Плитный фундамент с ребрами жесткости вниз - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Плитный фундамент с ребрами жесткости вниз

Плитный фундамент с ребрами

Плитный фундамент с ребрами

Плита с ребрами жесткости применяется для усиления несущей способности фундамента и для повышения устойчивости в условиях морозного пучения грунтов. Такой фундамент используется для строительства тяжелых домов из газобетона и кирпича. Ребра жесткости делают с косыми сторонами, чтобы уменьшить давление грунтов на фундамент дома. Благодаря такому устройству, нагрузки идут по касательной, тем самым меньше работают на разрыв монолитного основания. Наша компания имеет большой опыт устройства плитных фундаментов с ребрами жесткости. Такие работы достаточно сложные и требуют особого внимания к вязке арматурного каркаса в самих ребрах. Поэтому не стоит доверять строительство бригадам без опыта. Мы осуществляем контроль качества работ. Наши опытные инженеры проверяют работу бригады на каждом этапе. Благодаря такой организации строительства, мы гарантируем качество и надежность построенных объектов. Звоните! Выезд специалиста бесплатный по всей Краснодарском крае.

Цена на плитный фундамент с ребрами жесткости , руб

*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады.

Планировка территории, разметка котлована

Земляные работы, рытье котлована

Устройство подушки под фундамент, послойное трамбование

Закладка труб под инженерные коммуникации

Монтаж опалубки под ребра жесткости

Устройство арматурного каркаса

Подготовка основания под плиту

Устройство арматурного каркаса плиты, 2 слоя

В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от города). Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции.

**Более точную стоимость монолитного фундамента (плиты) с ребрами жесткости вы можете узнать позвонив нам.

Фундаментная плита с ребрами жесткости

Дачное строительство набирает обороты с каждым годом, приглашая измученных стрессами горожан в природную тишину, к зеленым деревьям и рыбному водоему. При этом, если вы не готовы к приобретению готового дома, строительство зачастую становится достаточно сложным процессом. Специалисты считают, что дачный домик можно возводить на свайном, столбчатом ленточном фундаменте, но лучше – на плитном фундаменте с ребрами жесткости.

Почему? Дело в том, что фундамент плита в упрощенном виде ложится на грунт как на пружины, которые в зависимости от сезона и свойств грунта, могут менять свое натяжение. В результате плита лежит, как на волнах, периодически меняя угол наклона. Этого не происходит с капитальным строением, поскольку она оказывает существенную нагрузку на грунт. Но легкий дачный домик не в состоянии оказать достаточное сопротивление пучению грунта. В результате он начинает разрушаться на, казалось бы, прочном основании.

Единственно правильное решение – это фундаментная плита с ребрами жесткости. Что она собой представляет? По технологии процесс начинает разметка участка с четким соблюдением всех геометрических размеров. Затем по периметру дома выполняют ленточное заглубление, которое, впрочем, составляет всего 20-30см. Это будет часть ребристой структуры, а точнее ее ребра.

Фундамент плита с ребрами жесткости требует особой внимательности при его устройстве. Выполняется он без поперечных ребер, а значит, нужно отслеживать геометрические размеры конструкции. Важно правильно утрамбовать землю, выполнить песчаную подушку и армирование.

Фундамент с ребрами жесткости вниз

Если речь идет про монолитную плиту ребрами вниз, то вся конструкция должна быть монолитной.

Немого по-другому обстоят дела, если вы решили установить плитный фундамент с ребрами жесткости вверх. Некоторые специалисты предпочитают именно этот вариант, поскольку он предусматривает использование ребер в качестве низа стен цокольного этажа. По сравнению с конструкцией ребрами вниз данный фундамент экономии не несет. Но возникает определенная сложность в сооружении опалубки для ребер жесткости, поскольку ее придется сооружать «на весу». И при заливке бетона возникает риск ее смещения. Тут строителям необходимо помнить о законе сообщающихся сосудов, и очень осторожно принимать меры по предотвращению возможного перетекания бетона из опалубки.

Плита с ребрами жесткости – не самый сложный вариант конструкции фундамента для тех, кто имеет опыт и знания. Обращайтесь в любое время, консультируйтесь, советуйтесь, принимайте решение.

Плитный фундамент с ребрами жесткости вниз

Вопрос задал: Czar

Наблюдаю очень сильный интерес к плитному фундаменту со стороны застройщиков частных домов. Сам до сих пор стою перед выбором: лента или плита.

Учитывая, что основные работы по фундаменту буду делать сам, плита выглядит интересным решением. Очень хотелось бы какой-то обзор на тему плитного фундамента с ребрами жесткости:

  • как считать;
  • какую подсыпку правильно делать под плиту;
  • как вычислить ширину и высоту ребер;
  • как разводить коммуникации под плитой;
  • как гидроизолировать.

Вопросов тьма. В интернете много информации, но в основном про УШП.

Буду бдагодарен за ответы.

Комментарии

Размеры фундаментаЦена под ключ, руб.
плита 6х6х0,2 м
ребра жесткости 30 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)
214 000 р.
плита 6х8х0,2 м
ребра жесткости 36 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)
245 300 р.
плита 8х8х0,2 м
ребра жесткости 48 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)
305 200 р.
плита 8х10х0,2 м
ребра жесткости 62 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)
362 700 р.
плита 10х10х0,2 м
ребра жесткости 80 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)
488 000 р.
плита 10х12х0,2 м
ребра жесткости 88 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)
558 350 р.
плита 12х12х0,2 м
ребра жесткости 108 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)
681 800 р.
Ориентировочная стоимость (работы+материалы) – 16500 руб./м3 (зависит от расположения грунтовых вод, типа грунтов, условий для работы и проживания бригады, наличия электричества, воды, подъездных путей, удаленности от города)
Примечание: расположение и длина ребер жесткости зависит от расположения несущих стен и перегородок в вашем проекте.
8 лет назадvalera (эксперт Builderclub)

Для консультации по Вашему вопросу мы пригласили в ветку специалиста Svarog. Он прокомментирует Ваши вопросы в течение нескольких дней (точного срока не могу сказать, у всех по разному празднуются праздники :-)).

ответить

8 лет назадSvarog (эксперт Builderclub)

Здравствуйте. Выскажу вам свое мнение, а вы уже сами решайте принимать его или нет.

Дело в том, что любые конструкции на грунте нужно рассматривать как стоящие на неких пружинках (это самая простая теория и наиболее распространенная, теорий на самом деле очень много, но большинство сводятся к определению коэффициентов постели – параметров этих самых пружинок). Называется такой расчет “Плита на упругом основании” или “Лента на упругом основании” (для ленточного фундамента). Это если вы решили производить самостоятельные расчеты. Скажу сразу расчеты не простые, точность их, относительно, невысокая. Нужна неплохая геология, чтобы сильно не пролететь. Расчеты такие лучше производить в специальных программах, иначе очень трудоемко. Например “Фундамент 13.1” (версия не знаю какая сейчас последняя), там вроде была плита на упругом основании. Но там расчеты мне нравятся какие получаются, сам я пользуюсь SCAD – это мощный вычислительный комплекс методом конечных элементов, в нем считаю в том числе и плиты. Если вы вообще новичок в этом деле, то берите программки на подобии “фундамент” – там совсем другой уровень сложности. Все эти программы платные и стоят недешево, но в интернете их можно найти и бесплатно, если хорошо поискать ;).

Теперь конкретно к плите с ребрами вниз. Как я написал выше, упрощенно можно представить, что ваша плита лежит как бы на пружинках, жесткость которых зависит от ваших грунтов и их состояния, а при больших нагрузках эта жесткость пружин зависит еще и от жесткости вашей плиты и ее размеров (да-да вот так все сложно и взаимозависимо, поэтому такие программы как “фундамент” дают очень приблизительные расчеты). В результате, под неравномерно загруженной плитой, особенно, если она гибкая и имеет большие размеры, жесткости пружинок могут сильно варьироваться. Можете произвести некоторые эксперименты – возьмите пружинный матрас и положите сверху жесткую доску и что-нибудь более гибкое и посмотрите как себя будет вести “основание” (матрас) и “фундамент” (доска) под разной нагрузкой. В общем у вас получится так, что плита будет испытывать сложное деформированное состояние – реактивные моменты в плите будут, как правило, иметь разные знаки, сложное распределение по плоскости плиты и в результате сложное армирование. Для чего же плите нужны ребра? Дело в том, что если мы возьмем не плиту, а например, столбчатый фундамент, то в нем нет таких проблем как в плите – он очень жесткий, так как представляет из себя не “листок” как плита, а мощный и жесткий “параллелепипед” и армируется он довольно просто – сеточка в нижней части и пару сеточек вертикальных для стакана. Так как усилия в нем довольно простые – он работает в основном на сжатие, кроме нижней части, которая имеет уширение (пяту) и армируется сеточкой (как выше написал). От сюда появляется идея – сделать плиту не тонкой а толстой, тем самым сделав ее значительно жестче и заставив ее работать по принципу столбчатого фундамента – по этому принципу делаются все плиты для небольших домиков – делают толщину от 300 (очень часто тонковато) до 1000 мм. И спят спокойно. Но это огромный перерасход бетона и цена такой плиты получается заоблачной. Следующим этапом стало устройство ребер в плите, что позволяет получить большую жесткость сравнимую с толстой плитой, но при этом сэкономить огромное количество бетона. Но тут есть также свои минусы: первое – это трудоемкость, делать и армировать ребра в разы труднее; второе – точность расчетов, просто залить как толстую плиту тут уже нельзя.

Теперь именно о ребрах “вниз”, это предложение появилось из соображения, чтобы ребра не мешали в подвале. Но это, на самом деле, очень сложное в техническом смысле решение. Сложным становится буквально все – сначала необходимо устраивать подобие ленточного фундамента, делать выпуски арматуры, заливать бетоном, затем армировать плиту (а делать это скорее всего придется после выдержки ленты 3-7дней), заливать ее. Отсюда нарушение целостности (шов) плиты и ленты, возможное нарушение защитного слоя бетона в этом месте (трещина шире 0.4 мм), соответственно, ограниченный срок службы такого фундамента.

Дальше больше, как включить плиту и ленту в работу с грунтом равномерно – так как вы задали в расчетах? Ведь для того, чтобы надежно уплотнить грунт под плитой, вам лучше его укатывать и трамбовать до бетонирования ленты, а это придется ставить жесткую (дорогую опалубку). Так же, скорее всего, вместо грунта вокруг ленты, частично или на всю ее высоту, придется засыпать щебень, гравий или песчаные смеси. Так как плиту закладывают выше глубины промерзания, – придется избавиться от пучинистых грунтов (если есть). Ну и надо понимать, что единственной надежной гидроизоляцией в случае ребер вниз – это защитный слой бетона в 70 мм, причем бетон должен быть не ниже В15 W 2 (первое – класс бетона по прочности, второе марка по водонепроницаемости). Так же нужно понимать, что в подавляющих случаях ребра “вниз” менее эффективны в работе, чем ребра “вверх” – связано с картиной распределения моментов (если брать в целом по плите, а не отдельные зоны).

Подведем итоги именно по вашему вопросу:

  • “как считать” – поднимайте литературу, как написал выше – без понимания основ сюда лучше не лезть;
  • “какую подсыпку правильно делать под плиту” – сильно зависит от грунтовых условий, глубины заложения/промерзания, ваших нагрузок и т.д., в принципе, как для других видов фундаментов, хотя под плиту я бы делал гравийно-песчанную подушку чуть толще;
  • “как вычислить ширину и высоту ребер” – по расчету и конструктивным соображениям (зависит от диаметра арматуры, защитных слоев и т.д.), по-другому никак – или сильно по материалам и прочности запас брать или пролетите с плитой вообще;
  • “как разводить коммуникации под плитой” – в специальный каналах, через капсулы и т.п., чтобы можно было произвести замену не вскрывая плиту, лучше делать сложные разводки в подвале, а через плиту или стену подвала осуществить только ввод;
  • “как гидроизолировать” – только защитными слоями бетона, остальные способы не эффективны.

Монолитный фундамент с рёбрами жёсткости


Если едет крыша, отвечать фундаменту. Поэтому фундамент должен быть прочным, надёжным, устойчивым к нагрузкам и внешним воздействиям. Выбор конструкции фундамента и его высота определяются ещё на стадии проектирования, и будут зависеть от типа грунта, и от глубины, на которой залегают грунтовые воды.

Ещё до начала строительства фундамента, обязательно должны быть проведены все работы по устройству дренажной системы, осушению котлована и его вертикальной планировке. Также, при заливке основы здания, необходимо сразу продумать и сделать ввод в дом всех подземных инженерных коммуникаций: водопровода, канализации, тепло-, газо-, и энергоснабжения.

Существуют различные виды фундамента, но при строительстве загородных домов, дач и коттеджей, предпочтение отдаётся монолитной железобетонной плите. Такой тип фундамента называют также «плавающей» плитой, поскольку на неё равномерно распределяется не только нагрузка всего дома, но и давление при любых подвижках почвы, например при замерзании – оттаивании. Она как бы целиком «плавает» на грунте, выдерживая огромные нагрузки, не допуская перекосов и трещин стен самого здания, поэтому отлично зарекомендовала себя как на болотистых почвах, так и в районах сейсмической активности.

Строительная компания «Западный Дом» превосходно освоила технологию возведения монолитных фундаментных плит для строительства загородных домов в районах Москвы и Подмосковья, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В заявке на строительство Вашего дома, Вы можете выбрать любую из передовых технологий монолитной заливки фундамента:

1. Утеплённая шведская плита.
Для холодного климата (Скандинавия, Россия) изумительно подходит фундамент -утеплённая шведская плита, где поверх утеплителя из экструдированного пенополистирола (ЭППС), и инженерных коммуникаций с дополнительным обогревом полов, заливается монолитная плита. Такой фундамент отвечает всем требованиям прочности, надёжности и максимального комфорта.

2. Монолитная плита.
Монолитный фундамент представляет собой однородную железобетонную плиту, на которой полностью расположен сам дом. Это один из самых надёжных типов фундамента, хотя требует большого расхода бетона и арматуры. Зато монолитная плита уменьшает время ожидания полной усадки основания, и поэтому возведение стен можно начинать гораздо раньше, чем при заливке обычного, ленточного фундамента.

Достоинства плитного фундамента:

  • Стойкость к высоким нагрузкам,
  • Надёжность, прочность и долговечность,
  • Целостность структуры,
  • Отсутствие усадки.

3. Монолитная плита с рёбрами жёсткости.
При малоэтажном загородном строительстве широко используется технология заливки монолитного фундамента с дополнительными рёбрами жёсткости.

В этом случае, сначала по периметру будущего здания, а заодно и внутри площадки (через определённые промежутки) заливаются армированные бетонные рёбра жёсткости, подобно ленточному фундаменту. Глубина этих «бордюров» может доходить до 80 см., а промежутки между ними засыпаются песком и щебнем, подготавливая «подушку» для заливки сплошной монолитной плиты.

После этого, по всей площади укладывается двойная сетка из арматуры АШ d12 с шагом 200 мм., поверх которой заливается относительно тонкий слой бетона – около 20 см.

Применение перекрёстных рёбер жёсткости увеличивает прочность конструкции при просадке, заморозке и оттаивании грунта. В этом случае происходит равномерное распределение нагрузки от дома на монолит, а от монолита – на рёбра.

Немаловажную роль для монолитной плиты играет качество материалов. Здесь используется высокопрочный бетон (не ниже класса В12.5), + арматурные стержни диаметром 12-16 мм.

Ребра жесткости для плитного фундамента

  • Конструктивные особенности
  • Сфера использования
  • Преимущества и недостатки
  • Классификация
  • Основания с рёбрами вниз
  • Плитное основание с рёбрами вверх

Конструктивные особенности

По сути, эта конструкция представляет собой комбинацию ленточного и плитного основания

Плитное основание в виде сплошной монолитной конструкции под домом само по себе довольно прочное. Но в некоторых случаях необходимо придать конструкции дополнительную жёсткость. Это достигается благодаря использованию рёбер жёсткости, которые располагаются по периметру плиты и иногда стоят с определённым шагом вдоль продольной стороны (если плита очень длинная).

Важно: среди всех видов оснований именно монолитная плита обеспечивает достаточную устойчивость тяжёлого здания на грунтах любого типа, поскольку имеет самую большую площадь опирания.

По сути, эта конструкция представляет собой комбинацию ленточного и плитного основания. Представьте себе, что на монолитную ленту поставили сплошную монолитную плиту или, наоборот, на цельное плитное основание установили монолитную ленту. Так и выглядит плитный фундамент, укомплектованный рёбрами жёсткости.

При этом плита представляет единый монолит с конструкцией рёбер. Это придаёт всей конструкции дополнительную прочность, устойчивость к подвижкам грунта и жёсткость.

Внимание: рёбра жёсткости обязательно устанавливаются по периметру плитной части и под всеми несущими стенами строения.

Если площадь постройки значительная, то рёбра могут располагаться не только поперёк длинной стороны, но и вдоль неё, образуя тем самым конструкцию наподобие решётки. Толщина плитной конструкции и высота ленточной части определяются расчётами с учётом всех нагрузок и характеристик грунта.

Сфера использования

Такие конструкции оснований можно применять на грунтах любой сложности

Такие конструкции оснований можно применять на грунтах любой сложности, но особенно целесообразно выбирать данный тип фундаментов в следующих случаях:

  • На слабых грунтах плитная конструкция с рёбрами жёсткости будет хорошей альтернативой ленточному основанию глубокого заложения.
  • В северных регионах из-за большой глубины промерзания стоимость устройства сильно заглублённой ленточной конструкции значительно повышается, поэтому лучше использовать плиту с повышенной жёсткостью.
  • Также такие конструкции незаменимы на насыпных грунтах.

Стоит знать: при глубоком заложении грунтовых вод, а так же при строительстве на скалистых плотных грунтах устройство фундаментной плиты нецелесообразно с экономической точки зрения.

Преимущества и недостатки

Рёбра жёсткости способствуют тому, что вес от сооружения распределяется по всему периметру конструкции основания

Поскольку в конструкции такого основания объединены два типа фундаментов (ленточные и монолитные плитные), преимуществ у этой разновидности оснований много:

  • Основа подходит для построек со значительным весом.
  • Благодаря большой опорной поверхности сооружение надёжно защищено от деформаций.
  • В отличие от обычной бетонной плиты, конструкции с рёбрами устойчивы к деформациям на изгиб.
  • Рёбра жёсткости способствуют тому, что вес от сооружения распределяется по всему периметру конструкции основания.
  • Такая основа прекрасно сопротивляется силам морозного пучения грунта.
  • Плитные конструкции неглубокого заложения позволяют сократить объёмы земляных работ в сравнении с ленточным основанием глубокого заложения.
  • Возможность использования на грунтах любого типа, даже со слабой несущей способностью.
  • Конструкция подходит для монтажа на территориях с высоким УГВ.
  • Монолитная плита может выполнять функции пола цокольного или первого этажа.
  • Несущая способность плитной конструкции намного выше, чем у других типов оснований.
  • В отличие от обычного плитного основания в конструкции с рёбрами жёсткости можно немного уменьшить толщину плиты, что позволит сократить расход арматуры и бетона.
  • Благодаря плитной части снижаются точечные нагрузки на основание, что защищает рёбра жёсткости, воспринимающие на себя вес всего строения, от перегрузки.

    Важно: плитное основание с перпендикулярно расположенными рёбрами обладает повышенной прочностью и жёсткостью.

    Недостатков у таких конструкций не так много, но они всё же есть:

  • Объёмы трудозатрат на устройство основания и расход материалов значительные. Всё это существенно удорожает себестоимость конструкции.
  • Для монтажа потребуется привлечь строительную технику, что повысит расходы на возведение основания.

    Классификация

    Выделяют три разновидности ребристых плитных оснований:

    • с рёбрами, направленными вниз (в этом случае монолитная плита покоится на каркасе в виде сплошной ленты);
    • с рёбрами, направленными вверх (сплошная лента из элементов жёсткости покоится на монолитной плите сверху);
    • комбинированный вариант расположения каркаса.

    Рёбра, повёрнутые вверх, дополнительно выполняют функции цоколя. Они обязательно утепляются. Между ними можно прокладывать инженерные коммуникации, а также устанавливать системы тёплого пола. Монолитная лента, находящаяся на плите сверху, является опорой не только для несущих стен, но и для материалов, облицовывающих фасад, а также крышных конструкций и перекрытий.

    Фундамент с элементами жёсткости, повёрнутыми вниз, напоминает мелкозаглублённое ленточное основание, которое жёстко связано с уложенной выше монолитной железобетонной плитой. Единственное отличие состоит в том, что конфигурация ленты в сечении трапециевидная, а не прямоугольная.

    Технология устройства основания с рёбрами, направленными вниз, несколько проще, чем во втором варианте. Всё дело в том, что в этом случае не потребуется возводить висячую опалубку. Также во время заливки элементов жёсткости не нужно следить за уровнем бетонной смеси, который по закону физики может начать подниматься на участке соприкосновения с плитой.

    Основания с рёбрами вниз

    Плитные конструкции с рёбрами, направленными вниз, обычно используются вместо традиционного плитного фундамента

    Плитные конструкции с рёбрами, направленными вниз, обычно используются вместо традиционного плитного фундамента. Это позволяет уменьшить высоту монолитной плиты, что значительно сокращает расход материалов. Иными словами понижение прочности из-за уменьшения толщины плиты компенсируется рёбрами жёсткости, усиливающими конструкцию по периметру и под несущими стенами.

    Такой тип оснований очень напоминает ленточную мелкозаглублённую конструкцию с монолитной плитой сверху. Все части основания должны составлять единое целое, то есть быть сплошным монолитом. Именно поэтому к армированию плитного фундамента с элементами жёсткости стоит отнестись с особым вниманием.

    Важно: жёсткость плитной конструкции с каркасом, направленным вниз, зависит от характеристики грунтов на участке и загруженности фундамента.

    Преимущества таких конструкций:

    • Отсутствие помех при устройстве подвального помещения, поскольку верхняя поверхность плиты достаточно гладкая.
    • Более простая технология монтажа.
    • Поскольку основание под плиту нужно тщательно трамбовать, приходится использовать дорогую высококачественную опалубку для элементов жёсткости. В противном случае геометрия короба может быть нарушена.
    • Заливка раствором выполняется поэтапно (сначала – лента, а через неделю – плита). Это может привести к нарушению целостности конструкции, за счёт растрескивания защитного слоя бетона. В итоге долговечность такого фундамента будет небольшая.
    • Чтобы под плитой проложить коммуникации, придётся обустроить специальные каналы, уложив капсулы и кожухи. Если этого не сделать, то ремонтные работы над инженерными сетями без вскрытия монолитной плиты провести не получится.

    Совет: если в доме планируется подвал, то инженерные коммуникации лучше укладывать прямо по полу.

    Плитное основание с рёбрами вверх

    Такой вариант обустройства способствует экономии материалов, однако, не за счёт уменьшения толщины плиты, а за счет сокращения расходов на возведение цоколя

    Такой вариант обустройства способствует экономии материалов, однако, не за счёт уменьшения толщины плиты, а за счет сокращения расходов на возведение цоколя. Недостатки такого основания проявляются также в процессе его изготовления:

    • Поскольку плиту лучше заливать одновременно с элементами жёсткости, для них приходится сооружать висячую опалубку, что довольно сложно и дорого само по себе.
    • Помимо этого, опалубка должна быть не только подвешенной на определённом расстоянии от дна котлована, но и быть жёстко зафиксированной, чтобы во время заливки раствор не вытолкал её вверх и не нарушил геометрию фундамента.
    • Так же во время заливки могут возникнуть проблемы, когда бетон в плите будет пытаться сравняться с уровнем бетона в ленте (по принципу сообщающихся сосудов), вытягивая раствор на себя. Иными словами при заливке ленты объём бетона будет продавливаться в уже залитый раствор бетонной плиты.

    Совет: чтобы выдавливание бетонной смеси не мешало заливке, стоит готовить густой раствор, заливать его аккуратно и не использовать вибратор.

    • Прокладка коммуникаций не требует использования специальных каналов.
    • Экономия средств на сооружение цоколя.
    • Ремонт инженерных сетей под домом можно проводить без вскрытия плиты.

    Фундамент монолитная плита

    Внешне плитный фундамент выглядит как монолитное железобетонное основание толщиной 25 — 40 см. Он располагается не только под несущими стенами, но и под всем зданием. Подобные конструкции используются в случае близкого расположения грунтовых вод, или при строительстве на просадочных и пучинистых почвах, с большой глубиной промерзания.

    Плюсы и минусы

    Монолитный плитный фундамент считается одним из наиболее прочных видов оснований. Так как, он закладывается неглубоко, то не боится промерзания. При подвижке грунта такой фундамент приподнимается одновременно с постройкой, поэтому вероятность его повреждения минимальная.

    Негативное воздействие пучения грунта и грунтовых вод при небольшом заглублении также сводится к нулю. Строения на плите могут стоять бесконечно долго без видимых повреждений. Кроме повышенной прочности и высокой несущей способности, плюсом монолитного фундамента дома является то, что он заменяет черновой пол, поэтому лаги для него не делаются. Да и скорость строительства существенно возрастает.

    Использовать дорогостоящий монолитный фундамент для дома на твердых пластичных или скальных почвах нет особой необходимости. Ведь на него уйдет большое количество арматуры и бетона. Но вот при возведении строения на сыпучих песчаных или болотистых почвах, особенно при строительстве очень тяжелых каменных или, напротив, легких газобетонных или кирпичных домов, лучше выбрать именно этот тип фундамента.

    Существенным недостатком монолитных фундаментов для частных домов является его высокая стоимость из — за высокого расхода бетона и арматуры. Вдобавок возведение подвалов и цокольных этажей в здании будет невозможно.

    Видео

    В этом видео представлена подробная инструкция по устройству плитного фундамента.

    Итак, как сделать монолитный фундамент ? Существует три основных вида плитных оснований:

    1. К лассическая технология строительства : на песчано-гравийной подушке, засыпаемой на 2/3 котлована. Ее толщина зависит от высоты плодородного слоя.
    2. Высокопрочный русский: фундаментная плита с ребрами жесткости , которые располагаются под несущими стенами. Используется для массивных построек и на грунтах с сильным морозным пучением; так как несущая способность такого основания достаточно велика. При возведении более легких построек допускается уменьшать его толщину до 10 — 15 см.
    3. Шведская плита с утеплением : для нее готовится опалубка из несъемных пенополистирольных блоков, обладающих низкой теплопроводностью. Сверху укладывается теплый пол, затем арматура, и вся эта конструкция заливается 10 -сантиметровым бетонным раствором. Коммуникации располагаются под песчаной подушкой. Так как исправить их состояние в уже залитом фундаменте и разбивка плиты будут уже невозможны, все расчеты и возведение лучше доверить специалистам. Водопроводные, канализационные трубы и прочие виды коммуникации подбираются самые дорогостоящие, так как их ремонт и обслуживание будут невозможны.

    При использовании ребер жесткости они могут располагаться вверх или вниз. В первом случае они усиливают конструкцию и выполняют роль цоколя. Фундаменты с ребрами жесткости вниз позволяют снизить толщину бетона и поднять плиту над уровнем грунта.

    Основные этапы возведения

    Как сделать монолитный фундамент своими руками ? Он должен состоять из следующих слоев:

    1. Песчаной, песчано — гравийной или щебеночной подушки, однородной или послойной, толщиной от 10 см, служащей своеобразным амортизатором, смягчающим воздействие подвижек грунта, а также позволяющей равномерно распределить нагрузку на основание.
    2. Геотекстиля, препятствующего заиливанию или размытию грунта под фундаментом и отделяющим слой подушки от почвы.
    3. Бетонной подготовки толщиной 40 — 100 мм: устройство монолитных фундаментов без этого слоя даже из соображений экономии делать не стоит, ведь с помощью нее выравнивается геометрия будущей плиты , она защищает слой бетона от протечек, плюс при отсутствии бетонной подготовки вода из раствора будет переходить в грунт, ослабляя его прочность.
    4. Гидроизоляции, защищающей здания от проникновения влаги из грунта.
    5. Если проектом предусмотрено, слой теплоизоляционных материалов, к примеру, пенополистирол или пенопласт.
    6. 2 — уровневый слой арматуры.
    7. Бетон.

    Железобетонные армированные балки ( монолитный пояс ) используют лишь в случаях, когда требуется дополнительно связать стены или выровнять поверхность плиты . Их используют на просадочных грунтах или при использовании стройматериалов для возведения стен, плохо выдерживающих нагрузки.

    Подготовка участка

    Устройство монолитного фундамента начинается с разметки грунта и его подготовки.

    Размер котлована должен быть на 1 м больше фундаментной плиты .

    В месте его расположения грунт полностью снимается. Участок тщательно разравнивается и уплотняется.

    Глубина котлована рассчитывается в зависимости от высот гравийной подушки, самой плиты и толщины слоя теплоизоляции. Чтобы земля в нем не осыпалась, боковые стенки делаются с небольшим уклоном в 10 — 20.

    При обустройстве пластового дренажа под плитным фундаментом готовятся поперечные траншеи, укладываются слой геотекстиля, затем трубы, которые вновь закрываются геотекстилем. Для пристенного дренажа траншеи готовятся на этапе обустройства котлована. Кольцевой дренаж можно сделать уже после возведения самого здания.

    Перед тем, как залить плиту под фундамент , на дне котлована размещается геотекстиль с нахлестом и проклейкой строительным скотчем. Он должен закрывать не только дно, и стены. На геотекстиль засыпается 20 — 30 см песка, проливается водой и утрамбовывается виброплитой. Сверху добавляется щебень.

    Так как во время его утрамбовки есть риск повредить водопроводные и канализационные трубы, их укладывают позже. Для этого в щебне готовятся канавы размером чуть шире самих труб.

    Опалубка

    Для получения монолитной плиты и качественного фундамента опалубка монтируется только по периметру плиты и располагается строго вертикально. Для опалубки можно использовать 40 — миллиметровую доску или фанеру. Чтобы придать прочность конструкции, ее подпирают с наружной стороны упорами.

    Бетонная подготовка (подбетонка)

    В монолитном железобетонном фундаменте заменять подбетонку пролитым битумом щебень не рекомендуется. Для нее используют недорогой бетон марок В 7,5-10. При замешивании раствора достаточно взять цемент М 100 и смешать его с щебенкой или гравием. Полученный бетон заливают слоем небольшой толщины — до 100 мм. Для предотвращения протечки под него подстилают полиэтиленовую пленку. Защитить подбетонку от влаги можно с помощью грунтовки с добавлением битума.

    Гидроизоляция

    Чтобы монолитный железобетонный фундамент прослужил дольше, в качестве гидроизоляции лучше использовать качественные битумные материалы с высокой прочностью на разрыв Гидроизол, Технониколь Техноэлас. Допускается использование и обычного рубероида. Он раскладывается внахлест полотен таким образом, чтобы в дальнейшем его можно было бы завернуть на плиту фундамента . Все швы рубероида скрепляются паяльной лампой.

    Армирование

    Монолитные фундаменты армируются каркасом из ребристой 12 — 14 миллиметровой арматуры поверх бетонной подготовки.

    Железные прутки укладывают в продольном и поперечном направлении с шагом 15 — 30 см в два слоя и связывают.

    При небольшой толщине монолитной плиты до 20 см допускается наличие одного слоя арматуры.

    Для защиты от коррозии металл должен быть полностью закрыт бетоном, поэтому арматура укладывается на подставки (можно использовать пластиковые бобышки). От края плиты при этом отступается 5 см.

    Так как при сварке прочность арматуры снижается, ее необходимо не сваривать, а связывать обожженной вязальной проволокой. Слишком жестко фиксировать прутья не следует, так как при подвижке почвы вязка может лопнуть.

    Заливка бетона

    Фундамент монолитная плита своими руками — это вполне реально. Для его обустройства требуется качественный бетон прочности от М 300 с показателем подвижности П 3.

    Более вязкий раствор будет застревать между арматурой и образовывать пустоты. Коэффициент водопроницаемости — от W8.

    В районах с низкими зимними температурами его морозоустойчивость должна быть равна не ниже F200.

    Как залить плиту ? Толщина слоя бетона рассчитывается в зависимости от массы здания и вида грунта. Она может варьироваться от 20 до 50 см. Так как в отличие от сборно монолитных фундаментов , плитное основание состоит не из отдельных блоков, а единой цельной плиты, во избежание нарушения ее целостности заливка проводится в один день. Вручную без использования спецтехники подготовить такое количество раствора невозможно, поэтому бетон используют готовый.

    Для его уплотнения удобней использовать глубинные вибраторы. Такой бетон будет более прочным и водонепроницаемым. Если заливка монолитного фундамента в один прием нереальна, его заливают послойно только горизонтальными слоями в течение одной смены. После уплотнения раствор разравнивается. Разделять бетон вертикально во избежание растрескивания плиты запрещено.

    Для защиты от солнца и ветра и предотвращения от неравномерного высыхания поверхность плиты закрывается пленкой с нахлестом полотен, которая прижимается по краям досками. Все работы проводятся при температуре от +5 С и выше. Оптимальный режим +20 С.

    Через 8 часов после бетонирования начинающуюся схватываться плиту поливают водой из лейки. Чтобы не повредить поверхность крупными брызгами, ее можно предварительно закрыть опилками. Можно также укрыть бетон мешковиной. Сбрызгивать бетон водой необходимо в течение недели. При угрозе заморозков его утепляют соломой или опилками. Время удаления опалубки зависит от температурных условий. Как правило, это делается через 10 — 15 дней.

    Так как бетон набирает прочность не менее месяца, возведение стен дома раньше этого срока недопустимо.

    Утепление

    В качестве утеплителя фундамента дома лучше использовать высокоплотный пенополистирол слоем 10 — 15 см.

    Укладку производят в шахматном порядке в 2 — 3 слоя с перекрытием швов. При использовании пенополистирольных плит с L — образным замком допускается укладка в один слой.

    Следует учесть, что этот вид основания требует укладки теплоизолятора не только по горизонтали, но и с боков конструкции. Так как под воздействием битумных составов пенополистирол может повредиться, перед слоем теплоизоляции прокладывают пленку из полиэтилена. Она предохранит материал и от намокания, ведь во влажном состоянии его теплоизолирующие свойства снижаются.

    У пенопласта, который нередко используется в качестве утеплителя основания под дом, есть свои плюсы и минусы . Основной плюс, пожалуй, это дешевизна. Однако он менее прочен и очень быстро проседает и деформируется.

    Заключение

    Таким образом, монолитный фундамент своими руками сделать вполне реально. Самое главное — точное выполнение всех этапов и использование высококачественного бетона. В этом случае плитное основание прослужит верой и правдой очень долго.

    Фундамент перевернутая чаша: плюсы и минусы, размеры

    Возведение фундамента – один из первых и важных этапов строительства жилого дома. Обычно применяются ленточные конструкции, которые отличаются долговечностью и надежностью, а также не требуют серьезных финансовых вложений. Однако в условиях недостаточной несущей способности грунта или при наличии подземных вод на участке, ленточное основание строения использовать не рекомендуется. В качестве альтернативы лучше всего подходит плитный или «плавающий» фундамент. Благодаря большой опорной поверхности, он позволяет значительно улучшить несущую способность, создав надежную опору для будущего дома.

    Плюсы и минусы плитного фундамента

    Чтобы дом прослужил долгое время без ремонта и дополнительных денежных вложений, необходимо взвешенно подходить к выбору каждого элемента конструкции. Существует несколько видов фундаментов, но именно монолитные плитные варианты обсуждаются больше всего, у подобной опоры есть существенные плюсы и минусы.

    Преимущества:

    • плитный фундамент можно возводить даже на сложных для строительства грунтах, например, в которых имеются внутренние воды, промерзающие зимой на значительную глубину;
    • при использовании качественных материалов, можно добиться большой долговечности конструкции. Грамотно возведенный железобетонный фундамент служит до 150 лет;
    • при каких-либо движениях грунта плита дает равномерную осадку, поэтому непосредственно у дома не появится никаких дефектов;
    • благодаря высокой несущей способности плиточный фундамент подходит как для малоэтажного, так и для многоэтажного строительства;
    • для монтажа плитного фундамента требуется меньшее количество земельных работ;
    • возведение монолитной опоры можно осуществить собственными усилиями, так как не требуется использование сложного строительного оборудования.

    Плитный фундамент позволяет возводить жилые постройки даже в самых неблагоприятных регионах, в которых отмечается сейсмическая активность или длительные холодные периоды, приводящие к замерзанию почвы.

    Несмотря на большое количество достоинств, монолитное основание для дома имеет ряд недостатков:

    • плиточный фундамент имеет большую стоимость, в основном, за счет дорогих материалов для строительства;
    • технология возведения требует серьезных затрат времени и сил. Для монтажа средней по площади опоры необходимо от двух человек, а также солнечная и сухая погода для быстрого схватывания бетона;
    • при строительстве конструкции на склонах или участках с наклоном сначала потребуется установка свай, без которых фундамент может сдвинуться с течением времени;
    • в отличие от ленточного основания, в последующем будет невозможно дополнительно расширить дом подвальным этажом или техническим подполом.

    Некоторые специалисты считают, что на плитный фундамент уходит до 50% всего бюджета на строительство дома, однако при этом не учитывается, что подобный тип основания позволяет избежать монтажа конструкции пола, благодаря чему можно сэкономить приличную сумму.

    Для каких построек применяется

    Плитный фундамент – универсальная опора для любых сооружений, как из легких материалов, так и из тяжелых. При этом возведение конструкции допустимо на любых типах почвы, даже самых сложных – песчаных или торфяных. Если соблюсти технологию постройки, плита может выровнять вертикальные или горизонтальные дефекты участка.

    За счет дороговизны материала для строительства плитного фундамента, обычно такой тип опоры выбирают для возведения небольших по площади домов разного типа:

    • каркасные постройки;
    • дома из бруса;
    • постройки из СИП-панелей;
    • застройки из кирпича или газобетона.

    Особенно эффективно использование железобетонного фундамента для застройки участков с чрезмерной активностью почвы или вероятностью пучения, а также при наличии высокого уровня грунтовых вод.

    Конструкция основания

    Вне зависимости от технологии укладки, существует стандартная схема конструкции плитного фундамента, которая подойдет для любого типа сооружений:

    1. Верхний слой грунта полностью убирается. Это необходимо, чтобы утопить опору в почву, что обеспечивает более надежную защиту от различных геологических и климатических воздействий. Больше информации касательно подготовки участка под заливку фундамента смотрите тут;
    2. Подстилающий слой или подушка. Укладывается взамен чернозема, а в качестве наполнения можно использовать любой песок или щебенку в зависимости от содержания глины в почве. Толщина этого слоя не должна превышать 60 см;
    3. Подбетонка – это важный элемент конструкции, который необходим для выравнивая основания, а также защиты последующих элементов и протекания жидкой части цемента в подушку;
    4. Гидроизоляция обычно укладывается в 2-3 слоя. Можно использовать любой доступный рулонный материал, который без труда можно найти в любом строительном магазине;
    5. Утепление важно для сохранения геотермального тепла в помещениях с непостоянным режимом обогрева, а также для улучшения функционирования теплого пола. Как правило, применяют экструдированный пенополистирол с высоким процентом плотности;
    6. Непосредственно бетонная плита с предварительно уложенной арматурной сеткой. Именно она должна немного выступать из земли, чтобы снизить контакт стеновых материалов с грунтом.

    Детальный план фундамента необходимо составить еще до начала подготовки участка под строительство. Это поможет не только минимизировать расходы, но и выбрать наиболее подходящие строительные материалы в зависимости от состояния почвы.

    Расчет толщины

    Планируемая толщина основания зависит от нескольких факторов. В первую очередь, необходимо определить разновидность плавающей плиты с необходимой степенью жесткости. В зависимости от расположения ребер жесткости выделяют два вида опор:

    • чашеобразная плита. Ребра жесткости направляются вверх, поэтому в конечном результате они похожи на балки ростверка, крепко закрепленные с главной конструкцией вертикально монтированной арматурой;
    • перевернутая чаша. В данном случае ребра жесткости направляются вниз. Это помогает немного приподнять плиту фундамента над грунтом, а также утеплить фундамент при помощи плиты УШП.

    Помимо этого, при расчете толщины необходимо учитывать минимальное расстояние между арматурной сеткой, которая должна быть не менее 10 см по принятым стандартам. Защитный слой бетона при этом должен быть до 5 см, а верхняя опора до 7 см.

    Минимальное значение толщины плитной опоры без ребер жесткости любого типа рассчитывается в зависимости от выбранного материала дома:

    • трёхэтажные сооружения из кирпича – от 40 см;
    • двухэтажный дом из дерева, газобетона или кирпича – 30-35 см;
    • каркасные постройки – 20-30 см;
    • хозяйственные помещения и двухкомнатные бытовки – 10-15 см.

    Если в фундамент включены ребра жесткости, толщину центральной части необходимо снизить на 10-15 см. Это позволяет значительно увеличить запас несущей прочности, однако подобную конструкцию не рекомендуется использовать для строительства дома на песчаных и торфяных участках. Как правило, при возведении опорной плиты на нестабильных грунтах используется дополнительное укрепление основания за счет дополнительной подстилки или вертикальных дренов.

    При строительстве дома на сложных типах почвы рекомендуется дождаться усадки фундамента на протяжении 8-12 месяцев.

    Глубина залегания

    При возведении плитного фундамента необходимо снять верхний дерновой слой минимум на 40 см. После этого подготовленный участок следует засыпать нерудным материалом с минимальным содержанием глины. Во время сооружения плитной опоры рекомендуется учитывать следующие моменты:

    1. Если в доме планируется постоянное отопление, можно использовать минимальный слой утеплителя, так как при обогреве помещения грунт под ней не успеет промерзнуть;
    2. При периодичном отоплении дома необходимо дополнительно уложить слой пенополистирола под плиту и отмостку. Это позволяет минимизировать риск пучения из-за перепадов температуры.

    Обычно при удалении верхнего слоя грунта на 30-40 см, глубина залегания плитного фундамента составляет до 10-20 см. Чтобы дополнительно приподнять дом во избежание контакта стен с почвой, рекомендуется дополнительно сооружать кирпичный цоколь или монолитные балки под несущими стенами. Также не лишним будет обработать основание жидкой битумной мастикой. Она обеспечит гидроизоляцию поверхности.

    Высота плиты над поверхностью

    По действующим строительным нормативным документам плитный фундамент допустимо заглублять на любое расстояние, в зависимости от уровня грунтовых вод и состава почвы. Важно понимать, что чем выше расстояние плиты над поверхностью земли, тем ниже износ стеновых материалов.

    Именно поэтому при строительстве домов из бруса и других деревянных сооружений применяются плиты с разным типом расположения ребер жесткости (чашеобразная или перевернутая чаша). Больше подробностей о постройке домов из бруса смотрите тут.

    При расчете высоты плиты над поверхностью необходимо учитывать и структуру арматурной сетки. Для нижней арматурной конструкции рекомендуется приобретать прутья сечением не менее 8 мм.

    Видео

    Подробности о расчете толщины плитного фундамента смотрите на видео

    Заключение

    Плитный фундамент – универсальная конструкция, которая позволяет построить жилой дом даже в самых неблагоприятных условиях. Для увеличения надежности сооружения, а также увеличения срока годности стеновых материалов, необходимо соблюдать технологию монтажа, а также приобретать качественные материалы. Планирование фундамента еще до начала строительства позволяет не только сэкономить бюджет, но и продумать все важные моменты в зависимости от состояния почвы и климатических условий в регионе. Больше информации касательно постройки плитного фундамента смотрите здесь.

    Читайте также:  Фундамент на болоте под дом своими руками
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector