Щелевой фундамент для дома - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Щелевой фундамент для дома

Ленточный щелевой фундамент и его преимущества

Введение

При строительстве жилых и гражданских зданий в основном применяются ленточные сборные фундаменты, возводимые в отрытых котлованах. Эти фундаменты из-за высокой стоимости, значительного объема земляных работ, включая обратную засыпку, не всегда рентабельны. Кроме того, в работе таких фундаментов не участвует боковая поверхность, что уменьшает их несущую способность. Опыт показал, что все эти недостатки исключаются при устройстве ленточных щелевых фундаментов.

Определение ленточных щелевых фундаментов

ВНИИОСП им. Н. М. Герсеванова предложены ленточные щелевые фундаменты неглубокого заложения, которые применяются в связных неводонасыщенных грунтах. Процесс их устройства включает разработку узких одной или нескольких параллельных щелей с последующим заполнением дешевым товарным бетоном и объединением ростверковой железобетонной плитой в единую конструкцию. Поскольку технология устройства щелевых фундаментов исключает обратную засыпку бетонных стенок, то в работе участвует и их боковая поверхность. Проходка щелей может осуществляться баровыми землеройными машинами, цепными траншейными экскаваторами, машинами с дискофрезерными рабочими манипуляторами. Ширина щели, отрываемой такими механизмами, составляет 0,12-0,3 м, глубина – 1,2-2,5 м.

Исследование ленточных щелевых фундаментов

Результаты исследований, проведенных ВНИИОСП и НПО Союзспецфундаментстрой, позволили выявить особенности работы щелевых фундаментов, которые заключаются в следующем. Нагрузка на основание передается боковыми плоскостями, торцами стенок и подошвой плиты ростверка. В работу включается также заключенный между стенками массив грунта, за счет чего нагрузка передается в плоскости на уровне торцов стенок.

Оптимальное расстояние между стенками, соответствующее максимальной несущей способности фундамента, составляет 0,6 – 1,3 м. Таким образом, заключенное между стенками грунтовое ядро и грунт за пределами стенок можно рассматривать как часть бетонно-грунтового фундамента на естественном основании с глубиной заложения, равной высоте стенок. При этом, в отличие от традиционного ленточного фундамента, в щелевом фундаменте следует учитывать силы сопротивления, действующие по боковым поверхностям стенок.

Испытание ленточных щелевых фундаментов

Для определения фактической несущей способности щелевых фундаментов в юго-восточном районе Караганды на двух опытных площадках проведены испытания фрагментов. Первая площадка – со слоем твердой карбонатизированной супеси мощностью 1,7 м, подстилаемой 10-метровым слоем гравелистого суглинка. Три щели глубиной 1,35 м, шириной 0,13 м под однощелевой и двухщелевой фрагменты нарезались баром в слое супеси. Визуальный осмотр показал, что они хорошего качества с устойчивыми стенками.

Участки щелей длиной 1 м заделаны с обеих сторон вертикальными досками шириной 12,5 см. При бетонировании использовался бетон класса В15. В однощелевом фрагменте фундамента по верху бетонной стенки выполнен железобетонный ростверк размером в плане 1,0х0,3 м. В двухщелевом (расстояние между стенками в свету 0,6 м) стенки объединены ростверком размером 1,0х1,0 м. В обоих случаях ростверки опираются на грунт.

Нагружение фрагментов щелевых фундаментов осуществлялось с помощью гидродомкратов и анкерноупорной металлической балки. Реактивные усилия от домкрата через балку и арматурные тяжи воспринимались четырьмя анкерными сваями. Ступенчато возрастающие статические нагрузки прикладывались в геометрических центрах фрагментов. Испытания показали, что при максимальной нагрузке 600 кН на фрагмент однощелевого фундамента осадка его составляет 11 мм, двухщелевого при 900 кН – 10 мм.

Вторая площадка сложена сверху твердой супесью мощностью 2,0 м 1 типа по просадочности, подстилаемой слоем песка средней крупности мощностью до 5 м. Грунтовые воды залегают на глубине 5 м. Здесь испытывались фрагменты двухщелевых фундаментов с высоким ростверком и расстоянием между стенками 60 см – ФДЩФ-60 и 80 см – ФДЩФ-80 (рисунок 1). Испытания проводились в котловане глубиной 0,8 м, стенки расположены в слое просадочной супеси и опираются на пески.

Основание замачивалось через нарезанные баром дренажные, замкнутые между собой щели, устроенные по периметру испытуемых фрагментов фундаментов на расстоянии 1,0 м и через незабетонированные участки щелей.

Дренажные щели засыпаны щебнем. Заполнение котлована водой началось за 6 суток до испытания и продолжалось во время испытаний.

Программой испытаний предусматривалось определение несущей способности стенок с ростверком и без него. Первоначально нагрузка переда­валась до момента, когда подошва ростверка достигала грунта. Далее прикладывалась еще одна ступень нагрузки для плотного контакта подошвы ростверка с грунтом и затем производилась разгрузка домкрата до нуля с последующим испытанием фрагментов щелевых фундаментов с низким ростверком.

Выводы

Испытания показали, что несущая способность ФДЩФ-60 и ФДЩФ-80 с высоким ростверком составила соответственно 475 и 620 кН. Различие в несущей способности одинаковых пар бетонных стенок в равных условиях указывает на их взаимное влияние. С увеличением расстояния между стенами на 20 см их несущая способность возрастёт на 120—150 кН при разных ступенях нагрузки. При максимальной нагрузке 900 кН на ФДЩФ-60 с низким ростверком, его осадка составляет 10 мм; при максимальной нагрузке 1050 кН на ФДЩФ-80 с низким ростверком осадка составляет 16 мм. Несущая способность бетонных стенок при их равных осадках составляет 18-42 % от общей несущей способности фрагментов фундаментов с низким ростверком.

Испытания показали высокую несущую способность двухщелевых фундаментов. Их результаты позволили приступить к внедрению таких фундаментов в производство. Щелевые фундаменты применены при строительстве сочлененного пяти- и семиэтажного (в двух уровнях) жилого 48-квартирного панельного дома в микрорайоне Степной-IV(Караганда). Дом серии 97 имеет размер в плане 52,0 х 12,0 м. Щелевой фундамент запроектирован из двух параллельных бетонных неармированных стенок толщиной 0,13 м, высотой 1,3 м, объединенных лентой железобетонного ростверка высотой 0,45 м. Расстояние между стенками фундамента под пятиэтажную часть здания составляет 60 см в свету (нагрузка до 300 кН/м), семиэтажную – 80 см (нагрузка до 400 кН/м). Грунтовые условия такие же, как на второй опытной площадке.

Проект фундаментов выполнен НПО Союзспецфундаментстрой совместно с ВНИИОСП им. Н. М. Герсеванова, строительно-монтажные работы – ПСО Карагандажилстрой.

Технология производства ленточных щелевых фундаментов

Устройство фундаментов осуществляется после отрывки котлована и разбивочных работ. При этом оси щелей отмечаются деревянными колышками, забитыми в грунт. Принята следующая последовательность технологических операций при устройстве бетонных стенок.

Сначала осуществляется наводка рабочего органа баровой установки на ось щели. Время наводки составляет в среднем 3 мин, а сам процесс нарезки щели производится со средней скоро­стью движения установки 1 м/мин. Разработанный грунт (шлам) удаляется от кромок щели вручную. Вызвано это тем, что серийно выпускаемые баровые установки предназначены для нарезки мерзлого грунта на блоки и у них нет приспособления для удаления грунта в стороны.

Читайте также:  Опалубка для фундамента из ОСБ плит

При нарезке щелей под фундамент дома используется однобаровая установка на базе колесного трактора МТЗ-50 «Беларусь». В связи с тем, что при нарезке параллельных щелей колеса трактора, двигаясь по готовой щели, разрушают ее кромки, к нарезке второй щели приступают только после бетонирования предыдущей и набором бетоном 25 %-ной прочности.

Слой грунта, разрыхленный зубьями рабочего органа на дне щели, достигает высоты 35 см. Он уплотняется ручной трамбовкой массой 20 кг, представляющей собой трубу длиной 3,0 м с приваренным к ее нижнему торцу отрезком металлического уголка. По одному следу производится до 3 ударов.

Готовая щель может сохраняться без осыпания стенок несколько суток. Однако ее необходимо накрывать щитами. Проектные размеры щели принимаются по ее дну без учета участков заглубления и выхода рабочего органа из грунта.

Процесс бетонирования щели включает транспортирование бетонной смеси на строительную площадку, подачу ее к нарезанной щели, укладку и уплотнение бетона, уход за ним. Из автобетоновозов бетонная смесь литой консистенции укладывается в щель через плоские воронки, расположенные над ней с шагом 2,0 м. Щель бетонируется без перерывов до полного изготовления стенки.

Первоначально нарезаются и бетонируются все щели по продольным осям, затем – по поперечным рядам. При нарезке щелей в местах пересечений с готовыми бетонными стенками по­следние разрезаются баром без особых затруднений. Легче разрезаются бетонные стенки, выдержанные в течение двух-трех дней.

Одной из важных операций при бетонировании щелей является уплотнение бетонной смеси, поскольку от ее качества зависит прочность стенки. Бетонная смесь в щели уплотняется электромеханическим вибратором ИВ-113 с вибронаконечником.

Работающий вибронаконечник опускается на дно щели и оставляется в этом положении в течение 8-10 с. Затем его медленно извлекают, бетонная смесь заполняет освобождаемое им пространство. За одну проходку вибронаконечника уплотняется 0,5 м длины стенки. Оголовок стенки выводится на проектную отметку, затем производится уход за бетоном.

Работы по изготовлению бетонных стенок выполняет звено из 5 чел. За одну смену оно изготовляет до 100 м стенки. По окончании изготовления стенок устраиваются железобетонные ростверки, объединяющие щели в одну общую конструкцию – ленточный двухщелевой фундамент.

Щелевой фундамент. Конструктивные особенности

Популярные материалы

Today’s:

Щелевой фундамент. Конструктивные особенности

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом. Только роль опалубочной конструкции здесь играют стенки траншеи. Такое название эти основания получили за то, что траншея в грунте очень напоминает узкую щель. Благодаря небольшим неровностям на стенках траншеи обеспечивается более эффективное сцепление бетонной смеси с породой.

Нижняя часть щелевого основания также формируется за счёт грунта на дне канавы. Таким образом, нагрузки от строения равномерно распределяются по ленте и передаются на грунт. Закладка таких фундаментов может выполняться только на плотных глинистых грунтах, в которых можно выкопать траншею с ровными вертикальными стенками, не подверженными осыпанию.

Внимание: строительство щелевого фундамента для дома запрещено на песчаных грунтах, поскольку они плохо держат форму. В итоге осыпающая со стенок траншеи порода будет способствовать снижению несущей способности основания.

Стоит упомянуть о разновидности щелевых оснований – многощелевом фундаменте. В этом случае бетон заливается не в одну траншею, а сразу в несколько прорезанных в грунте щелей. В итоге конструкция основания выглядит, как несколько параллельно расположенных лент шириной 10-20 см. Каждая лента обязательно армируется перед заливкой бетоном.

Щелевой фундамент история. Фундамент щелевой: преимущества и технология монтажа

При строительстве ленточного основания на прочных глинистых грунтах с низким залеганием грунтовых вод можно обойтись без устройства опалубки и залить бетон прямо в траншею. Такой фундамент дома называется щелевой.

Этот вид оснований очень популярен и используется при возведении домов малой этажности, строительстве хозяйственных построек и гаражей. Данная методика возведения основания позволяет значительно снизить объёмы земляных работ и сэкономить время и деньги на установке опалубки.

В итоге себестоимость строительства становится более приемлемой, а сроки монтажа уменьшаются.

Конструктивные особенности

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом.

Только роль опалубочной конструкции здесь играют стенки траншеи. Такое название эти основания получили за то, что траншея в грунте очень напоминает узкую щель.

Благодаря небольшим неровностям на стенках траншеи обеспечивается более эффективное сцепление бетонной смеси с породой.

Нижняя часть щелевого основания также формируется за счёт грунта на дне канавы. Таким образом, нагрузки от строения равномерно распределяются по ленте и передаются на грунт. Закладка таких фундаментов может выполняться только на плотных глинистых грунтах, в которых можно выкопать траншею с ровными вертикальными стенками, не подверженными осыпанию.

Внимание: строительство щелевого фундамента для дома запрещено на песчаных грунтах, поскольку они плохо держат форму. В итоге осыпающая со стенок траншеи порода будет способствовать снижению несущей способности основания.

Стоит упомянуть о разновидности щелевых оснований – многощелевом фундаменте. В этом случае бетон заливается не в одну траншею, а сразу в несколько прорезанных в грунте щелей. В итоге конструкция основания выглядит, как несколько параллельно расположенных лент шириной 10-20 см. Каждая лента обязательно армируется перед заливкой бетоном.

Главные условия использования такого основания:

  • порода на участке преимущественно глинистая и плотная;
  • грунтовые воды проходят на большой глубине;
  • морозное пучение породы минимальное (на непучинистых грунтах можно использовать мелкозаглублённые конструкции, а на пучинистых породах лучше заложить основание ниже точки промерзания).

Совет: порой на одном участке находится сразу 2-3 разновидности грунта, а подземные воды могут иметь достаточно агрессивный состав. В таких условиях бетон не наберёт нужную прочность. Поэтому стоит заранее получить данные об участке строительства, заказав гидрогеологические исследования.

Преимущества и недостатки

Простота и доступность технологии позволяют выполнить монтаж своими руками без использования строительной техники

Щелевой фундамент имеет следующие достоинства:

  • Значительно снижаются объёмы земляных работ. Согласно статистическим данным время на копку траншеи сокращается в два раза.
  • Не нужно устанавливать опалубку, что сокращает расходы и экономит время. Около 60-70 % времени на монтаж стандартного ленточного фундамента экономится в случае заливки щелевого основания.
  • Благодаря такой технологии строительства можно сократить расход бетона до 6 процентов, а арматуры почти до 20 процентов.
  • Траншейную технологию разрешено использовать на ограниченных участках, где запрещено применять динамические воздействия на породу. Такая ситуация может сложиться, если поблизости находятся постройки или проложены инженерные коммуникации.
  • Простота и доступность технологии позволяют выполнить монтаж своими руками без использования строительной техники.
  • За счёт протекания бетона в щели и неровности в стенках траншеи обеспечивается дополнительное сцепление с породой и усиление окружающего грунта. Именно поэтому при расчёте такой конструкции не учитывается показатель сопротивляемости породы.
Читайте также:  Отделка фундамента дома фасадными панелями на ЦСП

Щелевой фундамент для забора. Очередность наливки

Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

  1. Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
  2. Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.

Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение

  • Приступают к установке арматурного пояса из рифленой арматуры 10-15 мм, не рекомендуется использовать сварку в местах соединения, лучше пользоваться проволокой, продольная арматура должна быть рифленой, диаметром не менее 12 мм, а поперечная и вертикальная может быть гладкой и меньшего диаметра. Армирующий пояс сначала изготавливают и потом опускают в траншею, обязательно обвязать столбы — это усилит конструкцию.
  • Ставят опалубку. Для ее сборки можно использовать подручные материалы — старые доски, фанеру, шифер и так далее. Это позволит удешевить конструкцию, основная задача опалубки — обеспечение фундаменту ровной поверхности. Выставляют и расклинивают опалубку на 25-30 см над поверхностью, проверяют возможность утечки заливной смеси. Проводят тщательную проверку опалубки до начала бетонных работ. Опалубка является временным элементом, и по окончании работ должна легко разбираться.
  • Заливают бетон. Бетонируют поэтапно горизонтальными слоями и разным типом раствора. В землю заливают более грубый с гравием или щебнем, а над землей — мягкий песок и цемент. При поэтапной заливке удастся избежать пустот в бетоне. Снимают опалубку через 5 дней. В сухую погоду фундамент необходимо поливать водой во избежание трещин. К последующим работам можно приступать после полного высыхания, когда основа наберет прочность.
  • Щелевой фундамент для дома

    Крепость и устойчивость строения напрямую зависит от качественной укладки фундамента. Есть три его типа: плитный, столбчатый и ленточный (щелевой). При планировании достаточно легкой постройки из бетона или кирпича на глинистой почве верным решением будет щелевой фундамент для дома. Этот тип фундамента относится к ленточному и имеет несколько весомых преимуществ.

    Первое — это сам процесс заливки. Непосредственно в подготовленную траншею с ровными, неосыпающимися стенками заливается бетонная смесь, что позволит такой основе стать монолитной и повысить устойчивость будущего строения за счет равномерного распределения его веса по всей бетонной подошве. В зависимости от типа почвы важно тщательно все просчитать.

    Для песчаных грунтов щелевой фундамент для дома невозможен по причине высокого уровня осыпания стенок траншеи. Для почвы, которая значительно меняется в объеме при замерзании (пучинистой), важно наиболее точно просчитать возможный уровень деформации перед заливкой. Иначе уже подсыхающий фундамент может дать трещины и сдвиги. А вот с плотной глинистой почвой в процессе закладки щелевого фундамента проблем не будет.

    Вторая особенность такого фундамента заключается в том, что его заливка не требует особого мастерства. Выполнить ее вполне возможно самостоятельно, при этом достаточно легко и быстро. Главное, чтобы уровень дна траншеи был ниже уровня промерзания почвы, при этом выше уровня грунтовых вод. Если на дне траншеи после дождей образовались лужи, необходимо вычерпать их и подровнять стенки.

    Наконец, третья особенность, если выбран щелевой фундамент для дома, заключается в его экономичности в финансовом плане. Легкость самостоятельной заливки, устойчивость наряду с более дорогими видами фундамента, высокий уровень прочности — все это делает привлекательным щелевой фундамент для дома в случае постройки легких коттеджей и одноэтажных дачных строений.

    Следует также обратить внимание на последовательность заливных работ. Как уже говорилось, стенки траншеи не должны осыпаться, а дно должно быть сухим и ровным. Далее равномерно по дну насыпается слой песка, затем заливается бетонная смесь. Чтобы укрепить щелевой фундамент для дома, следует уплотнить основу. Обычно делается это вручную при помощи штыка либо с использованием виброуплотнителя. Это поможет убрать излишки воды и воздуха, щебень ляжет плотнее и ровнее, что обеспечит устойчивость фундамента и длительность его службы.

    Выбор в пользу щелевого фундамента для дома позволит сэкономить на начальных земляных работах, залить основу быстро и без особых физических усилий. Крепость такого фундамента ничем не уступает более затратным видам и порадует владельца строения своей надежностью.

    Щелевой фундамент это. Щелевые фундаменты

    Щелевым называется ленточный железобетонный фундамент, раствор которого укладывается прямо в выкопанную траншею. Они применяются, в основном, в глинистых грунтах. Их использование в песчаных грунтах не рекомендуется, потому что стены в песчаных траншеях могут сыпаться
    Применение щелевых фундаментов при возведении малоэтажных домов.
    Стоит обратить внимание, что щелевые фундаменты экономичнее классических конструкций. Это обуславливает их широкое распространение именно при строительстве средних и небольших зданий.
    Как известно, в традиционных ленточных фундаментах оказываемая нагрузка домом на основание передается через подошву. При этом не учитывается сопротивление основания и вес грунта обратной засыпки.
    Преимущество же щелевого фундамента проявляется вследствие неровностей траншеи, а кроме того плотной укладки бетона, так как возникает очень крепкое сцепление бокового элемента целевой конструкции с грунтом. Такой фундамент может выдержать очень серьёзные нагрузки.
    Более высокая экономичность конструкции достигается благодаря расчету сопротивления грунта и по подошве, и по боковой поверхности. Но вот только не все разновидности грунта позволяют произвести подобный расчёт.
    В случае если щелевой фундамент закладывается ниже глубины промерзания, его следует рассчитывать, учитывая возможную степень деформации и осадки. Кроме того важно вычислить устойчивость конструкции относительно сил пучения.
    При мелком заглублении щелевого фундамента, если грунт промерзает на уровне заложенной подошвы, деформация пучения получается равной нулю.

    Читайте также:  Обустройство фундамента дома своими руками

    Видео щелевой фундамент

    Модная кухня

    Щелевой фундамент для приватного дома собственными силами

    На материале для фундамента экономить нельзя, но порой можно сберечь деньги и время на самостоятельном строительстве, применяя оригинальный подход. К примеру, залить бетон для ленты прямо в землю без опалубки. Технология именуется щелевой фундамент. В нормативах ее не отыскать, но на почвах где присутствует глина с невысоким уровнем почвенных вод так возводят с древности.

    Фундаменты называются щелевыми, когда их строят без опалубки, заливая бетон прямо в канаву. Важное требование — хороший грунт на основе глины, так как землю с большим содержанием песка невозможно затрамбовать, стены все равно начнут осыпаться, что осложнит заливку бетона и уменьшит его надёжность.

    Когда можно сооружать фундамент без опалубки?

    • Грунт на основе глины.
    • Верховодки залегают ниже основы.
    • Холодное пучение минимально.

    Лишь из почвы с высоким содержанием глины можно построить хорошую форму для заливки. Однако этот тип грунта поглощает влагу лучше иных, а это означает, и наиболее подвергается морозному пучению. По этому сооружать подобное основание дома можно, зная характеристики участка. Земля, которая обвалилась в канаву, или поднявшиеся верховодки сведут на нет всю экономию.

    Примерно выяснить характеристики грунта можно самому. Но исключительно сделав профессиональную экспертизу, вы будете спать спокойно. Бетон не наберет надёжность в несоответствующих условиях. Порой на одной сотке встречаются 2?3 типа грунта, а грунтовые воды содержат агрессивные соединения.

    Самый обыкновенный способ определить УГВ ? бурение колодцев или отслеживание водного уровня в колодце. Но необходимо помнить, что не считая почвенных вод при строительстве фундамента собственными руками опасны дожди, начинать заливка бетона в промокшей траншее нельзя.

    Этот тип основания имеет неравномерную поверхность, по этому холодное пучение действует на него сильнее. Не допустить это можно, заложив фундамент меньше уровня обмерзания, утеплив, или обеспечив неплохой водоотвод.

    Для строительства щелевого основания подойдёт сухая оттепель. Комфортная температура твердения +15-20°C. Если днем регулярно светит солнце, советуем укрыть бетон тентом, чтобы он не пересыхал. Первые дни поверхность мочат водой.

    Стоит ли гидроизолировать фундамент?

    Если вы строите дом жилого фонда, лучше изолировать фундамент от воды, тогда здание не понадобится ремонтировать еще долго. Эксперты советуют изолировать основание, даже в том случае, если у вас почва с невысоким УГВ, так как данный показатель меняется по истечению определенного времени. По нормам изоляцию от влаги не выполняют, если возводят дом скромной площади, на хорошем грунте и без подвального помещения. Чтобы не понадобилось выкапывать щелевой фундамент из железобетонных полос для вторичной гидрозащиты, применяйте марку с влагонепроницаемостью от W6. Если вы выполняете смесь собственными силами, в первую очередь добавлять туда вещества для защиты от проявления влаги.

    Подробное руководство по закладке основания

    • Подготовка канавы.

    С участка удаляют мусор и растения. Копают канаву, засыпают в нее песочный слой 10 см и аналогичный гравийным слоем. Вырытую землю убирают от грядущего дома на 0,5 м, так как место, куда зальют бетон, должно быть ровным, без лишнего грунта и мусора. Подушка из песка обеспечивает очень маленький водоотвод и выравнивает поверхность основания, тем более это важно, если участок кривой. Потом измеряют канаву и проверяют отклонение по осям.

    • Установка опалубки части которая находится над землей.

    Чтобы выполнить фундамент монолитная плита, необходимо установить опалубку из финской фанеры или обструганных досок для его части которая находится над землей. Если даже участок кривой, важно, чтобы фундамент был без перепадов высот. Порой цоколь возводят из готовых блоков из бетона, тогда опалубка не потребуется.

    Не советуем применять кирпич или ячеистый бетон, они сильно пропускают влагу, и не выдержат нагрузки от тяжёлого сооружения. Чтобы не понадобилось убирать разлившийся бетон, лучше поставить доски на 5?10 см выше поверхности земли. Если это не получается, не нужно ждать, смесь засохнет и придется работать перфоратором, чтобы отодрать ее.

    • Армирование и подготовка к заливке.

    По технологии малозаглубленную ленту в первую очередь укреплять, так как на нее будет действовать холодное пучения, что нередко приводит к трещинам. Чтобы при заливании бетона влага не утекла, в канаву кладут толстую пленку из полиэтилена, однако она не будет делать функции гидрозащиты. Для защиты основания применяют рулонный кровельный материал, а от морозного пучения, на днище и стены канавы пенополистирол экструдированный. Данные материалы прикрепляют на верхней части опалубки, если она есть, или связывают с арматурой.

    Чем быстрее залить бетоном щелевой фундамент монолитная плита, тем крепче он выйдет. При жаркой погоде стены канавы начнут осыпаться, а в дождь их может размыть. Лучше начать заливку сразу или через день после работ с землей. Применяйте виброуплотнитель, чтобы распределить бетон одинаково.

    Смесь набирает марочную надёжность 28 дней, если в течение первой недели бетон намокнет, замерзнет или пересохнет, его класс понизится. Только что залитый фундамент часто накрывают пленкой и устанавливают тент, если работы делают в хорошую погоду.

    • Гидрозащита и тепловая изоляция.

    Из-за морозного пучения фундамент мелкозаглубленный может лопнуть, по этому если не провести теплоизолирующие материалы перед заливкой бетоном придется выкапывать конструкцию. Также необходимо обезопасить стены фундамента дома от капиллярной влаги, иначе пространство под полом будет заполняться водой каждую весенюю пору. Для этого необходимо нанести на стены обмазочную или рулонную изоляцию от влаги.

    Выстроить основу для дома без опалубки возможно, однако если у вас не грунт на основе глины или много воды на участке, лучше построить каркас, даже, пускай даже не из финской фанеры, а из старых дверей или других материалов которые всегда под рукой. Перед тем как приступить к работам соберите информацию о вашей почве, пробуйте вырыть ямку, чтобы самому проверить насколько грунт подойдет для такой технологии.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector