бруса естественной влажности быстро и легко собираются, так как все детали изготовлены на станках с высокой степенью точности.

Брус при монтаже укладываются на рулонный межвенцовый утеплитель (льноватин, джут) и крепится березовыми нагелями диаметром 30 мм. через 1-1,2 м. в шахматном порядке.

Сруб из оцилиндрованного бревна естественной влажности.

Проходя через станок бревно приобретает правильную цилиндрическую форму с идеально обработанной поверхностью. Далее в соответствии с проектом деревянного дома оцилиндрованные бревна обрезаются, производится торцовка бревен и производство пазов и замков (венцовых чашек).

При монтаже бревна укладываются на утеплитель, крепятся нагелями диаметром 30 мм в шахматном порядке. Фронтоны, консольные балки стягиваются металлическими шпильками и хомутами.

Для снятия внутренних напряжений в бревне при монтаже делаются пазы глубиной 20 мм.

Сруб из профилированного строганного цельного бруса (массив).

В строительстве деревянных домов широко используется брус. Самый простой вариант – это цельный брус. Его изготавливают в заводских условиях из бревна, отпиливая четыре канта. Усовершенствованный вариант – цельный профилированный брус. При его изготовлении обычному брусу придается строго определенная форма (профиль), его поверхности строгаются по первому классу чистоты – то есть до уровня евровагонки.

В числе преимуществ строганного профилированного бруса нужно отметить в первую очередь то, что дома из него быстро и легко собираются, так как все изделия изготовлены на станках с высокой точностью. Как правило, после осадки сруба, выполненного из профилированного бруса, конопатка утеплителем не требуется, а расход утеплителя минимальный. Профиль бруса рассчитывается так, что дождевая вода не попадает между бревнами, – это предохраняет стены от возникновения очагов гниения.

Сруб из клееного профилированного бруса.

Что такое клееный профилированный брус? Традиционно, в специализированной литературе упоминаются такие термины, как «клееный брус», «профилированный брус», «клееное бревно». Клееный брус представляет собой экологически чистый, современный материал, свойства которого обеспечивают деревянному дому долговечность, энергоэффективность и превосходные декоративные качества. Клееное бревно и профилированный брус, по сути, являются одним и тем же продуктом, который может носить разные названия в зависимости от его формы. Все достоинства, которыми обладает древесина, клееный брус сохраняет в полной мере, а помимо этого он еще и хорошо защищен от разрушения специальными пропитками.

Варианты изготовления обсады, окосячки, обсадной коробки.

Существующие виды изготовления окосячки:

– В закладной брусок (паз в срубе, сборная обсадная коробка);
– В шип с готовым откосом (паз в срубе, монолитная “чистовая” обсадная коробка);

«В закладной брусок» (паз в срубе, сборная обсадная коробка).

Вариант окосячки «в закладной брусок» является достаточно распространенным и востребованным. Этот вариант подходит практически для всех видов срубов, за исключением дома, собранного из калиброванного бревна, диаметром свыше 35см.

При подготовке проема в вертикальных торцах сруба по центру вырезается паз, в который через уплотнительный материал вставляется брусок 50х50мм. Затем, предварительно собранная, П-образная обсадная коробка, крепится в проем, а именно в «закладной брусок» при помощи саморезов 6х100мм. Так же, обсадная коробка крепится в нижний «венец», который и служит основанием для установки окна.

«В шип» с готовым откосом (паз в срубе, монолитная “чистовая” обсадная коробка).

При подготовке проема и изготовлении обсадной коробки «в шип» с готовым откосом, в вертикальных торцах сруба по центру вырезается паз. Затем из клееных изделий «лафетов» (стойки + вершник) в проеме собирается «чистовая» обсадная коробка, которая является откосом, не требующего дальнейшей отделки, кроме установки декоративных наличников.

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Общая информация

  • Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
  • Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
  • При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
  • Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
  • Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

  • Подготовка пазов с боков проема.
  • Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
  • Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
  • Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

  • Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
  • Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
  • Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
  • На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
  • Установка боковин – как и для деревянного окна.
  • После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
  • Утепление проема.
  • Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

  • Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
  • Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
  • Помещение короба в проеме.
  • Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
  • Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
  • Демонтаж распорок.
  • Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
  • Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

  • Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
  • Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
  • Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
  • Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
  • Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Своими руками

Окосячка своими руками в брусовом доме

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

    в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
  • Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

    Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

    Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

    Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

    Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

    Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

    Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

    После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

    Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

    В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

      Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

    Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

    Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

    Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

  • Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
  • Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

    Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

    Т-образная окосячка

    Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

      Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

    Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

  • Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  • Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.

    Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.

  • Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
  • Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

    П-образная обсада с обратной четвертью

    Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

      В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

    Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

    Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

    После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

  • После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  • Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
  • Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

    Что такое обсада и зачем она нужна?

    Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

    Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

    Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

    Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

    Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

    Виды обсады

    Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

    Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

    Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

    Обсада буквой «П»

    Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

    Требует формирования шипа в стене.

    Обсада буквой «Т»

    Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

    Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

    Обсада в закладной (черепной) брусок

    Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

    Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

    Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

    Черновая обсада (под отделку)

    Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

    Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

    Чистовая из массива

    Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

    Еврообсада (чистовая клеевая)

    Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

    Обсада из лафета под старину

    Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

    Обсада под старину (с наличниками)

    Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

    Комбинированная обсада

    Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

    Обсада из фанеры

    Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

    Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

    Зачем нужна обсада / окосячка / обсадная коробка?

    Эта страничка поможет Вам узнать о вариантах установки пластиковых окон ПВХ в деревянный дом.

    Необходимо учитывать некоторые особенности при строительстве сруба дачного дома из бруса или бревна, чтобы впоследствии избежать возможности возникновения неприятных моментов при монтаже окон и обсады.

    Наверняка Вы слышали, что деревянный сруб даёт усадку:

    В течение первого года после монтажа сруба, он садится на 3-5 см из расчета на 3м высоты. Полная усадка сруба происходит в течении 3-4 лет, как следствие усыхания бревен и продавливания уплотнительного материала между венцами.

    Также не стоит забывать, что деревянный дом «живет», т.е. подвержен постоянной подвижке, при повышенной влажности дерево разбухает, при высокой температуре и умеренной влажности – ссыхается.

    Поэтому, чтобы ПВХ окна служили Вам долго и качественно, необходима правильная установка. А именно, использование так называемой ОКОСЯЧКИ, или ОБСАДНОЙ КОРОБКИ, или , ещё как вариант названия, ОБСАДЫ.

    Данная конструкция обеспечивает прочное крепление окон в проёме с сохранением независимости всей оконной конструкции от передаваемых нагрузок несущих стен. Проще говоря, окосячка служит для исключения давление брёвен на окна в процессе усадки и подвижки дома.

    Материалы применяемые при изготовлении и монтаже обсадной коробки:

    Для вертикальной подвижки сруба, в качестве направляющей используется брусок – пиломатериал сечением 50х50мм.

    Брус сечением 150х150 и 150х200 используется как вертикальные стойки обсадной коробки.

    При изготовлении обсадной коробки по технологии «в закладной брусок». используется доска обрезная 50*150 и 50*200.

    Льноватин это материал из льняного волокна, выполненный по иглопробивной технологии

    Необходим для утепления швов примыкания между венцами дома. В окосячке используется в качестве уплотнительного материала между обсадной коробкой и срубом.

    Из материалов для технологии «с чистовым откосом» используется массив хвойных пород, 1-й сорт, камерной сушки (ширина до 250мм.).

    Клееный лафет класс «А», хвойные породы, цельноламельный (ширина до 350мм.).

    Виды срубов:

    Слово сруб произошло от “срубить”, “рубка”. Сруб – это строение, в первую очередь, срубленное из бревен (в настоящее время дом из бруса или оцилиндрованного бревна тоже называют срубом).Сруб представляет собой строение без пола и крыши и состоит из нескольких венцов, уложенных друг на друга. Количество венцов определяется диаметром бревен и необходимой высотой дома. ВЕНЕЦ представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из горизонтально уложенных по периметру бревен, скрепленных между собой в углах замковыми соединениями ( Табл. «в чашу», в «лапу»). Конструктивную основу рубленых стен составляют горизонтально расположенные комлями вразбежку бревна.Таким образом сруб имеет бревенчатые стены. В основе большого или маленького строения, другими словами дома из бревна, лежит конструкция сруба.Рубку бревенчатых стен дома ведут, начиная с окладного венца и заканчивая верхним венцом, двумя способами: с остатком и без остатка.

    В основном для строительства деревянного дома используются:

    – калиброванное бревно (рубленые дома);
    – брус естественной влажности;
    – оцилиндрованное бревно естественной влажности.
    – профилированный цельный брус (массив);
    – клееный профилированный брус.

    Сруб из калиброванного бревна.

    Калиброванные брёвна (иначе оцилиндрованные) – брёвна, прошедшие специальную заводскую обработку. Высокая прочность таких брёвен объясняется тем, что в процессе обработки, когда с дерева снимается кора, оставляется наиболее прочный верхний слой древесины. Используются брёвна одинакового диаметра.

    Производственный процесс изготовления калиброванных брёвен состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала в специальных сушильных камерах калиброванные брёвна освобождают от влаги. После этого в калиброванных брёвнахпросверливают специальные отверстия и элементы стыковки. Затем очень важный этап – бревна антисептируют для предохранения их от пагубного влияния различных микроорганизмов. Для того чтобы впоследствии было удобнее собирать сруб, каждое тщательно обработанное калиброванное бревно помечают (маркируют).

    При вырезке проемов и изготовлении окосячки требуется обязательное выравнивание проемов по горизонтали, относительно уровня пола (горизонтальный пропил сверху и снизу светового проема).

    Сруб из бруса естественной влажности.

    Для строительства сруба используется брус естественной влажности сечением 100х150, 150х150 и 150х200мм.

    Дома из бруса естественной влажности быстро и легко собираются, так как все детали изготовлены на станках с высокой степенью точности.

    Брус при монтаже укладываются на рулонный межвенцовый утеплитель (льноватин, джут) и крепится березовыми нагелями диаметром 30 мм. через 1-1,2 м. в шахматном порядке.

    Сруб из оцилиндрованного бревна естественной влажности.

    Проходя через станок бревно приобретает правильную цилиндрическую форму с идеально обработанной поверхностью. Далее в соответствии с проектом деревянного дома оцилиндрованные бревна обрезаются, производится торцовка бревен и производство пазов и замков (венцовых чашек).

    При монтаже бревна укладываются на утеплитель, крепятся нагелями диаметром 30 мм в шахматном порядке. Фронтоны, консольные балки стягиваются металлическими шпильками и хомутами.

    Для снятия внутренних напряжений в бревне при монтаже делаются пазы глубиной 20 мм.

    Сруб из профилированного строганного цельного бруса (массив).

    В строительстве деревянных домов широко используется брус. Самый простой вариант – это цельный брус. Его изготавливают в заводских условиях из бревна, отпиливая четыре канта. Усовершенствованный вариант – цельный профилированный брус. При его изготовлении обычному брусу придается строго определенная форма (профиль), его поверхности строгаются по первому классу чистоты – то есть до уровня евровагонки.

    В числе преимуществ строганного профилированного бруса нужно отметить в первую очередь то, что дома из него быстро и легко собираются, так как все изделия изготовлены на станках с высокой точностью. Как правило, после осадки сруба, выполненного из профилированного бруса, конопатка утеплителем не требуется, а расход утеплителя минимальный. Профиль бруса рассчитывается так, что дождевая вода не попадает между бревнами, – это предохраняет стены от возникновения очагов гниения.

    Сруб из клееного профилированного бруса.

    Что такое клееный профилированный брус? Традиционно, в специализированной литературе упоминаются такие термины, как «клееный брус», «профилированный брус», «клееное бревно». Клееный брус представляет собой экологически чистый, современный материал, свойства которого обеспечивают деревянному дому долговечность, энергоэффективность и превосходные декоративные качества. Клееное бревно и профилированный брус, по сути, являются одним и тем же продуктом, который может носить разные названия в зависимости от его формы. Все достоинства, которыми обладает древесина, клееный брус сохраняет в полной мере, а помимо этого он еще и хорошо защищен от разрушения специальными пропитками.

    Варианты изготовления обсады, окосячки, обсадной коробки.

    Существующие виды изготовления окосячки:

    – В закладной брусок (паз в срубе, сборная обсадная коробка);
    – В шип с готовым откосом (паз в срубе, монолитная “чистовая” обсадная коробка);

    «В закладной брусок» (паз в срубе, сборная обсадная коробка).

    Вариант окосячки «в закладной брусок» является достаточно распространенным и востребованным. Этот вариант подходит практически для всех видов срубов, за исключением дома, собранного из калиброванного бревна, диаметром свыше 35см.

    При подготовке проема в вертикальных торцах сруба по центру вырезается паз, в который через уплотнительный материал вставляется брусок 50х50мм. Затем, предварительно собранная, П-образная обсадная коробка, крепится в проем, а именно в «закладной брусок» при помощи саморезов 6х100мм. Так же, обсадная коробка крепится в нижний «венец», который и служит основанием для установки окна.

    «В шип» с готовым откосом (паз в срубе, монолитная “чистовая” обсадная коробка).

    При подготовке проема и изготовлении обсадной коробки «в шип» с готовым откосом, в вертикальных торцах сруба по центру вырезается паз. Затем из клееных изделий «лафетов» (стойки + вершник) в проеме собирается «чистовая» обсадная коробка, которая является откосом, не требующего дальнейшей отделки, кроме установки декоративных наличников.

    Читайте также:  Окна со шпросами
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector