Замена столбчатого фундамента на ленточный - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена столбчатого фундамента на ленточный

Спасение старого деревянного дома: ремонт или замена фундамента

Определить, нужен ли фундаменту ремонт, можно, бросив на него лишь один взгляд. На то, что дни основания дома уже сочтены, указывают перекос здания, трещины на стенах и оседание дома. Застраховать постройку от подобных деформаций невозможно, ведь со временем материалы фундамента разрушаются. Поэтому однажды приходит час, когда владельцам деревянного дома приходится решать, какой делать ремонт — частичный или полный.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Решение о том, на какое основание заменить совершенно испорченную конструкцию, принимают, учитывая тип почвы, рельеф местности и тип изначально созданного фундамента.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Фундамент из древесины, которую уже успел немного испортить грибок, обычно заменяют на ленточную или столбчатую конструкцию. Для этого постройку поднимают на определённый уровень и подставляют под неё бетонные блоки или кирпичи.

Усиление фундамента дома из древесины

Выполняя ремонт фундамента, имеет смысл сразу же произвести его усиление. Делать это можно в том случае, если вы уверены в стабильности грунта, который находится ниже уровня закладки основания вашего дома. Усиление конструкции под зданием может потребоваться и в том случае, когда в доме планируется сделать ещё один этаж, но есть подозрение, что установленное ранее основание не выдержит увеличившейся нагрузки.

Усилить фундамент можно двумя способами в зависимости от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать

Инструкция по укреплению ленточной конструкции

Чтобы фундамент стал более прочным, выполняют следующие работы:

  1. По периметру основания выкапывают траншею. Яма должна быть широкой, иначе работать будет неудобно. Кроме того, надо принять во внимание, что новый фундамент станет мощнее.
  2. С выкопанного фундамента счищают грунт. Для этого пользуются щёткой по металлу.

Траншея должна иметь достаточную ширину, чтобы в ней было удобно работать

В просверленные отверстия забиваются арматурные прутья, к которым крепится вертикальная решетка

Арматурный каркас прочно свяжет старый фундамент с усиливающей конструкцией из бетона

Вокруг арматурного каркаса устанавливают опалубку и заливают в нее бетон. После затвердевания усиливающего слоя опалубку снимают

Благодаря усилению вес деревянной постройки распределяется по большей площади. Этот способ позволяет остановить проседание и разрушение дома.

Видео: как укрепить ленточный фундамент

Замена основания под зданием из древесины

Способ замены основания зависит от его типа.

Замена ленточного фундамента

Капитальный ремонт основания в виде ленты выполняется поэтапно:

  1. В целях уменьшения давления на основание из дома убирают мебель, полы демонтируют, а печь разбирают. Демонтажу не подвергают только отопительное оборудование, стоящее на отдельной бетонной площадке.
  2. Строение немного приподнимают. Если дом имеет малые размеры, то его уровень по отношению к грунту изменяют с помощью своеобразного рычага для поднятия тяжестей — бруса размером 8х8 см, заведённого под угол постройки. Опорой для него послужит полено. Для тяжёлой постройки лучше выбрать пиломатериал потолще. Деревянное строение поднимают, оказывая давление на брус.

Дом поднимают на домкратах и подкладывают под него временные подпорки

Дом поднимается равномерно на нескольких домкратах. Для страховки под несущие балки подкладываются деревянные бруски

Для разрушения старого фундамента используют перфоратор

Опалубка с армирующим каркасом внутри усиливается боковыми подпорками и заливается бетоном

Через несколько дней после снятия опалубки фундамент закрывают гидроизоляционным материалом

Видео: как отремонтировать ленточное бетонное основание

Ремонт опорных столбов

Чтобы заменить столбчатый фундамент, действуют следующим образом:

    Дом поднимают над старым основанием на такую высоту, чтобы было удобно проводить демонтаж старых столбов и устанавливать новые. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может провиснуть.

На время ремонта вместо столбчатого фундамента можно поставить временные опоры

Новые столбы ставят на некотором расстоянии от старых

При необходимости заменить всего несколько столбов действуют иначе: в зоне их расположения делают подкопы, в них погружают и заливают бетоном трубы. Старые опоры демонтируют после затвердения раствора.

Видео: замена столбчатого фундамента своими руками

Преобразование фундамента из бута или кирпича в монолит

Поскольку кирпичный фундамент отличается повышенной хрупкостью, его целесообразнее заменить бетонным основанием.

Чтобы на месте кирпичного или бутового основания возвести бетонный фундамент, выполняют следующие действия:

    Старую кладку из кирпичей или бутовых камней разбирают по частям. Удаляя каждые полметра конструкции, сначала устанавливают домкрат, а позже — металлические опоры, берущие на себя вес постройки.

Старый фундамент разбирают по частям, а вместо него устанавливают металлические опорные балки

Под новый фундамент делают опалубку с арматурным каркасом внутри и заливают её бетоном

Видео: ремонт кирпичного фундамента

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянный фундамент в основном делается из сосны или лиственницы. Конструкция из древесины всегда требует полной замены, так как со временем она целиком покрывается грибком и гниёт. Замену старых элементов такого основания на новые осуществляют следующим образом:

    При помощи домкратов дом поднимают над старым фундаментом на такую высоту, чтобы было удобно проводить работы по демонтажу старых столбов и установке новых. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может треснуть или провиснуть.

Угол дома поднимают домкратом, чтобы можно было убрать старый столб

Деревянные столбы перед установкой обязательно надо покрыть слоем гидроизоляции

Повреждённый фундамент обветшавшего деревянного дома можно привести в порядок. Для этого необходимо получить необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы небольшой опыт производства строительных работ.

Замена фундамента под домом

Фундамент – основа любого здания, поэтому он должен быть крепким, надежным и долговечным. Если строительством занимались непрофессионалы или сооружение простояло много лет, может потребоваться замена фундамента. ООО «ПромСтройЭнерго» предлагает данную услугу с гарантией качества.

Мы создаем новые фундаменты под деревянными домами, кирпичными, каменными и любыми другими. Это может быть частичная реконструкция и замена отдельных частей основания или полная переделка фундамента под ключ. Цены на ленточный или свайный фундамент мы предлагаем вполне доступные, поэтому обращайтесь в любое удобное время.

Когда нужно переделать фундамент

Замена фундамента под старым деревянным домом на ленточный или свайный требуется в разных случаях. В большинстве случаев вы сами поймете, что нужна переделка основания. Главное обращать внимание на такие признаки разрушения, как:

  • появление трещин и сколов;
  • крен здания;
  • продавливание отдельных частей фундамента;
  • локальные или общие разрушения дома;
  • повреждение стен и пола из-за отсутствия целостности фундамента.

Обнаружив хотя бы один из таких симптомов, срочно вызывайте нашего специалиста. Он определит степень серьезности проблемы и посоветует, что можно сделать. Как только вы будете готовы на замену ленточного или свайного фундамента под деревянным или каменным старым домом, мы приступим.

С чего начинается замена фундамента и поднятия дома

Частичный ремонт, достройка или полная замена фундамента начинается с подготовительных работ. Наш инженер-строитель приезжает на объект и осматривает его, а затем выполняет следующие операции:

  • анализ типа грунта;
  • определение уровня грунтовых вод;
  • расчет массы здания;
  • пробная установка винтовой сваи (если выбран свайный фундамент);
  • определение глубины несущего слоя грунта.

Затем проводятся дополнительные расчеты и составляется смета, которую вам останется утвердить.

Этапы замены старого фундамента

Мы знаем, как поменять фундамент под любым сооружением, даже если это очень старый дом. План действий в каждом случае уникален, в зависимости от условий и типа основания, но в целом он выглядит примерно так:

  • Сначала нужно аккуратно поддомкратить дом. Цена работы сильно зависит от сложности этой процедуры.
  • Монтируются винтовые сваи и подравниваются под один уровень, а сверху на них ставится балка или швеллер.
  • Если создается ленточный фундамент, подкапывается траншея, производится армирование и заливается бетонная смесь.
  • После этого здание аккуратно опускают на новый прочный фундамент.

Замена ленточного фундамента и поднятие каменного дома гораздо сложнее, по сравнению с установкой свай. Дело в существенной разнице в объемах работ.

Своими руками поднять дом и заменить фундамент вам вряд ли удастся, так как для этого требуется профессиональное оборудование в виде домкратов, навыки и опыт. Лучше обратитесь к нам в компанию «ПромСтройЭнерго», чтобы за дело взялись специалисты.

Сколько стоит поднять фундамент деревянного или каменного дома

Цены на замену фундамента сильно разнятся. Поднять небольшой дачный домик нетрудно, а подъем большого каменного или деревянного дома – это совсем другое дело. Чтобы уточнить, сколько стоит поднять дом из бруса или любое другое здание, вам нужно вызвать нашего специалиста, которые произведет необходимые расчеты.

Стоимость подъема дома в нашими мастерами:

Ленточный

лента, м*мширина/высоташирина/высоташирина/высоташирина/высоташирина/высота
300мм/600мм300мм/900мм300мм/1200мм400мм/1500мм400мм/1800мм
6х699 000114 000180 000237 000280 000
6х8109 000128 000204 000261 000308 000
8х8118 000147 000223 000304 000361 000
8х10137 000156 000251 000323 000399 000
10х10156 000180 000280 000370 000441 000
10х12166 000194 000313 000413 000470 000
12х12180 000213 000330 000441 000527 000

Ленточный усиленный

лента, м*мширина/высоташирина/высоташирина/высоташирина/высоташирина/высота
300мм/600мм300мм/900мм300мм/1200мм400мм/1500мм400мм/1800мм
6х6114 000128 000209 000270 000323 000
6х8123 000140 000232 000294 000330 000
8х8133 000166 000256 000346 000399 000
8х10156 000170 000275 000370 000456 000
10х10100 000204 000327 000422 000503 000
10х12190 000223 000356 000465 000536 000
12х12204 000242 000370 000498 000560 000
Плита, м*мh=200ммh=250ммh=300ммh=350ммh=400мм
6х6142 000152 000171 000190 000204 000
6х8171 000194 000213 000237 000256 000
8х8213 000251 000280 000304 000332 000
8х10261 000299 000332 000365 000403 000
10х10318 000356 000403 000446 000489 000
10х12360 000422 000470 000527 000579 000
12х12432 000498 000555 000622 000693 000

Плита с ростверком

Размеры фундаментаЦена под ключ, руб.
плита 6х6х0,2 м199 000
ростверк 30 м.п., 0,3х0,3 м
плита 6х8х0,2 м232 000
ростверк 36 м.п., 0,3х0,3 м
плита 8х8х0,2 м289 000
ростверк 48 м.п., 0,3х0,3 м
плита 8х10х0,2 м342 000
ростверк 62 м.п., 0,3х0,3 м
плита 10х10х0,2 м460 000
ростверк 80 м.п., 0,3х0,3 м
плита 10х12х0,2 м520 000
ростверк 88 м.п., 0,3х0,3 м
плита 12х12х0,2 м646 000
ростверк 108 м.п., 0,3х0,3 м

Фундамент на столбах

Верхняя лента, м*мd=300мм(диаметр столба) h=300мм(высота ленты)b=300мм(ширина ленты)d=400мм(диаметр столба) d=400мм(высота ленты) d=400мм(ширина ленты)
6х6147 000156 000
6х8156 000175 000
8х8171 000194 000
8х10190 000213 000
10х10204 000232 000
10х12218 000251 000
12х12242 000270 000

Реконструкция фундамента

Свая 108*25003000 руб.
Швеллер 161500 руб.
Двутавр 202300 руб.
КаркасныйБрусовойБревенчатый
6х6101 800101 800110 600
88 20088 20098 000
6х9147 800147 800147 800
117 600117 600117 600
9х9184 000184 000184 000
147 000147 000147 000
Свая 108*25003000 руб.
Свая 133*25003700 руб.
размерсваякол-во свайЦена фундамента
6*6108*2500927 000
6*8108*25001236 000
6*9108*25001648 000
7*8108*25002060 000
7*9108*25002472 000
9*9108*25003090 000
размерсваякол-во свайЦена фундамента
6*6133*2500933 300
6*8133*25001244 400
6*9133*25001659 200
7*8133*25002074 000
7*9133*25002488 800
9*9133*250030111 000
9*9133*250034125 800
12*12133*250038140 600

Видеопрезентация

Столбчато — ленточный фундамент своими руками

Столбчато-ленточный фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из бетонных или железобетонных свай (столбов), соединенных по верху монолитным ленточным или сборным ростверком. В некоторых случаях ростверк имеет вид монолитной плиты. Такой тип фундаментов идеально подходит для всех видов грунтов — как пучинистых, так и твердых.

Для зданий небольшого веса, заборов столбчатый фундамент может выполняться из кирпича, бетонных блоков или бутового камня.

Столбчатые фундаменты бывают:

Это зависит от расстояния между ними и количества столбов во всей конструкции фундамента.

Одиночными столбы (сваи) считаются тогда, когда:

  • расстояние между ними не менее 6 диаметров столба,
  • число столбов в ряду 4 и менее,
  • всего три ряда столбов или меньше.

По способу опирания столба в грунте различают столбы висячие и столбы – стойки. Стойки своим нижним торцом опираются на грунт, который имеет высокую прочность.

Висячие сваи (столбы) распределяют нагрузку, приходящуюся на них, через свои боковые поверхности, плотно соприкасающиеся с грунтом.

Ростверк соединяет все столбы в единую конструкцию и служит основанием для возводимых стен. Ростверк может быть высоким (когда между ним и грунтом существует значительное расстояние) и низким, если опирается на прочный грунт или заглублен в него.

Низкий столбчато-ленточный фундамент

Преимущества столбчато — ленточного фундамента

  • При сооружении столбчато-ленточного фундамента с ростверком значительно сокращается объем земляных работ, не нужно рыть котлован или траншеи.
  • Исчезает необходимость устраивать песчаные подушки.
  • Не нужно делать дренажную систему.

Такие фундаменты – оптимальное решение при слабых или пучинистых грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод.

  • Себестоимость строительства уменьшается.
  • Также сокращается расход бетона и арматуры.

В некоторых случаях, если здание расположено вблизи железнодорожной или автомагистрали, свайные фундаменты служат изоляцией от вибрации.

Какие бывают сваи

Сваи различают по материалу изготовления:

  • бетонные;
  • железобетонные;
  • металлические;
  • деревянные (называемые еще стульями);
  • кирпичные;
  • из бетонных блоков;
  • из бутового камня.

По способу изготовления сваи подразделяются на забивные и набивные. Забивные изготавливаются в заводских условиях или на стройплощадке и только после этого их забивают в грунт. Набивные – заливают непосредственно в грунте.

По своему виду сваи бывают разного сечения:

  • квадратные;
  • многоугольные;
  • круглые;
  • полые и другие.

Устройство столбчато-ленточного фундамента

В первую очередь, нужно сделать расчет количества и размеров свай. Затем проводятся подготовительные работы, которые состоят из очистки участка от кустарника, деревьев, строительного мусора, срезки верхнего слоя почвы. Затем следует разметить местоположение будущих свай, согласно проектной документации.

Ямы под сваи копаются глубже проектных размеров на 20-30 см. Ширина ям также должна быть больше диаметра свай на 40-50 см в каждую сторону с тем, чтобы установить опалубку с распорами.

В зависимости от размеров сваи опалубку можно изготовить из дерева – деревянных дощатых щитов или влагостойкой фанеры, асбестоцементных или металлических труб. Опалубка может быть как съемной, так и несъемной. Т.е. она остается в грунте после того, как бетон набрал прочность.

Для крупных объектов железобетонные сваи забиваются специальной техникой, но мы будем рассматривать вариант устройства столбчато-ленточного фундамента своими руками для индивидуальных жилых построек.

После того, как опалубка выставлена и закреплена в грунте, внутрь её устанавливают арматурный каркас. Вертикальные стержни арматуры должны выступать на определенную высоту над верхним краем сваи для того, чтобы впоследствии их можно было связать или сварить с арматурным каркасом ростверка.

Арматурный каркас должен находиться в неподвижном состоянии внутри опалубки, чтобы при заливке не сдвигался в стороны.

Этого можно достичь 2 способами:

  • путем засверливания горизонтальных стержней арматуры непосредственно в стенки опалубки,
  • использовать подвесные крючки, изготавливаемые из проволоки.

Бетон заливается слоями толщиной 20 см с обязательным вибрированием.

Для этого существуют погружные вибраторы, в случае их отсутствия бетон просто штыкуется любым куском арматуры. Эта процедура необходима для того, чтобы из бетонной массы удалить максимальное количество воздуха, который образует в теле бетонного изделия воздушные камеры, ослабляющие прочность бетона.

По готовым сваям устраивают ростверк, который может быть монолитным или изготовленным из отдельных железобетонных элементов, которые можно заказать на любом заводе ЖБИ или отлить собственными силами непосредственно на участке.

Цена столбчато-ленточного фундамента, если его устройство производится собственными силами, будет складываться только из стоимости материалов, что несомненно выгодней, нежели приглашать специалистов со стороны.

При устройстве монолитного ростверка вначале устанавливают арматурный каркас, связывая его с выступающими стержнями свай, после этого устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Перед тем, как заливать бетон и устанавливать арматурный каркас, стенки и дно опалубки выстилают прочной полиэтиленовой пленкой, для предотвращения утечки цементного молочка.

Уход за бетоном заключается в периодическом смачивании его поверхности в жаркую погоду, чтобы избежать появления трещин.

При устройстве столбчато-ленточного фундамента обязательно нужно оставлять воздушный зазор между ростверком и поверхностью грунта.

При пучинистых грунтах этот зазор будет компенсировать деформации почвы в зимний период. Если же это расстояние засыпать каким — либо грунтом или песком, то вполне возможно, что зимой замерзший грунт оторвет ленту ростверка от свай.

Воздушный зазор закрывается стенкой, которая возводится между сваями до ростверка. Называется такое сооружение забиркой. Необходимо в забирке предусмотреть отверстия — продухи для вентиляции подпольного пространства.

Ничего нет вечного, и фундаменты под домами когда-то приходят в негодность. В большей степени это касается деревянных домов, когда начинают подгнивать нижние венцы сруба. В этом случае, если основанием дома служили деревянные сваи, производится замена столбчатого фундамента ленточный.

Порядок работ по замене фундаментов содержит следующие позиции:

  • подъем дома на домкраты;
  • демонтаж разрушенного фундамента;
  • рытье траншеи для нового ленточного фундамента;
  • выставление опалубки;
  • установка арматурного каркаса и заливка бетонной смеси;
  • опускание дома на новый фундамент.

Когда дом поднят на домкраты, под него подводят временные опоры. При этом высота поднятия дома должна быть выше планируемого фундамента на 30-40 см, чтобы было удобнее устанавливать арматуру и заливать бетон.

При любых способах возведения фундамента необходимо делать его гидроизоляцию. После того, как залитый бетон приобретёт необходимую прочность, боковые грани фундамента обмазывают горячим битумом за два раза или наклеивают рулонный гидроизолирующий материал.

Столбчато-ленточный фундамент для дома + видео

Особый способ, называемый столбчато-ленточный фундамент дома все чаще, начинают использовать для строительства собственного жилья. Раньше его использовали в основном в зонах с вечной мерзлотой, где изготовление обычно применяемого основания в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и влекущего за собой значительные деформации здания. Еще такие способы были очень распространены в местностях с сезонным подтоплением паводковыми речными водами. Вода легко проходит под перекрытием, не нанося стенам постройки какого-либо ущерба.

Однако ленточно-столбчатый фундамент технология изготовления которого не сложна и имеет главное достоинство и для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных построек. Не нужно откапывать глубокие траншеи под бетонную ленту, потому, что он может или быть приподнят над землей на высоту до одного метра, или его несущие элементы в виде горизонтальных балок под стены можно заглублять в землю на небольшую глубину, так как на них практически не будут воздействовать усилия, возникающие из-за сезонных или попросту температурных изменений характеристик грунта. Также может устраиваться комбинированный фундамент ленточно столбчатый и обычный, который используют при строительстве домов на участках с большим уклоном местности. Свой дом какой-то своей частью может быть врезан в гору, а другой опираться на столбы с балочной системой.

Рассматриваемая опорная система состоит из столбов, которые должны выдерживать нагрузку от таких конструкций, как перекрытия и стены – часто это массивная рамная клетка из балок — ростверк, воспринимающая нагрузки от стены здания и перераспределяющая их на заглубленные в грунт опоры основы.

Столбы могут изготавливаться из обыкновенного глиняного кирпича, бутового камня, бетона, а также устраиваться в виде буронабивных бетонных свай.

Балочная решетка (лента), еще называемая «ростверк» часто выполняется из бетона с армированием из прокатных конструкций – швеллеров, двутавров, использующихся, как арматура, а также стержней периодического профиля.

Выемки в грунте для изготовления столбов под балки ростверка могут быть сделаны двумя способами:

  • откапыванием шурфов под столбики в земле;
  • использованием ручных и механических буров.

Горизонтальные балочные конструкции обычно бывают высотой 0.45…0.6 м, однако наиболее безопасным будет не заниматься конструированием, а поручить расчет балок опытному инженеру-проектировщику. В остальном строительство ленточно столбчатого фундамента можно выполнить своими руками.

Столбчато ленточный фундамент. Пошаговая инструкция или руководство к действиям

Ленточный фундамент со столбами в виде буронабивных свай

Еще один способ – это ленточный фундамент с столбами в виде буронабивных свай. Вместо шурфов в земле на расчетную глубину бурятся скважины, обычно их диаметр равен 300 мм. В качестве одной опоры можно использовать две сваи, устанавливаемые на расстоянии 40 см друг от друга. В качестве гидроизоляции а также опалубки для свай используют пластиковые трубы или свернутый в трубу рубероид, опускаемый в скважину, после устанавливается каркас из арматуры, с диаметром рабочих стержней 18 мм. Высота свай над землей определяется способом изготовления – будет ли это заглубленная горизонтальная рама — ростверк или приподнятая над поверхностью. Бетонированиесвай осуществляется обычными способами.

После начала строительства может возникнуть необходимость или просто желание из столбчатого фундамента сделать ленточный фундамент. Замена столбчатого фундамента на ленточный своими руками допустима, если еще не забетонирована горизонтальная балочная часть. В этом случае шурфы в грунте расширяют до траншей с глубиной отметки заложения и бетонируют. Перед этим в местах, где будут уложены продольная рабочая арматура высверливаются отверстия глубиной не менее 15 см, куда эти стержни и будут установлены. Если же замена предполагается на уже построенном доме, такие работы выполняют только в случае очень крайней необходимости, подготовленные специалисты, соблюдающие все правила безопасности.

Пространство между землей, а также перекрытием должно быть открытым, или прикрыто легкими легко разборными панелями. Это надо для того, чтобы температура под домом была такой же, как и температура снаружи. Иначе в зимнее время из-за морозного пучения грунта, основа может деформироваться, и возникнут трещины в ростверке, а также вограждающих конструкциях. Это может привести к аварии. Инженерные коммуникации, такие, как водопровод и канализация, обычно подводящиеся в дом снизу, должны быть гидроизолированы, так как воздействие протечек на грунт может привести к потере несущей способности грунтового основания. Также необходимо инженерные коммуникации обеспечить защитой от промерзания.

Возводим столбчато-ленточный фундамент своими руками

Выбор определенного типа фундамента зависит от особенностей грунта. Участки с неустойчивой и постоянно движущей почвой требуют использования комбинированных систем.

Одной из таких систем является столбчато-ленточный фундамент, как комбинированный вариант двух самых популярных типов основания. Что это за вид фундамента, какими преимуществами обладает, как выполнить монтаж своими руками — изучено в этой статье.

Краткое описание и область применения

Столбчато-ленточный фундамент представляет собой комбинацию из округлых или прямоугольных опор, расположенных отдельно друг от друга по периметру строительной площадки, углубленных ниже уровня промерзания земли на 1-3 м. Между собой они закреплены лентой.

Такое основание применяется для строительства легких сооружений, одно- и двухэтажных домов из бруса, а также деревянных, каркасных и сип-панелей.

Это отличный вариант для укрепления конструкций на неустойчивых пучинистых грунтах, именно на:

  • глинистых почвах;
  • мелко-песчаных;
  • болотистых;
  • торфяных.

Также комбинированный столбчатый-ленточный фундамент подходит для строительства террас, бань, хозяйственных построек на участках с сильными перепадами высоты.

Виды комбинированного основания

Существуют следующие типы столбов:

  1. Деревянные. Обладают небольшой несущей способностью, поэтому пригодны для возведения террас, временных конструкций. Чтобы увеличить срок службы, материал просушивается и покрывается водоотталкивающими средствами. Гидроизоляция выполняется из битумной мастики. Размер бруса для столбов — 12-20 см.
  2. Кирпичные или блочные. Мелкозаглубленное квадратное сечение выкладывается из кирпичей или блоков. Его размеры — 40-50 см.
  3. Бетонные. Создается опалубка, затем она армируется стальными прутьями, заливается цементом. Форма сечения столбов составляет 40 см. Востребован этот тип при капитальном строительстве жилых одноэтажных домов и бань.
  4. Бутобетонные. Столбы выкладываются из бутового камня, закрепляются раствором. Технология очень сложная, поэтому ее способны выполнить только профессионалы.
  5. Бетонные, металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Монтируются в землю, армируются, заливаются бетоном. Подходит для строительства массивных сооружений. Если применяются металлические трубы, то требуется выполнить гидроизоляцию для исключения возникновения коррозии.
  6. Набивные и буронабивные столбы. Требуют привлечения специальной техники. Представляют собой полые опоры, внутри которых монтирован арматурный каркас, залитый бетоном. Основное преимущество — возможность строительства комбинированных оснований из двух видов столбов.

Плюсы и минусы

Основные преимущества:

  • быстрота возведения — не требуется проводить сложные земляные работы;
  • низкая стоимость материалов;
  • возможность строительства на сильнопучинистых, болотистых, торфяных почвах;
  • не требуется аренда спецтехники, привлечение рабочей силы;
  • прочность, долговечность;
  • устойчивость к резким перепадам температур;
  • не податливость к коррозии, влиянию различных насекомых и грызунов.

Недостатки:

  • не подходит для строительства тяжелых сооружений из кирпича;
  • необходимо утепление цоколя из-за образования сквозняков;
  • требуется утепление пола.

Выбор материалов для опорной конструкции

На начальном этапе работ необходимо определиться с типом фундамента (описаны выше), исходя из вида будущей постройки. Для сооружения частного дома и бани отлично подойдет основание из кирпичных или бетонных столбов.

Далее подготовить набор инструментов и материалов:

  • рулетку;
  • бельевой шнур;
  • строительный уровень;
  • прямоугольный треугольник;
  • колышки из дерева.

Пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Расчет

Первое, что нужно сделать — произвести расчеты. Для этого понадобятся данные:

  • о грунте — делается анализ строительной площадки;
  • глубине промерзания;
  • общей массе сооружения — суммировать массу стен, перекрытий и кровли;
  • весе ленты.

Все расчеты лучше доверить специалистам. Так можно сэкономить время, увеличить безопасность будущей постройки во время эксплуатации. Не рекомендуется пренебрегать геологическими изысканиями, поскольку это самый важный этап строительства.

Практика доказала, что самостоятельное изучение грунта приводит к получению неверных сведений. В итоге основание быстро изнашивается.

Определить площадь основания для всех столбов можно по формуле S=P/Ro, где:

  • Р — общий вес конструкции, кг;
  • Ro — сопротивление грунта, кг/кв. см.

Пример: S = 61940/4.0 кг/кв. см = 15485 кв. см. Площадь одной опоры составляет 1600 кв. см (из расчета 40х40). Количество опор = 15485/1600 = 9.67 шт. округлить до 10 шт.

После получения необходимых данных можно приступать к обустройству столбчато-ленточного фундамента. На первом этапе требуется освободить участок от мусора, растительности, ненужных построек.

Подготовка и разметка участка

Затем снять плодородный слой почвы. Если строительство производится на глинистых почвах, то рекомендуется засыпать песок с последующим уплотнением и выравниванием.

Приступить к разметке участка. Использовать колышки и веревку. Нити натянуть на расстоянии, совпадающей с шириной ленты. Обязательно следить за их пересечением в местах соединения. Углы должны составлять 90 градусов.

Оставить метки в местах пересечения несущих и вспомогательных стен. Также установить сваи в зонах с повышенными нагрузками.

Рытье траншеи

Третий этап — создание траншеи и углублений под столбы. Воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Выкопать траншею глубиной 40 см. Ширина должна превышать высоту на 10 см.
  2. Сделать углубления для опор в областях с высокой нагрузкой. Диаметр должен соответствовать нагрузке на основание (согласно плану). Чем выше показатель, тем больше сечение столбов. Создать каналы поможет бур, а длинные углубления — шнек.
  3. Если закладка опор происходит на глубину более 1 м, следует сформировать прочные деревянные подпорки. Они исключат обвал грунта. Дно каналов засыпать песком. Толщина слоя — 50 см. Если глубина закладки элементов небольшая, то моно обойтись без подпорок. При этом толщина песчаного слоя должна составлять 10 см.

Армирование

Четвертый этап — армирование. Работы следующие:

  1. Вертикальные элементы создать из арматуры диаметром 12-14 мм класса А3 (А400). Стержни должны выступать над верхом столба на 25 см, быть загнутыми снизу.
  2. Поперечные хомуты изготовить из арматуры диаметром 6-8 мм класса А1 (А240). Отогнуть их концы на 20 см под прямым углом. Монтировать элементы по высоте через каждые 30 см каркаса.
  3. Для создания сетки взять арматуру диаметром 10-12 мм класса А3 (А400). Стержни связать с ячейкой 15х15 см.
  4. Соединить все элементы вязальной проволокой. На низ сетки установить пластиковые «стаканы».

Заливка подошвы

Пятый этап — заливка подошвы. Металлическую конструкцию разместить на дне ямы. Каркас зафиксировать доской, которую необходимо уложить по верху ямы. Тщательно прижать ее к грунту грузом, стержни привязать к ней проволокой.

Нижнюю часть забетонировать. Бетонный слой должен иметь толщину, которая указана в проектной документации. Уплотнить заливку глубинным вибратором.

Шестой этап — опалубка под столбы и засыпка. Рекомендации следующие:

  1. Изготовить опалубку можно из деревянной доски, фанеры, листа ДСП или ОСП. В каждом углублении разместить опалубку поверх армированного каркаса. Уложить пленку с запуском на стенки. Затем к ним по кругу прикрепить рубероид с помощью гвоздей. Так можно исключить пересыхание бетона.
  2. Послойно засыпать грунт. Каждые 15 см пролить водой, уплотнить вручную брусом с перекладиной.

Если залить бетон в яму без опалубки, то цементное молоко будет уходить в грунт. Качество бетона будет постепенно ухудшаться. Даже столбы без нижнего уширения должны монтироваться в надежную опалубку.

Установка столбов

Следующий этап — заливка столбов. Инструкция следующая:

  1. Удалить мусор и грязь из опалубки строительным пылесосом.
  2. Приготовить бетонный раствор. Пропорции указаны производителем на заводской упаковке соответствующей марки бетона. Лучше использовать материал класса В15 или В20.
  3. Залить столбы послойно. Каждый слой составляет 30-40 см. Уплотнить также послойно глубинным вибратором. Укрыть полиэтиленовой пленкой.
  4. Выполнить работы по гидроизоляции. Покрыть поверхность каждого столба битумной мастикой в два слоя.

Обустройство ленты

Далее начинаются работы по обустройству ленты. Рекомендуется следовать следующей технологии:

  1. Создание траншеи под ленту. Сечение должно соответствовать расчетам при проектировании. В зависимости от особенностей стен дома ширина ленты может составлять 30-50 см, высота — 30-40 см. Пример: сечение ленты 40х40 см, ширина должна быть 45 см с запасом для монтажа опалубки, глубина — 20 или 30 см с учетом подушки из щебня (толщина 20 см) и пенопластового слоя (толщина 10 см). Щебеночную подушку обязательно утрамбовать.
  2. Опалубка ленты. Создать из доски или листового материала. Собрать их в щиты. Установить крепеж из бруса по разметке. Забить в грунт по краям траншеи, выдерживая шаг 80-100 см. К брускам закрепить щиты, верх которых следует скрепить проволочными стяжками, а наружные стороны — упорами. Изнутри обтянуть полиэтиленом.
  3. Армирование. Собрать каркас из четырех или шести стержней диаметром 12-14 мм класса А3 (А400). Первую половину разместить в нижнем поясе ленты, остальные — в верхнем. Скрепить арматуру из хомутов диаметром 6 мм класса А1 (А240) через каждые 40 см по длине. Каркас сделать секциями длиной по 4-6 м. Уложить их в опалубку с нахлестом.
  4. Залить бетонную смесь по разметке за один прием. Уплотнить глубинным вибратором, а после выровнять поверхность терками.
  5. Распалубка и гидроизоляция. После достижения бетона 70% проектной прочности можно снять опалубку. Если погода была теплой, то этот этап наступает через 2-3 недели после бетонирования. Затем ленту по бокам покрыть битумной мастикой в два слоя.

Когда бетон набирает прочность, следует выполнять мероприятия по уходу. При жаркой погоде периодически поливать, чтобы не допустить растрескивания поверхности. Также накрывать полиэтиленом.

Если возведение фундамента происходит зимой, то необходимо проложить греющий кабель по всей площади основания.

Полезное видео

Особенности выполнения столбчато-ленточного фундамента в видео:

Заключение

Столбчато-ленточный фундамент — это прочное и долговечное основание. Выполнить его монтаж несложно, если грамотно подготовиться к процессу. Важно помнить, что особого внимания требует изучение строительной площадки, расчет площади, создание схемы.

Рекомендации и советы от опытных специалистов помогут быстро, правильно создать крепкий фундамент.

Как усилить столбчатый фундамент?

Укрепление и усиление фундамента – очень трудоемкий процесс восстановительных ремонтных работ. Если вы приобрели старый деревянный дом или являетесь его обладателем уже несколько лет, то для вас нелишним будет узнать, в каком состоянии находится фундамент дома. Ведь рано или поздно придется его восстанавливать, несмотря на то, насколько хорошо он был устроен, и нужно быть готовым к этой необходимости.

Рассмотрим, как можно усилить столбчатый фундамент деревянного дома. Кроме ленточного столбчатый фундамент является еще одним распространенным типом оснований в старых деревянных домах. Усиление фундамента возможно одним из следующих способов: укрепление объема, увеличение площади, устройство нового основания или дополнительных фундаментов, подводки нового фундамента с увеличенной глубиной заложения.

Причинами, вызывающими необходимость усиления столбчатого фундамента, могут являться ошибки и измененные условия эксплуатации.

Когда может потребоваться усиление фундаментов

Это необходимо в случае:

  • возрастания внешних нагрузок на фундамент при реконструкции дома (при строительстве второго этажа);
  • ухудшения строительных свойств основания из-за различных воздействий (вибрации, замачивания, суффозии, агрессии, вымывания и т.д.);
  • обнаружения ошибок в конструкции фундамента;
  • возведения новых зданий в непосредственной близости к ранее построенным с разной глубиной закладки оснований или с их взаимовлиянием;
  • много лет не стабилизирующаяся осадка старого дома.

Исходной информацией для составления проекта усиления столбчатого фундамента может служить информация, полученная из источников:

  • инженерно-геологических работ исследовательских организаций;
  • расчетных схем и конструктивных чертежей фундаментов;
  • результатов обследования грунта и фундамента на основе анализа вскрытых шурфов;
  • результатов обследования состояния старого дома с указанием влияния недоброкачественности влияния на дом;
  • сведений о фундаментах и коммуникациях, расположенных вблизи с домом.

Усиление или полная замена?

От того, насколько серьезно деформирован фундамент, будет зависеть трудоемкость ремонтного процесса. Нелишним будет заметить, что столбчатые основания в прошлом нередко строились из красного кирпича, который с течением времени и под воздействием влаги способен утрачивать свои первоначальные характеристики. Например, крошение кирпичей может стать причиной разрушения кирпичной кладки, что в будущем приводит к самым неприятным последствиям: перекосу дома, образованию трещин, гниению нижнего венца, заклиниванию окон и дверей и т.д.

Учитывая степень разрушенности столбчатого фундамента, опоры или заменяются на новые, или восстанавливаются.

Предварительный этап работ

Ввиду того, что восстановительные работы требуют подъема дома, нужно подумать о том, как можно уменьшить нагрузку на фундамент. Это можно выполнить несколькими способами:

  • очистить крышу от снега в четырех примыкающих к колонне секциях;
  • исключить действие нагрузок установленного оборудования;
  • вынести из дома мебель и остальные вещи, как можно больше освободив пространство;
  • произвести демонтаж пола;
  • разобрать печь, полностью удалив ее (если она не занимает отдельный фундамент).

Использование домкратов в подъеме дома

Для отрыва конструкции дома можно использовать механические, гидравлические или автомобильные домкраты.

В случае усиления столбчатого фундамента домкраты устанавливают на подготовленные заранее площадки. Площадку делают так: сбивают вместе несколько досок таким образом, чтобы они образовали квадрат размером полметра на полметра. Для установки домкрата в угловой части дома подбирают часть бревна, на которую будет воздействовать основное поднимающее усилие от домкрата. В этом месте убирается часть забирки выбиванием кирпичей. Чтобы не страдал нижний венец дома при его подъеме, усилие от домкрата подают на стальную пластину (толщина ее – свыше 5 мм).

Чтобы дом как можно меньше разрушился при подъеме и перемещении центра тяжести, его можно дополнительно обезопасить. Это возможно благодаря вбиванию длинных вертикально направленных досок в каждое бревно. Этим создается дополнительная жесткость конструкции. Целесообразность применения этого способа зависит от состояния, в котором находится дом.

Замена венцов

Довольно часто усиления столбчатых фундаментов старого дома предполагают замену нижнего венца дома.

Это вызвано тем, что в прошлом гидроизолирующие материалы значительно отличались от современных по качеству и использовались достаточно примитивные гидроизоляторы, которые к настоящему моменту уже могли и сгнить. В результате этого древесина напрямую соприкасается с основанием дома и подвергается воздействию влаги. В итоге – гниение венцов дома и перекашивание строения.

Замена венцов дома – непростая работа, требующая аккуратности, терпения и осторожности. Но тем не менее и ее можно выполнить самостоятельно, главное – знать, как. И без помощи еще одного человека при этом не обойтись. Полная замена венцов дома может проходить как с использованием домкратов, так и без их участия. Следует рассмотреть оба варианта.

Замена одного бревна без домкратов

Сначала разбирают ту часть фундамента, которая находится под венцом, с тем расчетом, чтобы его можно было легко достать. Нужно дополнительно спилить соединение бревен с боков, и только тогда старое бревно можно извлечь и заменить новым. Заранее новое выбранное бревно нужно острогать, чтобы оно плотно прилегло к прокладке. На подкладку настилают три слоя водоотталкивающего материала, порезанного на полосы. Сверху бревна накладывается конопаточный материал. Затем бревно с помощью клиньев поднимают вверх. Когда бревно встанет на свое место, нужно сразу приступать к восстановлению фундамента. Делается опалубка и заливается новым раствором. После того как он застынет, временную опалубку убирают.

Замена венца домкратом

Для подъема используют два домкрата до 5 т, которые устанавливают в два гнезда, проделанные в бревне (размером около 40 см). Дом поднимают на высоту заменяемого бревна и делают запас высоты в 10 сантиметров. Подъем дома проходит в несколько этапов. Каждый из этапов – подъем одной стороны дома не выше чем на 1,5 см. В приподнятом положении его фиксируют временными подставками-опорами из бруса. Дом проверяется на наличие повреждений.

И так дальше – пока он не поднимется на нужную высоту. Этот процесс достаточно продолжительный по времени и довольно трудоемкий. Нужно постоянно контролировать безопасность проведения работ.

Усиление столбчатых фундаментов

Владельцу старого бревенчатого дома не избежать проблем, если столбчатый фундамент возводился на пучинистом грунте. Может наблюдаться:

  1. Крен некоторых столбов под воздействием горизонтальных сил, что послужило перекосу строения в их направлении.
  2. Уход в землю опор со временем, что привело к чрезмерному увлажнению нижних венцов или перекосу дома.

Для обоих случаев единственно верным решением является усиление основания старого дома, которое предполагает замену прежних опор на новые.

Самый простой вариант – установка буронабивных свай

Первый этап – подъем дома описанным выше способом, который применялся для замены венцов. Затем дом в приподнятом положении жестко фиксируется. Производится подкопка старого столба и замена его новым. Для новой опоры заглубление делается на 300-500 миллиметров от уровня подошвы прежнего столба, после чего сооружают новую площадку.

Если будет применяться асбестоцементная труба диаметром 200 миллиметров, то параметры опорной площадки составят около 400х400 мм.

Укладывают слой песка. Плотно его утрамбовывают.

В наклоненном положении устанавливают трубу с выбранным диаметром, через нее вливают первоначальный слой бетонного раствора, который образует подошву буронабивной сваи.

Когда бетонный состав немного схватится, сваю армируют и заливают бетоном полностью. Затем свая устанавливается в вертикальном положении на место прежнего столба.

Заключительный этап работ – засыпка ямы грунтом.

Усиление фундамента способом выносных свай

При этом способе вся нагрузка от дома (в т.ч. дополнительная) должна восприниматься сваями. Работу старого фундамента в расчет не принимают при расчетах в составлении проекта усиления.

Усиливая фундамент выносными сваями, стремятся достичь надежного сопряжения прежнего основания со сваями, укладывая в рандбалки в продольных штрабах стены, которые связывают железобетонным монолитным ростверком, соединяющим концы свай. Сваи выводят к верху нижней ступени фундамента и раздельные ростверки бетонируют. Чтобы избежать работы ростверков на изгиб, домкраты ставят непосредственно над сваями. На расположенном между домкратами участке фундамент разбирают и соединяющую два ряда ростверков ступень основания бетонируют. Эту ступень нужно выполнить так, чтобы она смогла выступать в качестве жесткого фундамента. По прошествии одних суток домкраты снимают. Удаляют инвентарные ригели, разбирают старую кладку этих участков и заменяют бетоном.

Усиливая столбчатый фундамент, передаточные поперечные балки делают парными. Ими производят зажим колонны.

Чтобы домкраты работали синхронно, их подключают к общему насосу. Давление возрастающими ступенями передают постоянно. Делают перерыв после каждой ступени, чтобы наблюдать процесс усадки сваи под нагрузкой. Перерыв длится, пока осадка не стабилизируется. Как только прибор, установленный на столбе, отметит изменение подъема, обжатие свай прекращается. Подклинку между поперечными балками и рандбалками осуществляют после нормализации осадки свай, бетонируют железобетонный пояс.

При усилении столбчатых фундаментов можно переоборудовать их в ленточные, а ленточные – в плитного типа.

Для этого между установленными фундаментами возводят железобетонную стену наподобие перемычки. Ее нижнюю часть заводят под подошву столба. Железобетонной обоймой перемычка охватывает подколонник.

Снизу перемычка для увеличения несущей способности может быть выполнена уширенной. Если нужно выстроить подвал, перемычку строят на всю высоту колонны. Арматуру устанавливают так, чтобы в новом ленточном основании все перемычки работали сообща. В связи с этим у подколонника перепускают арматурные стержни из одной перемычки в другую, а внизу под подошву существующих фундаментов заводят арматурные каркасы. На существующих основаниях делают штрабы и насечку для лучшего сопряжения перемычки. Для приварки арматуры перемычки оголяют арматуру.

Усиление фундамента: последовательность работ в сухом грунте

  1. Грунт удаляется до отметки подошвы со всех сторон фундамента, крутизна откосов принимается максимально допустимая. В случае необходимости оборудуется вертикальное крепление для стенок ямы.
  2. Выполняется очистка и насечка с боковых сторон фундамента.
  3. В случае необходимости монтируются обжимные балки.
  4. Ведется уплотнение грунта щебенкой, монтируется арматура, обустраивается опалубка и производится бетонирование.

Последовательность работ при подъеме грунтовых вод выше отметки подошвы основания

Грунт удаляется на полную глубину с одной стороны фундамента с оборудованием вертикальной стенки его крепления.

Выполняется очистка, насечка боковых сторон фундамента и вычистка грунта в отметке подошвы с щебневым уплотнением.

На дно ямы вплотную к фундаменту ставятся пригрузочные элементы с необходимой расчетной массой.
На второй и третьей гранях выполняются в последовательном порядке перечисленные операции.

На четвертой грани осуществляется весь цикл усилительных работ: отрывка ямы, насечка бетонной поверхности, армирование (с выпусканием концов арматуры), заливка бетоном, выдерживание бетона (нужна 50% прочность), устройство заграждающих щитов от проникновения грунта в емкости на соседних сторонах при засыпке пазухи. Пазуха засыпается с трамбованием грунта.

На первой, второй, третьей гранях попеременно повторяется полный цикл работ тогда, когда на той стороне, где выполняется работа, предварительно сняты пригрузочные элементы. В ходе указанных операций осуществляется стыковка выпусков арматуры, оставленных на соседних сторонах.

Пригрузочные компоненты нужно заранее изготовить из бетона размером 0,5х0,5 м с высотой 1 и 1,5 м, размером 0,75×0,75 м и 2 м высотой, что отвечает их массе от 0,5 до 2,5 тонн. Для строповки элементы должны в верхней их части иметь утопленные в бетон петли.

Читайте также:  Устройство фундамента под дом из газобетона
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector