Укладка бруса на фундамент своими руками - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Укладка бруса на фундамент своими руками

Укладка бруса на фундамент

Как класть брус на фундамент при возведении из него дома, бани либо другой постройки? Существуют различные варианты закрепления. Важным моментом является гидроизоляция основания. Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность. Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.

Способы крепления брусьев первого ряда

Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.

Схема закрепления анкером

Для соединения брусьев с фундаментом используют следующие материалы:

Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.

Изоляция основания

Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция фундамента под нижними брусьями постройки

Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Класть первый венец нужно обязательно сверху на гидроизоляцию. Это связано с тем, что через монолитное основание с почвы поступает к пиломатериалу капиллярная влага. Дерево быстро при этом сгнивает и постройке требуется ремонт.

Подготовительный этап

Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.

Все нужное для работы представлено в таблице далее.

Инструменты и приспособленияМатериалы
1большая киянка, рулетка, угольник, маркердеревянный брус
2лестницы или козлыанкера, скобы, гайки с шайбами, нагели, шпильки, гвозди, металлические уголки
3уровни разных систем (водяной, лазерный)антисептические составы
4гаечные ключи, рубанокмонтажная пена

Деревянные изделия должны соответствовать таким критериям:

  • быть без сучков, а также без зазубрин;
  • поверхность бруса должна быть ровной;
  • для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, который не отдает оттенком синевы.

Предпочтение рекомендуется отдавать пиломатериалу с большим количеством годовых колец.

Для брусового дома высота ленточного основания над поверхностью грунта должна быть минимум полметра. Достраивание часто выполняют кирпичом.

Материал для 1 ряда можно обработать отработанным маслом, а остальной – антисептическими составами.

Весь пиломатериал перед началом строительства рекомендуется проверить на наличие мелких дефектов, пометив эти стороны. Ими брус расположат вверх либо вниз. Стороны с выпуклостями должны быть боковыми.

Обрабатывать брусья следует тщательно, чтобы не пропустить никакого участка. Иначе он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качеству выбираемого материала принадлежит первостепенное значение в обеспечении долговечности постройки.

Технология укладки бруса на различных видах фундамента

Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.

Фиксация брусьев на сваях

Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:

  • в полдерева с шипом, когда на одном брусе срезают верхнюю его половину (длиной по ширине стыкуемых пиломатериалов), а на другом – нижнюю;
  • в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.

Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.

Варианты стыковки брусьев между собой

Последовательность действий, показывающая как правильно класть брус можно на ленточное либо плитное основание, следующая:

  • определяют ровность ленты или плиты;
  • при необходимости выравнивают их поверхности;
  • выбирают оптимальный способ стыковки пиломатериала;
  • меньшим диаметром, чем у используемых шпилек, сверлят отверстия в брусьях;
  • бетонируют анкера;
  • укладывают нижние венцы;
  • фиксируют их гайками, подложив предварительно под них шайбы;
  • с помощью гвоздей соединяют углы конструкции;
  • проверяют уровень уложенного ряда;
  • рубанком срезают неровности.

Если при проведении заливки основания, были предусмотрены крепления под нижний брус, вмурованные в бетон, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его. При этом шпильки вставляют в еще не застывший раствор на треть их длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) для каждого венца должно равняться двум. Пиломатериал предварительно подготавливают, просверлив отверстия нужного диаметра с требуемым шагом. Гайки сильно не затягивают, чтобы избежать их перекоса.

Для закрепления венцов на сваи монтируют оголовки (например, п-образного вида), в которых предусмотрены по бокам отверстия под крепления. Предварительно опоры покрывают рубероидом (2-3 слоя). Брусья монтируют в пазы, соединяя выбранным способом в углах. Соединяют их с опорами при помощи шпилек либо винтов.

Если высоты свай незначительно отличаются, то выпиливают в требуемых местах брус.

Технология накладного монтажа предполагает отсутствие закрепления пиломатериалов к основанию. Весь процесс укладки выполняется аналогично варианту, предполагающему жесткую фиксацию, только без применения крепежей.

Венцы должны соединяться обязательно под углом 90 градусов. Иначе будут проблемы с дальнейшим возведением постройки. Если соблюдать технологию, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем сведется к минимуму.

Процесс монтажа первого ряда бруса показан в видеоролике ниже.

Различные способы укладки первого венца из бруса на основание имеют своих сторонников и противников. Однозначное мнение по данному вопросу отсутствует. Большинство специалистов рекомендует обязательно закреплять первый ряд из-за возможности подвижек фундамента. Жесткое крепление примет на себя перемещения. Только при больших нагрузках обвязка способна сдвинуться, вырвав анкер. Надежное закрепление придаст устойчивость построенной конструкции.

Как правильно уложить сруб из бруса на фундамент

Состояние деревянного дома оценивают по трем нижним венцам сруба: если древесина отличается по цвету, можно с уверенностью сказать, что дом построен не правильно. При более внимательном рассмотрении на поверхности бруса обнаружится черный плесневой налет. Причину этих проблем надо искать в ошибках, допущенных на этапе строительства деревянного дома. Профессионалы считают: только правильно уложенный окладной венец обеспечит долгую и беспроблемную «жизнь» строению, а хозяевам – комфортные условия проживания.

В ряду неприятностей, которые могут возникнуть в результате неправильной укладки сруба из бруса на фундамент, отмечают:

  • Нижние углы сруба промерзают, зимой полы в доме холодные;
  • В подпольном пространстве повышенная влажность, образуется конденсат;
  • Замокание нижних венцов сруба, появление грибка и плесени;
  • Перекос строения.

Все это неприятности можно избежать или минимизировать при соблюдении правил кладки окладного венца, эту операцию называют обвязкой фундамента, а окладной венец – обвязкой. Обвязка является несущим основанием для стен строения, в эту конструкцию запиливают лаги для пола и для внутренних перегородок. Для строений, возводимых на столбчатых или свайных опорах, окладной венец может использоваться в качестве ростверка. В этом случае нужна двойная обвязка.

Подготовка фундамента под окладной венец

На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок. Лучше всего гидроизоляционный материал положить на сухое основание, а работы проводить в сухую погоду. Перед укладкой поверхность цоколя рекомендуется просушить газовой горелкой.

Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

  • Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
  • Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
  • Газовая горелка;
  • Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

Выбор материала для обвязки

Для обвязки лучше всего использовать брус из древесины твердых пород, дополнительные расходы для его приобретения минимальные, такая партия составит менее 5% от общего объема пиломатериала. При отсутствии такой возможности, из всей партии выбирают брусовые заготовки без видимых дефектов с ровной поверхностью, при необходимости нижнюю и верхнюю сторону дополнительно остругивают.

При строительстве сруба из профбруса, окладной венец делают из цельного бруса. У первого бруса, укладываемого на оклад, нижнюю часть строгают до удаления профиля.

Как класть брус венца на фундамент

Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

  • В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
  • На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

Под крепеж высверливают отверстия с запасом в 3-4 мм, в щель набивают льняную паклю.

Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня. После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

Установка цокольного отлива

Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

Укладка бруса своими руками: виды и особенности монтажа

Самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, возвести жилой дом из кирпича или бетона не представляется возможным. Но собственными руками сложить брусовый дом сможет каждый, кто обладает минимальными столярными навыками.

Как только строительный материал подобран, а фундамент сооружен, следует приступать непосредственно к укладке бруса.

Строим дом из бруса своими силами

Технология сборки венцов: виды углового соединения

Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.

Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.

Сборка «в полдерева»

Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.

Фото углового соединения «в полдерева»

В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.

Сборка «вперевязку с коренным шипом»

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».

Сборка несущих стен «на шпонках»

Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.

Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.

Виды укладки несущих стен

Укладка бруса осуществляется двумя способами:

Сколько стоит укладка бруса зависит от количества образуемых отходов. Чем больше обрезается заготовка, тем больше отходов.

В первом случае заготовки обрабатываются таким образом, что в верхней и нижней части выпиливаются пазы. Глубина должна составлять ¼ толщины.

Более простой вариант – паз проделывается только с одной стороны. Самый сложный, но надежный – четырехсторонняя обработка.

Соединение «с остатком»

Преимущества укладки «с остатком»:

  • более теплый угол;
  • простота возведения конструкции;
  • устойчивость.
  • материал расходуется не рационально, остается много отходов;
  • площадь помещения уменьшается, а стоимость укладки бруса увеличивается.

Дома с выпуклыми угловыми соединениями смотрятся очень красиво и по-старинному, но обшить их сайдингом или утеплителем практически нереально.

Угловое соединение бруса «без остатка» подразумевает, что стены не имеют выступающих частей. Все части находятся в одной плоскости, облегчая дальнейшую отделку дома.

  • современный вид постройки;
  • теплый угол обеспечивается за счет надежного соединения с использованием дополнительных материалов;
  • увеличивается внутреннее пространство дома.
  • если не соблюдать технологию, то дом будет продуваемым.

Когда укладка производится самостоятельно, надо выбирать самый простой, но одновременно надежный вариант исполнения.

Монтаж профилированного бруса 150*150 мм

Чтобы помочь вам определиться с количеством бруса для строительства, предлагаем воспользоватся простым калькулятором:

Отдавая предпочтение постройке собственного дома из профилированного бруса, надо иметь четкое представление о его преимуществах по сравнению с бревном и недостатках.

  • полностью готов к укладке – на производстве уже сделаны все необходимые пазы и профили;
  • стоимость работ по укладке бруса в несколько раз ниже, чем из бревен;
  • если древесина прошла этап искусственной сушки, то она имеет равномерную влажность и дает усадку не более 2%;
  • гладкий профиль позволяет исключить образование щелей в кладке;
  • система «паз-шип» препятствует продуванию;
  • дом сооружается в короткие сроки.
  • невозможна перепланировка дома после возведения;
  • на поверхности образуются пятна от грязи и от них трудно избавиться;
  • для бруса с сечением 150*150 мм нужен дополнительный утеплитель, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

Поэтапная инструкция монтажа венцов из профилированного бруса включает в себя:

  • укладку первого венца;
  • монтаж несущих стен.

Порядок укладки профилированного бруса «без остатка»

Прежде чем приступать к строительству, надо узнать, как правильно укладывать брус при строительстве дома.

  1. Монтаж первого венца . Его укладывают на покрытый гидроизоляцией фундамент способом «в полдерева» — это наиболее надежный вариант, придающий устойчивость. На него раскатывают слой утеплителя, в качестве которого используются джут или пакля.

Обратите внимание!
Если утеплителем служит пакля, то ее равномерно распределяют по поверхности профилированного бруса с выпуском не менее 10 см для последующей конопатки.

На фото демонстрируется схема укладки бруса

  1. Следующий ряд выкладывают с ранее выбранным угловым соединением . Самый выигрышный вариант – сборка на шпонках, он полностью предотвращает продувание. Первые два венца обязательно обрабатываются антисептиком для защиты от гниения. Как только брусья помещаются на первый венец, образуя второй, необходимо их соединить. Это делается для того, чтобы придать конструкции прочность.

Скрепление рядов осуществляется при помощи нагелей для бруса, металлических или деревянных. Лучше из той же породы, что и все заготовки. Отверстия в них желательно проделывать заранее – это поможет избежать ситуации, когда на сверло дрели наматывается заложенный утеплитель.

Отверстие должно быть по диаметру в точности таким же, как и нагель. Оптимальный диаметр 3-4 см, а расстояние между отверстиями 120-150 см. Одновременно объединяется 2-3 ряда.

Совет!
Последние два венца не скрепляются между собой. Это связано с тем, что их снимают для укладки потолочных балок.

  1. Укладка профилированного бруса своими руками сопряжена с тем, что каждый деревянный элемент надо самостоятельно обрабатывать огнеупорным средством. Для этого используют широкую кисть или пульверизатор.
  2. Особое внимание уделяется углам. Технология соединения «паз-шип» будет более уместна. Она полностью предохраняет от продувания. Дополнительно после каждого венца прокладывается утеплитель, особенно это касается бруса 150*150 мм.

Укладка джута на брус – межвенцовый утеплитель

  1. Через каждые 4-5 венцов повторяется угловое соединение «в полдерева» — это нужно для устойчивости сруба . Но полностью укладывать так сруб нельзя – это соединение продуваемое.

Укладка бруса около дверных и оконных проемов

В любом доме предполагается установка дверной коробки и устройство оконных проемов. Технология укладки профилированного бруса предполагает два варианта: монтаж во время установки венцов и после завершения строительства.

Более трудоемкий. В месте дверного или оконного проема с двух сторон на брусьях делается шип. На них сажается перпендикулярно колода с проделанным с одной стороны пазом.

По периметру прокладывается джутовый утеплитель для бруса. Отсчет венцов начинается со второго. Первый – закладной нигде не учитывается.

Монтаж дверной и оконной коробки во время строительства

Когда установка дверной и оконной коробки осуществляется после сооружения дома.

Пропил бруса после укладки

Между брусьями оставляется небольшой промежуток там, где предполагается проем. То есть попеременно укладываются длинные и короткие заготовки.

Отсчет идет со второго венца. Ширина проема должна быть на 5 см больше, чем он предполагается. Это нужно для дверной или оконной коробки.

Особенности укладки профилированного бруса

Технология укладки бруса 150х150 предполагает, что заготовка полностью готова к использованию. Его сторона может быть плоской или выпуклой – выбрать можно любую, как для внешней, так и для внутренней стороны. Каждый последующей венец укладывается на слой джутового утеплителя, плотно сцепляясь между собой системой «шип-паз».

Обычно производители выпускают заготовки длиной 6 м, но стена может быть значительно длиннее. Чтобы качественно уложить брусья необходимо срастить их друг с другом. При этом важно предотвратить проникновения холода.

Для этого следует проделать:

  1. на месте стыка двух деревянных заготовок проделывается запил вдоль бруса;
  2. сцепление осуществляется «в перевязку» — с одной стороны длинный шип, а другой паз, между ними джут;
  3. забивание нагелей в местах стыковки обеспечивает дополнительную прочность;
  4. в каждом последующем ряду место стыка немного смещается – это нужно для надежности конструкции.

Цена на постройку в таком случае увеличивается из-за большого количества отходов после обрезания заготовок. Если проект дома предполагает размер 6×6 м, то стоимость будет значительно ниже.

Вывод

Построить дом из бруса можно самостоятельно, для этого необходимо освоить технологию укладки. Она довольно проста, при наличии минимальных столярных умений и точном соблюдении порядка работы, в скором времени вы станете владельцем деревянного загородного дома.

Видео в этой статье даст вам возможность наглядно убедиться в вышеизложенном материале, смотрите.

Укладка бруса: как сделать своими руками?

Использование дерева при строительстве никогда не утрачивало популярность, потому что оно отлично подходит при любом виде климата. В большинстве случаев при строительстве домов используют деревянный брус, поскольку он, помимо всего прочего, помогает достичь определенного комфорта, не задумываясь о системе кондиционирования. Его делают из цельного дерева, которое опиливается с 4 сторон. Он очень удобен при строительстве из-за того, что по всей длине у него одинаковая толщина.

Первым делом в строительстве дома из бруса необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента, а затем уже укладывать на него брус.

Через брус в закрытом помещении может проникать около 35% воздуха за день, он впитывает влагу при влажной погоде и, наоборот, отдает при сухой. Поэтому зачастую при строительстве деревянных домой используется укладка бруса.

Для такой укладки понадобятся следующие инструменты:

  • бензопила;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • топор;
  • дрель;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • гвозди;
  • жгут;
  • уголок.

Стоит также запомнить, что при строительстве лучше всего чаще проверять диагонали, углы и уровень стен.

Основная технология укладки

Укладка проводится с должной подготовкой, перед началом работы необходимо дерево очистить и обработать. Технология укладки бруса своими руками с первого взгляда может казаться слишком сложной, но соблюдать стоит все пункты для того, чтобы впоследствии не возникло никаких неприятностей:

Схема крепления бруса к фундаменту.

  1. Если из бруса своими руками вы строите дом, то нужно сделать полную гидроизоляцию фундамента, для чего необходимо 2 раза уложить рубероид, а после стеклоизол. Нужно следить, чтобы все слои используемых материалов толщиной получались больше, чем сам фундамент, не менее чем вдвое.
  2. До того как начать укладку первого слоя бруса своими руками, необходимо все точно разметить. После чего дерево должно быть обработано антисептиком вместе с антипиреном. Если есть на то необходимость, отдельные брусья нужно скрепить между собой специальными скобами или же гвоздями.
  3. Укладывать брус нужно так, чтобы он плотно прилегал один к одному. Следите за тем, чтобы не было пустот, поскольку к самому нижнему уровню укладки будет крепиться сама конструкция пола, которая будет выдерживать большую нагрузку.
  4. Если брус не прямолинеен, то монтировать его следует горбом вверх. На уже готовой, выложенной стене нужно проверить искривление, максимальное допущение – до 5 мм.
  5. Брусья между собой должны быть скреплены с помощью крупных металлических гвоздей (нагелей), забитых приблизительно на 30 мм. Их следует забивать в шахматном порядке.
  6. После основной укладки бруса нужно подумать об утеплении. Утеплитель нужен толщиной приблизительно 0,5 см, укладывается без загибов.

Способы укладки бруса

Методы укладки при строительстве очень похожи, различаются только некоторые нюансы.

Варианты угловых соединений бруса.

  1. Укладка способом “полдерева” состоит в том, что на углах концы бруса вполовину нужно срезать и прикрепить друг к другу полным стыком. Если строится дом, то, для соединения с перегородками в будущем, в наружных стенах нужно оставить особые проемы (чтобы в дальнейшем можно было вставить срез).
  2. Способ укладки “впритык” является самым простым и распространенным. Брусья следует укладывать один на другой попеременно, место стыков закрепляется с помощью нагелей, а по углам прикрепляются металлические скобы.
  3. Чтобы грамотно уложить шпунтованный брус, его необходимо соединять с другими по типу половых досок. В первую очередь соединить углы способом “полдерева”, следующие ряды необходимо соединять вертикальными шпонками. Для достижения вертикальности стены, их нужно соединять вертикальными нагелями.

Перед самым началом строительства необходимо определить, каких размеров будет постройка, какую площадь будет занимать, а также сколько материала (учитывая толщину бруса) понадобится для достижения конечного результата.

Что положить между фундаментом и брусом для гидроизоляции

Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Технология укладки бруса на фундамент

Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом

Причины появления щелей — огрехи геометрии пиломатериалов и бетонной заливки.

Заделываются щели следующими материалами:

  • Монтажной пеной;
  • Цементным раствором;
  • Паклей;
  • Деревянными брусками.

Желательно ограничивать применение цементного раствора и монтажной пены. Они гигроскопичны и их непосредственный контакт с древесной приведет к постепенному загниванию последней. Поэтому лучше всего ликвидировать зазоры паклей и вырезанными по размеру деревянными брусками.

Монтаж защитного отлива

Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

  • Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
  • Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
  • Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

Как предотвратить разрушение сруба

Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.

Крепление бруса к бетону и укладка на фундамент

Деревянное строительство имеет ряд своих правил и принципов, придерживаясь которых, удаётся получить идеально крепкий и надёжный дом. В свою очередь, если игнорировать строительные нормативы и требования, дом в скором времени может получить перекос и даже разрушиться. Особого внимания в работе требует укладка бруса в виде нижнего венца на фундамент и стыкование венцов между собой. Не стоит игнорировать и монтаж пиломатериала по углам, поскольку именно качественно уложенный брус обеспечивает отсутствие мостиков холода, а значит, является гарантом тёплого дома.

О том, как собрать нижний венец и закрепить его на фундаментах разного типа, а также о технологии врезки лаг пола в брус читайте в материале ниже.

Выбор материала для нижнего венца

Для того чтобы собрать крепкий каркас из бруса, в первую очередь необходимо позаботиться о качестве используемой древесины. Ведь если сырье будет подобрано некондиционное, нижний венец дом придёт в негодность уже в ближайшие десять лет. Выбирая брус для нижнего венца, следует руководствоваться такими принципами:

  • Брус должен иметь ровный оттенок по всей длине и сечению. Дерево с оттенком синевы, с наличием смоляных карманов, трещин и сколов для нижнего венца брать не стоит.
  • Важно обращать внимание на годовые кольца с торцов пиломатериала. Идеально, если кольца имеют малое сечение, равное или меньшее сечению бруса. Это значит, что древесина нарезана из самого сердца бревна, а значит, имеет большую плотность, что хорошо для монтажа нижнего венца.
  • Также хорошо, если плотность колец будет высокой. Это тоже свидетельствует о прочности и плотности древесины.
  • Отобранный материал необходимо дважды обработать антисептиками и антипиренами со всех сторон. При этом антисептиком не обмазывают торцы дерева, чтобы не мешать его дыханию.
  • Если отобранный материал полностью соответствует всем требованиям, но при этом одна из граней имеет неровность, то эту сторону пиломатериала обращают наружу. То это будет наружная стена дома.

Важно: если крепление бруса к бетону будет выполняться с помощью специальных забетонированных шпилек, то в пиломатериале нужно будет просверлить отверстия с шагом, идентичным шагу расположения крепежей в бетоне.

Подготовка фундамента

  • Перед тем как выполнять укладку бруса на фундамент, необходимо качественно подготовить поверхность базиса. Подготовка включает в себя в первую очередь контроль над горизонталью плоскости и её выравнивание в случае необходимости. Поскольку в случае перепадов высоты стены дома ровными не получатся. Плоскость фундамента отслеживают с помощью строительного уровня. Если имеются перепады, необходимо замесить раствор и нанести его на фундамент до получения идеально ровной плоскости. Раствору дают полностью высохнуть.
  • Если предполагается монтаж шпилек в фундамент на этапе его строительства, то после заливки раствора в опалубку в бетон вмуровывают крепежи с шагом 1,5-2 метра и на глубину, равную трети длины метиза.
  • Фундамент под устройство деревянных стен необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого на стены и верхнюю плоскость базиса наносят битумную мастику, а затем настилают рулонный рубероид. При этом следует нахлестывать края гидроизоляционного материала друг на друга и дополнительно промазывать стыки мастикой.
  • Мастера-профессионалы также рекомендуют использовать подкладочную доску из лиственницы, которую укладывают под нижний венец из бруса. Лиственница отлично отталкивает воду и послужит надёжным барьером от гниения и плесени для бруса.

Важно: доска должна иметь идеально ровные грани и толщину.

Крепление нижнего венца к плитному или ленточному фундаменту

Если устройство брусового дома будет выполняться по плитному или ленточному основанию, в который уже вмонтированы металлические шпильки, то крепеж венца будет выполняться по такой технологии:

  • Выбранный и подготовленный брус надевается на крепеж. Здесь важно уложить брус таким образом, чтобы все шпильки оказались на своих местах в заранее подготовленных отверстиях. Затем шпильки завинчиваются контргайками на подложенную шайбу. При этом во избежание перекоса венца необходимо подкручивать гайки попеременно с каждой стороны венца. При этом не стоит затягивать гайки до упора сразу. Действовать нужно медленно и осторожно.
  • После того как нижний венец будет уложен, необходимо проконтролировать точное соблюдение угла в 90 градусов по каждой из сторон дома. Если хоть где-то наблюдается отклонение хоть в 1 градус, необходимо переделывать работу до тех пор, пока диагонали будущего дома не будут идеально ровными и точными, а все углы не будут равны 90 градусов. Только после этого продолжают выгонку стен из бруса вверх.

Если же крепление венца будет выполняться к бетону другим способом, то здесь работы выглядят так:

  • На гидроизолированный базис укладывают подкладную доску. При этом точно контролируют ровность всех сторон подкладки.
  • Затем поверх подкладной доски устраивают нижний венец. Его также доводят до идеальной геометрической ровности методом натяжки лески между углов по диагонали и использования уровня для определения градусов углов.
  • Как только геометрия венца доведена до идеальной ровности, в брусе сквозь подкладную доску в бетон делаются отверстия под анкера. Для этого используют специальное сверло.
  • Теперь аккуратно снимают нижний венец и подкладную доску, не меняя детали «конструктора» местоположением. Важно будет вернуть каждый элемент на своё место.
  • В просверленные отверстия вгоняют обработанные мастикой деревянные нагели до упора.
  • Теперь выкладывают все элементы венца и в имеющиеся отверстия вгоняют анкера. Их необходимо углубить в брус таким образом, чтобы анкер вошёл в нагель в фундаменте.
  • Теперь можно прокладывать утеплитель и продолжать собирать стены дома из бруса.

Важно: иногда в качестве прокладки между брусом и фундаментом рекомендуют использовать тонкие рейки. Их укладывают перпендикулярно фундаменту с шагом 50 см. Затем после укладки на рейки бруса его фиксируют таким же образом с помощью анкеров, а все пустоты под венцом запенивают монтажной пеной. Пену в дальнейшем следует закрыть декоративным наличником или отливом. Иначе под воздействием солнца и влаги пена разрушится.

К сведению: некоторые профессионалы вообще не рекомендуют крепить нижний венец к фундаменту. Считается, что масса готового дома будет оказывать достаточно давление на венцы для создания их неподвижности.

Монтаж венца на свайный фундамент

Если базис для дома свайный, то здесь крепление выполняется при помощи П-образных оголовков, приваренных к сваям или прикрученных к опорным столбам. На смонтированные оголовки укладывают брус и фиксируют его через боковые стороны пластин специальными болтами или шпильками с контргайками.

Важно: П-образные пластины сначала нужно застелить гидроизоляционным материалом. Иначе дерево при контакте с металлом начнет со временем разрушаться.

Стыкование бруса по углам

Поскольку сборка брусового коттеджа напоминает сборку конструктора, то здесь важно подготовить все пазы по углам. Чаще всего, если в строительстве используется клееный брус или брус профилированный камерной сушки, все элементы уже пропилены на производстве. Остаётся только собрать конструкцию на участке. Но если же используется брус строганый естественной влажности, то в этом случае придётся поработать с деревом. Крепление бруса между собой выполняют способами «в чашу» или «в лапу».

  • Первый способ обеспечивает дому тёплый угол, хоть и требует большего расхода материала. То есть, на концах бруса остаётся запас в 10-15 см, а, не доходя до него, делают выпилы с нижней части (для одного бруса) и с верхней части (для перпендикулярного). Таким образом два перпендикулярных бруса плотно стыкуют по углам, дополнительно прокладывая утеплителем.
  • Второй способ «в лапу» позволяет сэкономить пиломатериал. Но при этом возможны возникающие мостики холода даже при условии качественно проложенного утеплителя. Выпилы пазов делаются в том же порядке, но только уже без запаса бруса по краям.

Важно: любой тип соединения можно дополнительно фиксировать деревянными нагелями. Фиксацию выполняют через каждые три-четыре венца.

Кроме того при сборке стен необходимо дополнительно фиксировать венцы и по периметру. Для этого в венце делают отверстия сверлом с шагом 1-1,5 метра. Сверлят сквозь уложенные ниже ряды венцов. В получившиеся отверстия вгоняют деревянные нагели, вгоняя их в брус киянкой. Следующие отверстия под нагели делают через очередные три ряда венцов и располагают их в шахматном порядке (со смещением) относительно нижних нагелей.

Врезка лаг пола

При укладке нижнего венца дома стоит сразу позаботиться о монтаже лаг пола. Укладывать доски можно либо на уголки, либо методом врезки и по устроенным тумбам.

Первый способ подразумевает использование металлических крепежей, что нежелательно для дерева и не обеспечивает длительной жизни полу. Со временем придётся переделывать полы в доме. Чаще же всего используют метод врезки лаг. Для этого еще на этапе укладки нижнего венца нужно определиться для себя с шагом расположения лаг пола и сделать соответствующие выпилы в брусе. Если будущее напольное покрытие будет достаточно толстым, то шаг лаг делают 60-70 см. Если же доска пола будет тоньше, то лаги располагают с шагом 40-50 см. В сформированные выпилы укладывают лаги, оставляя технический зазор 1-1,5 см на естественное расширение дерева под воздействием температурных перепадов и влажности. При этом края лаг, укладываемых в выпилы, желательно гидроизолировать.

Под устраиваемые лаги необходимо сделать опорные тумбы. Их, как правило, либо заливают из бетонного раствора в опалубку на глубину 40-50 см, либо выкладывают из кирпича на ту же глубину и обязательно на песчаную подушку. Верх тумб под лаги необходимо гидроизолировать.

И помните, идеальная ровность нижнего венца дома и лаг пола позволяют получить крепкое и надёжное строение на долгие годы.

Читайте также:  Как залить фундамент зимой своими руками
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector