Ростверк из бруса на столбчатый фундамент - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Ростверк из бруса на столбчатый фундамент

Особенности и порядок обустройства столбчатого фундамента с ростверком

Столбчатый фундамент с ростверком изготавливается по современным технологиям, позволяющим максимально быстро и без потери качества соорудить достаточно прочную несущую конструкцию. Заложенные в нем уникальные возможности являются гарантией надежности и долговечности сооружаемого на его основе здания. Наличие отдельной опорной части (ростверка) делает эти конструкции незаменимыми при возведении особо ответственных объектов.

Особенности столбчатого фундамента с ростверком

К особенностям столбчато ростверковых фундаментов относят наличие специальной опорной площадки, расположенной в верхней их части и обеспечивающей равномерное распределение веса всего строения. Эта составляющая конструкции выполняется в виде горизонтальных балок, объединяющих оголовки погруженных в грунт столбов. Обычно для ее изготовления используется древесина. Деревянный ростверк на столбчатом фундаменте – это оптимальный вариант при сооружении небольших строений, изготавливаемых из бруса или бревен.

В особых случаях для изготовления ростверка применяются более прочные материалы, рассчитанные на значительные нагрузки. Это могут быть:

  • Металл, при использовании которого поверх оголовков укладываются стальные перемычки.
  • Бетон, заливаемый в заранее подготовленные формы (они составляют основу будущей конструкции).
  • Железобетонные перемычки, усиленные стальными арматурными прутьями.

Каждая из этих разновидностей формирует конечный вид всего фундаментного основания в целом.

Виды фундаментных оснований с ростверком

Фундаменты с ростверком относятся к категории сооружений, при классификации которых большое значение придается способу формирования верхней части, объединяющей оголовки столбовых опор. В соответствие с этим признаком все они делятся на следующие виды:

  • Сборные конструкции.
  • Монолитные фундаменты.
  • Сборно-монолитные сооружения.

Рассмотрим каждую из этих разновидностей более подробно.

Сборные

Столбчатые фундаменты этого типа относятся к промышленным образцам оснований с опорной частью, оформленной в виде сборного ростверка. По своему устройству они напоминают конструктор, последовательно собираемый на основе готовых деталей. В отдельных его элементах предусмотрены замковые сцепления и специальные крепления. К сборным образцам относят монтируемый на столбчатом фундаменте ростверк из бруса.

Из-за сложности конструкции и трудоемкости сборки этот вид столбчатых оснований очень дорог в изготовлении и для частного строительства чаще всего не подходит. Он гарантирует высокое качество обустройства фундамента и обычно применяется при возведении промышленных объектов, где расходам в пределах заложенной в смете суммы не придается особого значения.

Монолитный

Монолитная разновидность фундамента с ростверком в реальности представляет собой сплошную балку или цельную бетонную плиту. Посредством таких конструкций осуществляется объединение всех опорных столбов в единое целое.

В индивидуальном строительстве изготовить столбчатый фундамент с ростверком своими руками вполне реально, поскольку специальной техники для этого не потребуется.

Известно несколько модификаций таких конструкций, различающихся по высоте относительно уровня земли. В соответствие с этим признаком они делятся на высокие, низкие, а также заглубленные основания. Каждый из этих вариантов будет рассмотрен в следующих разделах.

Сборно-монолитный

Сборно-монолитные ростверки – это комбинация двух рассмотренных ранее вариантов, реализуемая за счет применения целой системы стальных балок или металлических швеллеров. Получившаяся в результате конструкция отличается повышенной прочностью, однако ее самостоятельное изготовление сталкивается с определенными сложностями. При ее обустройстве потребуется перемещать габаритные заготовки значительного веса, что без специальной техники сделать практически невозможно.

Кроме того, для сборки потребуется специальное сварочное оборудование, имеющееся далеко у не каждого частника. И даже при наличии всего необходимого данный способ сборки ростверка не очень надежен, что объясняется низкой прочностью сварных соединений. Обычно его применяют при возведении объектов временного пользования с гарантийным сроком службы не более 15-20-ти лет.

Разновидности монолитного ростверка

Поскольку монолитные конструкции являются единственно подходящим для частного строительства видом фундаментного основания с ростверком – его рассмотрению будет уделено чуть больше внимания.

Особо распространены в строительстве так называемые «высокие» монолитные ростверки, возвышающиеся над уровнем земли минимум на 100 мм. Такая конструкция востребована в местах, где наблюдается сильное пучение грунта. Ее недостатком является невозможность качественного утепления пространства под ростверком и обустройства в этом месте подвального помещения.

Низкие основания обычно делаются на одном уровне с грунтом. Благодаря этому балки ростверка слегка нависают над ним, образуя искусственную воздушную подушку. Заглубленные фундаменты подготавливаются в соответствие со своим названием, то есть они утоплены в грунт на большую глубину, чем низкие.

Этапы работ

Перед тем как сделать ростверк для столбчатого фундамента пользователю потребуется ознакомиться с порядком его обустройства. Процедура изготовления этого сооружения включает в себя следующие обязательные этапы:

  1. Расчет конструкции.
  2. Организация и проведение земляных работ (включая подготовительный этап).
  3. Сооружение опалубки с последующим армированием внутренних пространств.
  4. Заливка их бетонной смесью.
  5. Монтаж выбранного типа ростверка и его отделка.

Каждая из этих стадий строительного процесса нуждается в тщательном рассмотрении.

Расчет фундамента с ростверком

Расчет столбчатого фундамента с ростверком целесообразнее доверить специалистам, способным сделать это грамотно и быстро. Однако при ограниченном бюджете частника он может справиться с этим вопросом самостоятельно, изучив предварительно соответствующие материалы.

Для этого лучше всего воспользоваться возможностями Интернета, где вся необходимая информация представлена в исчерпывающих объемах.

Расчетная стадия включает в себя следующие обязательные процедуры:

  • Геологические изыскания, необходимые для уточнения возможностей грунта в месте застройки и позволяющие в дальнейшем определиться с допустимой нагрузкой на единицу площади. Этот параметр можно взять из технических справочников.
  • Вычисление общей опорной площади возводимого столбчатого фундамента, который способен выдержать вес будущего строения. Этот показатель зависит от таких факторов, как прочность выбранного строительного материала, а также средняя за сезон ветровая и снеговая нагрузка в данной местности.

  • Расчет площади основания, определяемый как результат деления ориентировочной массы здания на показатель, соответствующий нагрузке на 1 кв. см почвы. Для надежности сооружаемой конструкции этот параметр следует брать с запасом 25−30%.
  • Определение количества опорных столбов, которое получается после деления площади закрываемого домом основания на поперечное сечение одного столба.

По завершении расчетов переходят подготовительным мероприятиям, сводящимся к расчистке участка от мусора, его выравниванию и планировке, проводимой в соответствие с разработанным для дома проектом. Далее организуется разметка фундамента с обозначением точек в местах закладки столбов. При проведении этой процедуры учитываются рекомендации профессиональных строителей, касающиеся местоположения намечаемых точек и состоящих в следующем:

  • опоры размечаются под каждым углом будущей постройки;
  • разметка под них также наносится в местах пересечения стен и простенков;
  • на прямых линиях фундамента (без углов и пересечений) расстояние между точками опор должно быть порядка 2,5-3,5 метра.

Уменьшение шага их установки заметно повысит расходы на сооружение фундамента с ростверком.

При его увеличении не удается достичь требуемых параметров по нагрузочной способности. Проверить правильность осуществленной разбивки можно путем ручного измерения характерных для планировки расстояний.

При проведении земляных работ вертикальные шурфы для столбов вырываются либо вручную, либо посредством арендованной буровой техники. При их подготовке важно не забыть на глубине примерно одного метра начать обустраивать опалубку, что предотвратит осыпание грунта со стенок. Ширина вырытых шурфов выбирается из расчета сечения столба плюс толщина досок ограждения.

Установка опалубки и закладка арматуры

Для изготовления удобной в сборке опалубки обычно выбираются деревянные доски, но не исключается вариант применения влагостойкой фанеры или специальных древесных плит. Ограждения их досок монтируются по классической схеме, предполагающей использование небольших распорок, укрепленных снаружи заливаемой ниши.

Для армирования внутренних пространств берутся заранее нарезанные под нужный размер металлические прутья толщиной не менее 1,5 см, которые после фиксации в грунте скрепляются между собой отожженной проволокой. Для того чтобы впоследствии можно было связать готовый столб с ростверком, длина арматурных заготовок выбирается с запасом, так чтобы они выступали наружу и вверх минимум на 15 см.

Заливка бетонной смесью

Заливка столбов под свайный ростверковый фундамент осуществляется по отработанной технологии, согласно которой сначала подготавливается жидкая бетонная смесь, загружаемая затем в уже готовую опалубку с арматурой. После ее застывания получаются залитые в землю опоры с торчащими наружу прутьями. На этом первая фаза работ по обустройству фундамента считается законченной.

После того как столбчатый фундамент без ростверка готов – переходят к обустройству второй его части (монолита). Его заливают послойно; одновременно с этим жидкая бетонная смесь утрамбовывается посредством вибратора. По завершении загрузки бетона и его схватывания примерно через пару дней переходят к гидроизоляции ростверка. Эта процедура выполняется путем укладки на его поверхность рубероида (прежде она проливается разогретым гудроном). По завершении гидроизоляционных работ останется демонтировать установленную опалубку, а затем тщательно затереть цементной смесью торцы готовой конструкции.

Монтаж забирки

Забиркой называют дополнительную стенку, закрывающую свободное пространство, образующееся под ростверком. Она предназначается для следующих целей:

  • проводка подводимых к дому коммуникаций;
  • защита от попадания холодного воздуха;
  • предотвращение скапливания влаги под домом.

Профессиональные строители советуют предусмотреть оформление забирки еще до сооружения фундамента, так как на готовом ростверке сделать это будет сложно.

Материалом для ее изготовления традиционно служит кирпич, из которого складывается стенка с вентиляционными и коммуникационными отверстиями. Единственный недостаток ее применения – возможная осадка в случае слабого грунта.

Рассмотренный выше подход к изготовлению основания под строящееся здание вполне годится для обустройства столбчатого фундамента с ростверком для дома из газобетона, например. Его также можно применять при необходимости сооружения малоэтажных строений на сложных, болотистых или песчаных грунтах, отличающихся большой подвижностью. Сравнительная простота и высокая скорость монтажа таких фундаментов позволяет в короткие сроки построить загородный дом или дачу, сэкономив значительные средства. Это объясняется тем, что при использовании ростверковых конструкций можно обойтись без привлечения дорогостоящей строительной спецтехники.

Читайте также:  Гидроизоляция монолитной плиты фундамента

Как сделать столбчатый фундамент с ростверком своими руками?

Скромный бюджет, участок с ненадежным грунтом – главные причины применения столбчатого фундамента.

Подобное основание с ростверком подходит для сооружений средней тяжести, например, зданий, сложенных из пеноблоков, террас, каркасных домиков или бань.

Рассмотрим в статье что же такое фундамент с ростверком, каким он бывает и какие материалы применяются. Расскажем как построить своими руками подобную конструкцию и какие этапы нужно пройти, чтобы достичь результата.

Понятие и особенности

Ростверк – балочная конструкция, которая помогает распределить нагрузку от сооружения равномерно по столбам основания.

Он обеспечивает большую устойчивость и другие преимущества:

  • у основания возрастает несущая способность, что важно, если грунт достаточно подвижен или строительство происходит в сейсмоопасных зонах;
  • можно проводить строительство на грунтах сложной структуры или склонах;
  • в здание не попадают грызуны, оно защищено от отсыревания.

Существенным минусом столбчато-ростверковых фундаментов считается то, что они не подходят для массивных строений и требуют дополнительного утепления.

Внимание! Подготовительный этап при возведении основания с ростверком обязательно включает тщательный расчет нагрузки. Большое внимание приходится уделять и документации, так как в ней отражаются все элементы основания.

Из чего выполняется ростверк?

Материалы для изготовления обычно таковы:

  • железобетон и бетон;
  • деревянный брус;
  • металл.

  • Бетон подходит для небольших сооружений. В этом случае столбы заглубляют в ростверк не меньше чем на десять сантиметров. Арматура не применяется, потому сильную нагрузку конструкция не выдерживает. Этот вариант дешев, но отличается малой надежностью.
  • Железобетонная конструкция может быть как монолитной, так и сборной. Последний отличается повышенной прочностью и легко устанавливается, если есть подходящая строительная техника. Плюсы данного материала в значительной износостойкости, высокой несущей способности, однако для загородного строительства подобный вариант практически не применяется.
  • Металлический ростверк изготавливается из профильного проката – швеллера, двутавра. Преимущества материала в хорошей жесткости и отменных прочностных характеристиках. Такой вариант рекомендован для сооружений на свайно-винтовых основаниях. Ростверк закрепляется на оголовках столбов с помощью сварки. К недостаткам можно отнести необходимость предварительной обработки, чтобы защитить поверхность от воздействия коррозирующих факторов. Для установки нужна крановая спецтехника.
  • Деревянный ростверк применяют для каркасно-щитового строительства. Это легкая конструкция, которая монтируется просто и без проблем, но требует дополнительной обработки и характеризуется небольшой прочностью. Древесину предварительно обрабатывают антисептическими препаратами, а между основанием и брусом прокладывается гидроизоляционный слой.

Справка! Материал следует выбирать под тип будущего здания. В зависимости от того, какой будет нагрузка на основание, просчитывается и вариант ростверка.

Какой бывает конструкция?

Существует несколько разновидностей:

  • для многоэтажных зданий, возведения промышленных сооружений применяют сборный ростверк. Детали подготавливаются заранее – это литые железобетонные элементы высокой прочности, соединяющиеся так, что образуют монолит. Для частного жилого строительства такой способ оказывается чересчур дорогостоящим и сложным. При возведении не обойтись без специальной техники;
  • сборно-монолитный изготавливается из металлопроката. Довольно сложный в монтаже, креплении и установке на месте, он предназначен для построек, которые не предназначены для длительной эксплуатации – беседок, дачного строительства, обустройства террас. Сроки службы – до двадцати лет;
  • монолитный соединяет все столбы в единую конструкцию. В малоэтажном строительстве ему отдают предпочтение.

Монолитный ростверк – наиболее подходящее решение для частного жилого строительства. Он подходит для зданий из газобетона, отличается невысокой стоимостью и достаточно прост в возведении.

  • подземный или низкий характерен для промышленного строительства. Заглубляется в грунт, для чего создается котлован. Почти не используется в частном строительстве;
  • надземный – так называемый высокий. Находится над поверхностью, не соприкасаясь с ней. Нагрузка распределяется на опоры. Подходит для регионов с суровыми климатическими условиями, применяется на участках, где возможно подтопление, на заболоченных грунтах или если будущее здание располагается над водой;
  • повышенный – то есть надземный ростверк устанавливается таким образом, что совпадает с поверхностью грунта. Нагрузка таким образом распределяется не только на столбы, но и на землю через балку ростверка. Отличается высокой надежностью.

Важно! При возведении подземного или наземного типа земля под будущим зданием часто заменяется на более устойчивый грунт либо создается подстилающий слой – песчаную подушку.

Возведение своими руками

Начало любого строительства – подготовка проекта и точный расчет. Последний стоит доверить профессионалам, чтобы не допустить ошибок. Самостоятельно рассчитать тоже возможно, однако потребуется внимательно изучить достаточное количество материалов по теме.

Как проводится расчет?

Для расчета потребуется:

  • Провести геологические изыскания, чтобы определиться с возможной нагрузкой по типу грунта.
  • Вычислить опорную площадь основания под конкретное здание. Фундамент должен не только выдерживать нагрузку от строения, но и дополнительные факторы – ветра, объем снега, характерный для климатической зоны, где ведется строительство. Принимаются во внимание прочностные характеристики материалов.
  • Вычислить площадь основания (планируемая масса сооружения/нагрузка на 1 кв. см грунта) и необходимое число столбов (площадь основания/диаметр опоры).

Опираясь на расчет, создают проект и план, после чего подготовка переходит на следующую стадию.

Подготовительные работы на участке

Площадку очищают от растительности и мусора, после чего, если это необходимо, выравнивают поверхность грунта и переходят к планировке.

Проводят разметку, обозначая места, где будут заложены столбы-основания:

  • опоры должны находиться под каждым из углов здания;
  • столбы устанавливаются и там, где стена по плану пересекается с простенками;
  • шаг между опорами на прямых участках не менее 2,5 и не более 3,5 метра.

Важно! Если шаг между опорами будет меньше, то стоимость фундамента возрастет. Однако это не сделает фундамент более прочным и способным вынести большую нагрузку.

После разметки создают вертикальные шурфы, куда впоследствии будут установлены опоры. Ширина углубления рассчитывается по сечению столба с припуском на толщину опалубки. Чтобы предотвратить преждевременное осыпание, на глубине в метр обустраивают опалубку.

Опалубка, армирование и заливка

Опалубка изготавливается из влагостойкой фанеры или досок, после чего проводится армирование – потребуются прутки разного сечения:

  • вертикальная арматура сечением в 10-12 мм;
  • горизонтальная – 6-8 мм.

Производится обвязка, для чего применяется вязальная проволока.

Для обустройства ростверка закладывается припуск не менее пятнадцати сантиметров над границей заливки опоры.

Заливка производится по стандартной технологии. Бетонная смесь заполняет опалубку с арматурным каркасом и оставляется до созревания. Это последний этап перед обустройством ростверка. Время выдержки составляет двадцать восемь дней.

Как создается конструкция?

Процесс включает следующие этапы:

  • Создание опалубки. Она напоминает лоток, внутренние габариты которого должны соответствовать будущей конструкции. Чаще всего собирают опалубку из обрезной доски, конструкция должна быть цельной – щели недопустимы. Высота должна быть больше, чем ростверк, нижнюю часть укрепляют подпорками, внутреннюю выстилают полиэтиленовой пленкой.
  • Армирование. Более толстые прутки (10-12 мм) закрепляются гладкой вспомогательной арматурой в опалубке. Арматурный каркас закрепляется вязальной проволокой. Арматура столбов и армпояс ростверка свариваются вместе.
  • Бетон заливается только после того, как столбы полностью отвердели, иначе возможны деформации. Процесс заливки должен проходить оперативно, перерывы в нем не допускаются. После того, как поверхность выравнивается, его следует укрыть полиэтиленом.

В первую декаду после заливки бетонный ростверк орошают водой, чтобы не допустить растрескивания. Опалубку убирают через десять дней и ждут полного затвердевания.

Гидроизоляция и утепление

Для утепления конструкции могут применяться различные материалы – от керамзита до жидкого пенополиуретана.

Наиболее удобен в работе пеноплекс, который наклеивается как изнутри, так и снаружи.

Для гидроизоляции ростверка применяют битумную мастику или оклейку рубероидом, также существуют современные составы.

Заключение

Для частного строительства на сложных грунтах подходит столбчатый фундамент с ростверком монолитного типа. На этапе подготовки проводится корректный расчет и создается план будущей конструкции. Дальнейшие работы проводятся четко по инструкции, что помогает избежать ошибок.

Устройство деревянного ростверка на опорно-столбчатом фундаменте

После заливки 22 опор опорно-столбчатого фундамента под мой строящийся каркасный дом я подошел к следующему этапу работ – обустройству деревянного ростверка из строенной доски 200 х 50 мм. Перед выбором подобного вида ростверка я изучил возможность устройства подобного ростверка и, при соблюдении некоторых условий, не нашел особых возражений, кроме одного мнения, которое я и приведу далее.

Итак, на одном из форумов я прочитал следующее:

Одна из ошибок каркасного домостроения – “. бетонные сваи, хоть ТИСЭ, хоть ни ТИСЭ – с деревянным ростверком из бруса или досок.. Это вообще жесть, лучше уж из блочков ставили – проблем меньше потом переделывать. Бетонные сваи – только с бетонным же ростверком”. И далее – объяснение: “Ну честно говоря что свая выперла и сломала ростверк и перекрытие – я видел всего один раз, врать не буду, но вот провалившиеся сваи – когда одна две сваи ушли, и дом по нижней части прогнуло – я видел достаточно часто. Очень распространенная проблема”.

У меня не свайный фундамент, столбы стоят на широкой подошве, которая и не даст им провалиться. Силы морозного пучения я постарался устранить, вынув сильнопучинистый грунт из-под опор и заменив его слабопучинистой ПГС, касательное пучение устранил, соорудив незаглубленные подошвы опор. Кроме того, в дальнейшем планирую сделать утепленный цоколь и отмостку (в первый строительный сезон я этого сделать не успел). Поэтому, надеюсь, что дом будет стоять ровно, без всяких перекосов.

Для контроля поведения фундамента в течение первой зимы я с использованием лазерного уровня нанес вертикальные и горизонтальные маркеры на стойки по всему периметру дома. Посмотрим, как простоит дом, и оправдаются ли мои надежды на проведенные мероприятия.

Читайте также:  Обратная засыпка пазух фундамента СНИП

Неоднократные проверки лазерным уровнем в течение 2017, 2018, 2019 г., вплоть до начала внутренней отделки, показали отсутствие каких-либо смещений строительной конструкции моего каркасного дома. Поэтому можно считать, что построенный мной опорно-столбчатый фундамент свою функцию выполняет (по крайней мере, пока).

Иных возражений против деревянного ростверка я не встретил, поэтому решил строить именно такой.

В ходе заливки столбов в угловые (а также некоторые другие) столбы были замурованы 12 мм резьбовые шпильки, предназначенные для дальнейшего крепления деревянного ростверка. Для того, чтобы не забить резьбу бетоном, перед заливкой каждую шпильку обернул малярным скотчем, который потом очень легко снять.

В те столбы, где таких шпилек сначала замуровано не было, они забивались в дальнейшем в отверстия, пробуренные перфоратором.

Шпильки устанавливались таким образом, чтобы проходить в центр одной из 3-х досок строенного пакета 200 х 150 мм.

Все доски 200 х 50 мм, предназначенные для ростверка, со всех сторон обрабатывались огнебиозащитой СЕНЕЖ “Огнебио” из садового распылителя Grinda. Можно было мазать и кисточкой, но распылителем мне понравилось больше.

Перед обработкой обязательно смести опилки!

Конечно, существует мнение, что “самопальная” обработка антисептиком – что “мертвому припарка”, что эффект будет только при антисептировании в специальных камерах, но я исходил из того, что “лучше хоть что-то, чем ничего”. По результатам прошедших 3-х месяцев строительного сезона могу отметить отсутствие следов грибка или плесени на обработанных досках (надеюсь, что они не появятся и в дальнейшем, хотя, справедливости ради, глубокой такую обработку назвать сложно).

Верхушки опорных столбов при необходимости подравнивались “болгаркой” для достижения ростверком горизонта.

Доски сколачивались тремя гвоздями 3,5х90 мм в ряд через каждые 250-300 мм между рядами. Это несколько чаще, чем предлагается в п. 6.2.6 (рис. 6.1 и 6.2) СВОДА ПРАВИЛ “Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом” СП 31-105-2002, однако я строил из подсушенной доски естественной влажности, поэтому посчитал, что лишний крепеж не помешает.

Все гвозди забивались под разными углами к плоскости доски, а не строго перпендикулярно. Некоторые строители предлагают дополнительно стягивать доски гайками на резьбовой шпильке, но я этого делать не стал (СП этого не требует).

Все стыки досок в сплачиваемой балке располагались строго над столбиками, причем над одним столбиком был только один стык досок, две других доски пакета были сплошными. Конечно, это привело к небольшому перерасходу пиломатериала, но я исходил из соображений прочности и надежности.

После того, как ростверк был полностью собран, для выравнивания верхней поверхности я прошелся по нему электрорубанком Makita KP0800, отзыв о работе которого вы также можете прочитать на этом сайте.

После выравнивания ростверк был накрыт лежнем из одинарной доски 200х50 мм. Применение доски 200 х 50 мм, а не 150 х 50 мм, позволило мне сразу обустроить упор, на который в дальнейшем хотя бы одной стороной укладывались листы пенопласта.

Конечный результат работ по устройству ростверка под деревянный каркасный дом вы можете видеть на фото ниже.

Как сделать столбчатый фундамент с ростверком

Столбчатые фундаменты успешно применяются на плотных непучинистых грунтах в индивидуальном строительстве. Но такую конструкцию, выгодную в плане стоимости и скорости возведения, невозможно использовать на слабых грунтах, подверженных пучению или горизонтальным сдвигам.

Однако владельцам неблагополучных земельных участков не стоит отчаиваться: для них придуман хороший вариант – столбчатый фундамент с ростверком.

Что такое ростверк

Ростверком называется горизонтальная обвязка столбов в единую систему. Такая конструкция позволяет распределять нагрузку от надземной части строения равномерно между столбами. В роли ростверка могут выступать стальные балки, деревянные брусья или железобетон.

Материал выбирается в зависимости от того, какие стройматериалы планируется использовать для возведения здания:

  • сталь и монолитный железобетон – для строительства крупных построек из металлоконструкций, кирпича;
  • дерево – для строительства небольших деревянных домов, бань, сараев и других малоответственных сооружений.

Область применения

Область применения столбчато – ростверковых фундаментов довольно широка:

  • при угрозах морозного пучения;
  • при возведении стен надземной части здания из кирпича;
  • в случаях, когда недопустима слишком глубокая просадка опор.

Схема устройства столбчато — свайного фундамента с ростверком:

Конструктивные особенности ростверков

Ростверк может занимать одно из следующих пространственных положений:

  • подошва находится на уровне земли;
  • между подошвой ростверка и поверхностью земли обеспечивается гарантированный зазор;
  • подошва ростверка располагается ниже уровня земли.

Деревянный ростверк

Деревянный ростверк для столбчатого фундамента заглублять не рекомендуется, так как влага отрицательно влияет на древесину. Но из этого правила есть исключение: ценные породы древесины – например, лиственница – не боятся воды.

А на непучинистых грунтах при уровне грунтовых вод ниже уровня промерзания даже сосну можно поставить на землю. Слабопучнистые грунты требуют устройства песчаной подушки под бревна.

Практика показывает, что деревянный ростверк все-таки лучше приподнять над уровнем земли не менее чем на 100 мм (повышенный ростверк). Если зазор между деревом и грунтом превышает 250 мм, такой ростверк называется высоким.

Ростверк из бруса на столбчатый фундамент устраивается так же, как и из бревна. При покупке брусьев надо обратить внимание на параллельность противоположных граней: не допускается переменное сечение бруса.

Металлический ростверк

Ростверк из стальных балок – не самый лучший вариант для индивидуального строительства:

  • во-первых, металл стоит больших денег;
  • во-вторых, без помощи строительной техники и бригады строителей здесь не обойтись. А это весьма ощутимо повысит стоимость фундамента.

Невысока и долговечность стального ростверка: как ни обрабатывай металл, все равно рано или поздно ржавчина его разрушит.

Железобетон

Железобетонный ростверк может быть сборным или монолитным. Сборная конструкция не годится для частного строительства по причине большого веса железобетонных изделий.

Так же, как и при устройстве стальной обвязки столбов, потребуется участие спецтехники и рабочих – профессионалов.

Этих недостатков лишен столбчатый фундамент с монолитным ростверком: установить опалубку, смонтировать армирующий каркас, приготовить и залить бетон можно, имея всего одного помощника.

Армирование столбчато – ростверкового фундамента

Для армирования столбчатого фундамента с ростверком применяется арматура:

  • для продольных прутов — класса АIII диаметром 6 мм (для устройства каркаса ростверка) и 12 мм (для столбов);
  • для поперечных прутов – класса AI.

Поперечные стержни вяжутся через каждые 200 мм.

Расчет столбчато – свайного фундамента

Приступать к строительству фундамента любой конструкции, не рассчитав его параметры, недопустимо.

Для выполнения расчета столбчатого фундамента с ростверком надо собрать немало исходных данных:

  • веса строительных материалов (всех без исключения): знать это необходимо для подсчета общей нагрузки на фундамент;
  • снеговой нагрузки — нормативный параметр, различается в зависимости от региона. Для Московской области он составляет 100 кг на каждый квадратный метр кровли;
  • несущей способности грунта, который будет служить основанием для столбов.

Последний пункт приносит больше всего проблем при возведении небольших построек: стоят геологические исследования дорого.

Многие застройщики идут упрощенным путем: они принимают несущую способность грунта равной 0,5-0,6 кг/кв. см.

Данный параметр свойственен торфяникам или старым осушенным болотам. Выбрав заведомо худший вариант грунта, застройщик получает хороший коэффициент запаса для своего фундамента.

Нужна информация по теме как сделать теплые полы водяные на деревянный пол?

Перед тем, как сделать ростверк для столбчатого фундамента, необходимо принять решение: высоким или низким вы его собираетесь устраивать, какой материал для вас более доступен, насколько тяжелое здание вы собираетесь строить.

Оцените свои силы: есть ли у вас доступ к спецтехнике, в состоянии ли вы пригласить команду профессионалов и пр. Только после этого принимайте решение по выбору вида ростверка.

Видео о столбчатом фундаменте с ростверком.

Свайно-ростверковый фундамент под дом из дерева

Существует множество типов оснований, подходящих для возведения деревянных домов. Монолитные фундаменты станут здесь отличным решением, но их нельзя использовать, если на строительной площадке присутствуют песчаные и глинистые почвы или при наличии большого уклона. В таких случаях оптимальным считается свайно-ростверковый фундамент под деревянный дом.

Почему стоит использовать именно свайно-ростверковый фундамент

  • Простота в установке. Такое основание прочное и надежное, стойкое к подвижкам почвы;
  • Способно выдержать несущие конструкции с кирпичной кладкой, а также сооружения из газобетона, пеноблоков и, тем более, дерева;
  • Прекрасно подходит для сооружения небольших зданий на пучинистых почвах, а также грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
  • Его можно сделать своими руками за считанные дни — не нужно ждать, пока застынет бетон. Возводить стены можно непосредственно на готовом ростверке.

Конструкция

Состоит из свай и ростверка. Сначала в почве бурятся или выкапываются углубления на расчетную глубину, покрываются рубероидом для обеспечения гидроизоляции. Верхний элемент сваи должен быть выше уровня грунта.

  1. Конструкция сваи. В отверстие, защищенное рубероидом, устанавливается обычная полая асбестовая труба, в которую монтируется четыре пучка арматуры. Все нити арматуры нужно обвязать между собой или сварить арматурой промежуточных поясов. Подбираются нити такой длины, чтобы они выступали за пределы трубы с целью соединения с арматурой ростверка. После проведения подготовительных работ, полость трубы полностью заливается бетоном.
  2. Армирование ростверка. Готовится деревянная опалубка, в которую укладывается пенополистирол для теплоизоляции. Также можно использовать и песок с гравием, но он больше подойдет для дренажной системы. Перед началом армирования ростверка нужно учитывать индивидуальные особенности каждого здания отдельно, ведь расположение свай просчитывается в индивидуальном порядке, как и распределение нагрузки на них. В любом случае, арматура свай связывается с арматурой ростверка. Его можно делать из обычного газобетона или пеноблоков, но здесь сразу же необходимо будет предусмотреть горизонтальный пояс арматуры.

Категорически запрещено строить ростверк, который упирается непосредственно на грунт.

Где используется такой тип фундамента

  1. В большинстве случаев это дачное строительство. В нем монолитные фундаменты не практикуют ввиду своей высокой стоимости.
  2. Для возведения небольших одноэтажных кирпичных зданий;
  3. Для строительства сооружений из пеноблоков или газобетона, т.к. эти материалы пористые и легкие;
  4. При строительстве компактных деревянных зданий всех типов.
Читайте также:  Утепление ростверка свайного фундамента

Преимущества

Недостатки

  • Не выдерживает массы больших зданий;
  • Возвести цокольный этаж, подвал или подземный гараж невозможно;
  • Строительство такого фундамента требует проведения тщательных расчетов, вплоть до указания типа и размеров, а также точного месторасположения всех свай.

Как можно экономить на строительстве такого фундамента

Если строится небольшое частное здание, тогда существенно сэкономить можно на самой несущей плите. Ведь ее можно сделать не из бетона, а из газобетона или пеноблоков непосредственно самих несущих стен. Но тут рекомендуется предусмотреть напольное перекрытие между несущими стенами, а также тепло- и гидроизоляцию подполья.

Также часто ростверк сразу обвязывают деревянными балками, на которых затем и возводится само здание. Но такая технология имеет право на жизнь лишь в теплых сухих климатических условиях без ярко выраженной зимы.

Некоторые умельцы при устройстве свай используют кирпичное наполнение между арматурой, что также экономит средства на бетоне. Здесь перед заливкой необходимо утрамбовать толченый кирпич, чтобы по максимуму устранить воздушные прослойки и затем заливать сваи чуть более жидким бетоном. По такой технологии сваи будут сохнуть несколько недель.

Этапы возведения

  1. Расчет будущего основания: месторасположение всех свай, их размеры и необходимая длина.
  2. Разметка участка в соответствии с проектом. По углам устанавливаются вехи, соединяются веревкой и по схеме размечаются места монтирования свай.
  3. Монтаж опорных конструкций. Согласно схеме и разметке проводится бурение скважин на заданную глубину. В готовые скважины опускается асбестовая труба, устанавливается армирующий каркас. Сваи обязательно должны выступать от уровня поверхности грунта на высоту не менее 20 см в самой высокой точке;
  4. Заливка свай бетонным раствором (можно использовать щебневое или кирпичное наполнение);
  5. Опалубка. Рекомендуется сначала сделать гидроизоляцию верхних шаров опор. Под уровнем верхнего горизонта свай готовится песчаная подушка. Опалубка делается из деревянных кольев, которые устанавливаются по внешнему и внутреннему периметру ростверка. Затем в опалубку вновь нужно уложить слой гидроизоляции;
  6. Армирование ростверка. Тут используются прутья диаметром 10-14 мм, длина подбирается оптимальной для перекрытия длины всех несущих стен. Количество прутьев рассчитывается индивидуально в зависимости от типа здания и его конструкции;
  7. Бетонирование основания. К ростверку не предъявляется особых требований по морозостойкости. Поэтому его можно сделать из кирпичного боя, пеноблоков или газобетона и даже деревянных балок, залитых бетоном. Во время заливки ростверка нужно постоянно следить за горизонталью и вертикальными углами наклона опалубки, чтобы она не расширялась. После заливки нужно дать бетону несколько дней, чтобы он высох. Это требование не распространяется на ростверки из газобетона или пеноблоков.
  8. Распалубка и удаление подушки. Когда основание высохнет, нужно удалить песчаную подсыпку. При этом образуется воздушная подушка, которую следует заштукатурить.

На рисунке – чертеж свайного фундамента, армирование стыка ростверк – свая.

Все, свайно-ростверковый фундамент под дом из дерева готов. Как правило, оптимальными будут именно конструкции с несъемной опалубкой, ведь тогда ростверки делаются из подручных строительных материалов.

Способы возведения столбчатых фундаментов своими руками

Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.

Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.

Разновидности

Для начала отметим, что опорно столбчатый фундамент можно квалифицировать по нескольким параметрам. Итак, по способу изготовления он может быть:

  • монолитный – то есть созданный из бесшовных бетонных столбов, усиленных арматурой;
  • сборный – состоящий кирпичей, камня или железобетонных блоков;
  • деревянный – состоящий из деревянных столбов, вкопанных в землю.

Монолитный фундамент более прочный, в то время как сборный устанавливается гораздо быстрее, в остальном же область их применения и функции одинаковы. На длительность эксплуатационного периода основы непосредственно влияют параметры заглубления, рассчитанные с учетом особенностей почвы. Относительно глубины закладки фундамент может быть:

  1. Заглубленный. Монтируется на 0,5 м ниже зоны промерзания грунта, рекомендуется для глинистой почвы с повышенной влажностью.
  2. Мелкозаглубленный. В данном случае столбы устанавливают в землю на глубину от 40 до 70 см. Такая разница зависит от состава грунта и итоговой массы возводимого здания.
  3. Незаглубленный столбчатый фундамент. Состоит из коротких опор, расстояние между которыми составляет 1-2м.

Поэтапная инструкция

  1. Перед тем как сделать столбчатый фундамент с ростверком, необходимо подготовить площадку на месте его устройства, для чего с намеченной территории убирают всю растительность и снимают дерн (25-30 см и 45-50 см для глинистой почвы). Затем все углубления и неровности засыпают песком и гравием.
  2. После укладки песчано-гравийной подушки размечают размеры, по которым будет заливаться опорно столбчатый фундамент своими руками. На данном этапе понадобятся колышки и шнур. С их помощью необходимо строго по схеме отметить расстояние между будущими столбами (не более 2 м). Главное правило этого шага – точность, и соблюдать его нужно неукоснительно.
  3. Чтобы столбчатый фундамент из блоков надежно закрепился в грунте, нужно выкопать ямы для свай. В зависимости от типа грунта и основного материала, глубина может варьироваться в пределах от 30 см и больше относительно пределов залегания основы (зазор для подушки из песка и гравия). Глубокие скважины (от 1 м) рекомендуется укреплять специальными деревянными опорами.

Далее пошаговая инструкция, по которой устанавливается мелкозаглубленный опорно столбчатый фундамент, будет отличаться в зависимости от того, какие конструктивные особенности необходимо внедрить, а также от материала опорных столбов.

Ростверком называют конструкцию, которая устраивается по поверхности столбов и соединяет их верхние части между собой. Также она служит основанием для несущих стен постройки.

Монолитный столбчатый фундамент

Железобетонный столбчатый фундамент с ростверком является наиболее популярным у застройщиков, ведь он надежен и крепок. Здесь ямы для опор должны превосходить по ширине аналогичные параметры колонн (разница между ними будет не менее 15 см). В эти углубления необходимо установить деревянную опалубку, которая обязательно укрепляется арматурой и бетонируется. После застывания раствора столбы соединяются ростверком – железобетонным, металлическим или деревянным. Этот метод имеет свои минусы, так как технология его изготовления достаточно трудоемкая.

Сборный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков (20х20х40 см) имеет свои плюсы, но есть у него и минусы. К достоинствам таких конструкций можно отнести доступность и простоту монтажа, а к недостаткам – меньшую прочность в сравнении с предыдущим вариантом, из-за чего его категорически не рекомендуют мастерить на подвижных грунтах. Их технология монтажа выглядит так:

  • ширина углублений равна 40 см;
  • в ямы слоями засыпается гравий и песок;
  • устанавливаются 4 блока (один на другой), скрепленные между собой цементной массой.

Ростверковый столбчатый фундамент из блоков может устанавливаться на железобетонную плиту, служащую дополнительной опорой. Преимущество такого решения заключается в том, что оно предотвращает проседание грунта.

Кирпичный столбчатый фундамент

Кирпичный опорно-столбчатый фундамент, как можно понять из названия, собирается из кирпича и армируется металлической сеткой. Такие конструкции обязательно снабжаются рубероидной или битумной гидроизоляцией. Основа из асбестовых труб подразумевает устройство несъемной опалубки. По такому же принципу собирается мелкозаглубленный фундамент из стальных труб или винтовых свай.

Столбчатые основания собираются по следующей схеме:

  1. В грунте бурятся скважины, по диаметру на 5 см больше самих свай. Если планируется строительство легковесного дома, можно ограничиться опорами диаметром 20 см. Перед вертикальной установкой столбов дно скважин нужно плотно утрамбовать, а сами столбы уплотняются песком и землей.
  2. На треть глубины свай заливают бетон, затем их приподнимают для того, чтобы раствор равномерно устелил дно и придал опоре дополнительной крепости.
  3. Внутрь всех труб помещают армированный каркас с тем условием, чтобы прутья выглядывали из ямы на 20 см. Остаток раствора укладывается слоями до нулевой отметки, при этом правильно будет подвергать основание периодической вибропрессовке.

Ростверковый фундамент из труб не рекомендуется надолго оставлять ненагруженным, иначе почва может вытолкать сваи и их заглубление будет неравномерным. Между установкой опор и дальнейшим строительством должно пройти не более 3 суток с момента затвердевания раствора.

Деревянный мелкозаглубленный столбчатый фундамент собирается из брусьев, предварительно обработанных антисептическими средствами. Диаметр опор должен составлять не менее 20 см, иначе дом накренится и быстро разрушится. Выбирать древесину стоит между дубом и хвойными породами. В данном случае глубина заглубления будет не меньше полуметра.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector