Опалубка для свайного фундамента своими руками - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Опалубка для свайного фундамента своими руками

Всё своими руками

О том, как построить и обустроить свой дом

Буронабивные сваи своими руками. Часть 2. Делаем рубероидную рубашку. Бурим. Бетонируем.

Posted By: YanaShi 20.09.2016

В первой части нашей статьи мы рассказали, как сделали арматурный каркас свай. Сегодня же продолжим делать буронабивные сваи своими руками и ответим на распространенные вопросы, исходя из нашего личного опыта:

— Какую выбрать несъемную обноску для свай, чтобы сэкономить бюджет?

— Насколько дешевле сделать рубероидную рубашку для свай, чем использовать асбестоцементные?

— Сколько стоит аренда бурмашины в МО и как долго она бурит дырки для свай?

— Как вставить рубероидную рубашку в дырку для свай, чтобы она не свернулась?

— Как аккуратно залить бетон в сваи без автобетононасоса?

— Сколько стоит аренда глубинного вибратора для бетона?

— Сколько стоит залить сваи, какая цена аренды миксера в МО?

— Какой использовать бетон при заливке?

— Сколько стоит одна буронабивная свая, сделанная своими руками?

Продолжаем нашу стройку, а именно делаем буронабивные сваи для нашего фундамента с ростверком.

В первой части мы рассказали о том, как подготовили арматурный каркас для наших будущих буронабивных свай. В этой же части мы уделим внимание рубашке для арматурного каркаса из рубероида, бурению дырок для свай, поговорим про песчаную подушку и бетонирование свай.

Итак, первым делом необходимо было определиться с несъемной опалубкой для свай. Мы выбрали самый простой и экономный вариант – рубашки из рубероида. Вы можете часто увидеть рекомендации использовать асбестоцементные стоимостью порядка 3000 руб. за штуку на наш диаметр свай в 30 см. Но это достаточно сильно сказалось бы на бюджете, которым мы пытаемся не распыляться.

Рубероид для свай.

В итоге, забежав немного вперед, скажу что мы совершенно не пожалели, выбрав простой и экономичный вариант. Нам необходимо было подготовить рубероидные рубашки для 36 свай длиной 3 метра, на которых будет находиться наш ленточный ростверк малого заложения. Использовали мы в процессе работы Рубероид РКП-350, шириной 1 м. и длиной 15 м. Таким образом, 1 лист рубероида шел на 5 свай по 3 метра. Цена такого материала в одном из известных гипермаркетов на тот момент была 285 руб. за рулон. Для несъемной обноски свай было приобретено 8 рулонов на сумму 2280, остаткам также нашли свое логичное применение, но об этом позже.

Следующим шагом стало бурение дырок для наших свай. При разметке дома все эти места были отмечены колышками. Вся разметка была взята из нашего индивидуального проекта, по которому и ведется наша стройка дома своими руками.

Бурмашина начала свою деятельность успешно, но в процессе мы столкнулись с кирпичами и плитами-перекрытиями в почве, чего совсем не ожидали. Пришлось даже менять насадку, т.к. машина не справлялась с поставленной задачей. Еще одним неприятным моментом стал родник, на который мы наткнулись в процессе бурения. Почему мы решили, что это именно родник, а не грунтовые воды? Потому что он был только в одной дырке для свай, а грунтовые воды, как правило, стали бы заметны во многих. Нам повезло, родник находился на глубине 3-х метров, поэтому мы просто его засыпали глиной и песком. В итоге 36 дырок для свай мы пробурили за 7 часов с минимальными перерывами. Цена всего этого удовольствия 13 000 руб. за смену в 7 часов. Это средняя расценка на сегодня для аренды бурильной машины по Московской области (в данном случае город Лобня).

Бурим дырки для свай.

Как только дырки были сделаны, мы сразу провели их замеры, а затем засыпали песчаную подушку. Бурмашина сделала нам дырки глубиной около 3,3 метра. На дно дырок для свай мы засыпали песок примерно на 30 см, проливая периодически его водой. Стоимость 1 куба песка по МО составила у нас 600 руб., заказали мы 5 кубов, цена 3000 руб, осталось примерно половина. Остатки планируем использовать для песчаной подушки фундамента.

Теперь нам предстояло очень ответственное задание – вставить арматурный каркас и рубероидные рубашки в дырки для свай. Мы уже были наслышаны, что у многих рубероид сворачивается, его сложно распрямить, но, скажу честно, с какими- то особенными сложностями мы не столкнулись. Хотя, попробовав связать нашу 3-х метровую рубашку скотчем, как советуют многие, мы не получили особо приятных результатов. Скотч плохо лип к рубероиду и совершенно был не в силах удержать нашу махину. В общем, мы просто-напросто хорошенечко сворачивали наш заготовленный рубероид в рулоны, которые очень напоминали свернутые ковры, а затем вставляли их в дырки для свай. После чего начинали распрямлять наши рубашки в немного подвешенном состоянии. В итоге рубашки у нас просто висели благодаря вставленным с внутренней стороны в землю длинным саморезам, которые их и держали. Чтобы придать жесткости нашей конструкции, верхнюю часть рубашки мы оборачивали остатками рубероида. Получилось, на наш взгляд, очень даже хорошо… Следующий шаг – вставляем заготовленный арматурный каркас от наших будущих 36 свай.

Рубашки для свай из рубероида.

Теперь мы готовы к заливке бетона. Но прежде чем вызывать миксер (или другим словами бетономешалку) мы соорудили следующие конструкции для того, чтобы аккуратно залить бетон в сваи, не используя автобетононасос, который значительно удорожил бы нашу заливку. Кстати говоря, аренда автобетононасоса составляет порядка 15 000 руб. за смену.

    Итак, мы взяли самый обыкновенный лоток на 90 литров и пластиковое ведро. Обошлось нам это в 600 рублей. Затем вырезаем дырку под ведро электролобзиком, вставляем ведро внутрь, крепим саморезами. Конструкция готова, потраченное время – 10 минут.

Лоток для заливки свай бетоном.

Труба для заливки бетона в сваи.

Благодаря этим самодельным хитростям мы сэкономили более 10 000 руб. для нашего семейного бюджета, что очень приятно, не правда ли? =)

В определенный день к нам приехал миксер с лотком в 4 метра. К лотку бетономешалки мы подставили наше самодельное приспособление №2, а в дырку для свай – конструкцию №1. Самодельная тара вставлялась внутрь рубероида. Теперь мы полностью были готовы к заливке бетона.

Только прежде чем начать заливку расскажем еще немного о 3-хметровом глубинном вибраторе для бетона, взятом нами в аренду за 700 руб. в сутки. Его используют в момент заливки и сразу после неё. Чем лучше Вы провибрируете бетон, тем он будет плотнее, а соответственно прочнее. Так что не экономьте силы, позовите помощников при заливке, и Вы однозначно будете удовлетворены результатом.

Итак, продолжим. К нам приехала бетономешалка и при помощи наших самодельных приспособлений и строительного вибратора мы благополучно залили все 36 свай. Кстати говоря, для заливки свай нам понадобилось примерно 7 кубов бетона, 1 куб использовали для заливки въезда, но об этом расскажем в одной из следующих статей. 1 куб бетона в МО с доставкой обошелся нам в 3 960 руб. Соответственно цена всей заливки за исключением въезда – 27 720 руб. В процессе работы мы использовали бетон марки 350. Хотя по проекту нам рекомендован для фундамента бетон не ниже М250, мы все-таки решили остановиться на М350. Такой бетон обладает высокой прочностью, морозостойкостью и высокой скоростью загустения, поэтому его рекомендуют использовать при заливке фундаментов, плит для перекрытий и несущих опор.

После того как сваи были залиты нам оставалось только привести их в порядок, а именно удалить излишки бетона при помощи лома. Верхушки свай после корректировки стали выглядеть отлично, результат нас порадовал!

На финише мы покрыли верхушки свай черной битумной мастикой, гидроизоляцией для фундамента (цена 233 руб.). До сих пор это спорный вопрос, нужно было так делать или нет. Скажу честно, мы все еще не нашли точного ответа…

Делаем сваи своими руками.

А теперь самое главное! Посчитав все затраты стало понятно, что цена изготовления 36 буронабивных свай своими руками примерно 70 000 руб. с учетом аренды машин, инструментов, покупке материалов и заготовленного арматурного каркаса. Таким образом, стоимость одной 3-х метровой сваи для фундамента – около 2 000 руб., соответственно, плюс/минус…

Подытожив, скажу так, результатом мы довольны, он нас действительно порадовал. Ну и, конечно же, если Вы хотите посмотреть видео о том, как сделать своими руками буронабивные сваи, то смотрите его прямо сейчас на нашем канале на YouTube, не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на канал.

А теперь пока, пока и удачной стройки.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента своими руками

В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками, независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

  • 6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
  • для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
  • внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка

Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.

Щиты из досок

Бюджетным вариантом сооружения своими руками щитовой опалубки является использование досок. При выборе толщины доски следует учесть:

  • для пиломатериала толщиной 25 мм потребуется чаще монтировать стойки, повысится расход бруска, однако эти доски чаще применяются в обрешетке после разборки палуб
  • опалубка из 40 мм доски более надежна, но эти доски обычно применяют для чернового пола, поэтому вариант подойдет для проектов коттеджей с деревянными перекрытиями по балкам

Дощатая опалубка своими руками

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

Зависимость толщины доски опалубки от шага стоек, размера МЗЛФ

Эти условия справедливы, как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка миксера с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка производится на этапе заливки фундамента, лучше устанавливать листы пенополистирола внутри щитовой опалубки. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Палубы из листовых материалов

Дороже обходится опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы так же можно применять повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления палуб следующая:

  • каркас из бруска – длина 3 м, высота в зависимости от размера ленты МЗЛФ, плавающей плиты или ростверка
  • обшивка каркаса – крой фанеры или ОСБ в размер щита, крепление саморезами
  • обшивка – пленка пристреливается на внутреннюю поверхность скобами

Опалубка своими руками для фундамента из фанеры

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера применяется в профессиональной многооборотной опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, использующуюся в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, ликвидации мостиков холода через пол по грунту была создана несъемная пенополистирольная опалубка. Однако она по умолчанию не экономична для застройщика:

  • пенополистирол стоит дороже фанеры, досок
  • с внутренней части он не нужен
  • перемычки не позволяют уложить арматурные сетки, их приходится связывать внутри, что резко повышает трудозатраты

Несъемная опалубка из полистирола

Существует несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбоцементных, полимерных труб или свернутого в цилиндр рубероида. Реже эти же конструкции применяются для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не удовлетворяет строительным нормативам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стены траншей по умолчанию не могут быть гладкими, повышается сцепление бетонной конструкции с грунтом, повышаются выдергивающие усилия от морозного вспучивания.

Полистирольная

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна рассчитываться на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами запрещено.

По требованиям СП смесь должна укладываться слоями 40 – 60 см максимум, поэтому если фундаментная лента выше этого размера, придется:

  • монтировать опалубку на эту высоту
  • заливать бетон
  • снова наращивать высоту

Самодельная несъемная опалубка из пенополистирола не удовлетворяет нормативам СП

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента полистирольные блоки не пригодны, могут применяться исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуется прутками арматуры. Исключением являются плиты УШП, толщина которых снижена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: Для утепленных шведских плит используют L-образные модули, устанавливаемые по периметру фундамента. Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Трубчатая

Ввиду того, что для буронабивных свай отверстия в земле изготавливаются буром (ручным или с мотоприводом), используется опалубка из труб:

    асбоцементных – повышают несущую способность, требуется защита в надземной части от намокания

Несъемная опалубка для буровых свай из асбоцементной трубы

Несъемная опалубка из пластиковой трубы для буронабивной сваи

Асбоцементные и полиэтиленовые трубы стыкуются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий. Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника обходится гораздо дороже этих способов.

Внимание: Бюджетным вариантом несъемной опалубки для буровых свай является рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал отрезают по длине в размер глубины скважины, сворачивают в цилиндр, скрепляют края степлером. При большой длине могут использоваться проволочные сетки в качестве жесткого каркаса.

Самодельная опалубка для сваи из куска рубероида

Значительно реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальная разница между этими конструкциями заключается в том, что сваи заливают в скважину, для столба откапывается шурф, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щитовая опалубка, состоящая из элементов:

  • боковые вертикальные палубы
  • стяжки из шпилек, пропущенных внутри втулки
  • распоры между щитами (только в отсутствие стяжек)
  • стойки для фиксации дополнительных элементов
  • упоры горизонтальные между колышком и нижним краем щита
  • укосины – наклонный брусок между колышком, верхним бортом щита

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Все элементы легко изготавливаются своими руками из пиломатериалов, фанеры, ОСБ. Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами в торец щита. При этом одна палуба всегда является закладной, другая накрывной.

Внимание: В ленты МЗЛФ арматура укладывается после монтажа щитов, ленты глубокого заложения вначале армируются, затем устанавливаются палубы.

Опалубка плавающей плиты

Щитовая съемная опалубка плитного фундамента является самым надежным вариантом. Ввиду незначительной высоты щиты сколачиваются своими руками из 1 – 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные L-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Опалубка плитного фундамента своими руками для напрягаемой арматуры

Самыми сложными вариантами являются чашеобразная и кессонная плиты, которые невозможно залить за один прием:

  • кессонная конструкция – в шурфе под одной комнатой заливается плита на дно, затем монтируется щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента небольших размеров), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности подо всем зданием
  • чашеобразная плита – при армировании монтируются вертикальные прутки для цокольной части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности монтируется опалубка МЗЛФ на плите, доливаются балки цоколя

Внимание: Последнюю конструкцию часто называют «плитой с ростверком», что не является правильным. Ростверки всегда имеют зазор с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Для столбчатого фундамента могут использоваться щиты, расположенные вертикально. Для заливки уширения пяты применяются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому короб для столба монтируется на доски, закрепленные на нижних щитах, использующихся для плиты уширения.

Самодельная опалубка столбчатого фундамента

Несъемная опалубка бурового свайного фундамента была рассмотрена выше. Это простейшие конструкции, которые не сложно изготовить своими руками.

Таким образом, для любого типа фундамента опалубка легко конструируется своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСБ, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю грань палубы материалы применяются повторно, позволяя снизить бюджет строительства.

Как сделать сваи из бетона для фундамента

На глинистой почве, торфяниках и подвижных грунтах опоры подвергаются воздействию подземных вод, холода и изгибающих сил. Буронабивные или бетонные сваи для фундамента , изготовленные своими руками, эксплуатируются на любых почвах и рельефе, монтируются в любое время года за 1-2 дня, а также имеют длительный срок службы и запас прочности.

Жб сваи для фундамента – столбы, заглубляемые ниже уровня промерзания в несущий пласт почвы. Подходят для частного дома. Перед монтажом производится расчет фундамента на железобетонных сваях на основании грузонесущей способности грунта и совокупной нагрузки дома: определяются длина, диаметр, количество опор и размер подошвы.

Универсальный алгоритм изготовления железобетонных свай своими руками

Бурение скважины для жб свай

Высота не менее 1,5 м. Диапазон диаметра: 15-40 см. Для увеличения опорной площади и устойчивости дома к силам пучения с помощью фундаментного бура диаметр скважины по мере углубления расширяют, в частности, 20 см. – на поверхности, 40 или 60 см. – подошва.

При бурении своими руками к устройству привязывается строительный уровень. Вертикаль контролируется после каждого оборота, по необходимости выравнивается.

Минимальное расстояние между опорами дома – не менее суммы трех диаметров столбов, в противном случае несущая способность фундамента на железобетонных сваях снижается. Например, диаметр столбов – 45 см., следовательно, шаг между ними – не менее 135 см.

Установка опалубки для формирования свай

Опалубка – каркас из деревянных досок или цементных труб, сделанный своими руками и поддерживающий форму углубления. Используется на слабых и сыпучих грунтах, чтобы стенки скважины сохраняли целостность. На плотных грунтах забить опалубку следует только над поверхностью земли для формирования оголовка.

Труба в качестве опалубки для бетонных свай

Оголовок формируется под контролем горизонтали нивелиром с помощью опалубки, стальной проволоки или анкерного болта. Необходим для установки обвязки на жб сваях.

Дальнейшее строительство дома продолжается после высыхания бетона: максимальный срок – 2 недели. В жаркую погоду поверхность на сваях увлажняют для предотвращения образования трещин.

Способы монтажа фундамента на железобетонных сваях в зависимости от грунта

НаименованиеГрунтОсобенности
Сухой способТвердоглинистый, полутвердый, тугопластичныйБез укрепления стенок. Бурение ковшовым буром или шнековой колонной. Расширение скважины необязательно. Устанавливается опалубка, но в процессе залития бетоном постепенно извлекается из углубления. Оголовок на сваях в холодное время защищается утеплителем. Применимо для опор с диаметром 40-120 см. и высотой до 30 м. Монтаж своими руками.Противопоказания: промышленные и бурные водные потоки на территории дома.
Обсаднотрубный способЛюбойБурение вращательным, ударным или взрывным способами. Гидродомкратами, забивкой или вибропогружением в скважину углубляются обсадные трубы: аналогично устанавливаются забивные сваи для фундамента. Стыки – замки или сварка. Опоры армируются. С помощью системы домкратов обсадная труба вращается и совершает возвратно-поступательные движения, уплотняя бетон.
Обсаднотрубный способ по технологии фундексСейсмически нестойчивыйЩадящий, без потери свойств грунта. Бурение без выемки почвы – вдавливание раскатчиком или коническим катком с вала. Наконечник-раскатка остается в углублении, присоединяется к трубе с помощью замка. Труба армируется, заполняется сначала смесью равных объемов песка, цемента и воды, а затем пластинчатым бетоном. Вытаскивается возвратным вращением. По технологии фундекс можно забить сваи под фундамент.
Глинисторасворный способНеустойчивый обводненныйРаствор с содержанием глины 1,2 г/см 3 создает гидростатическое давление, вследствие чего исчезает потребность в опалубке. Раствор из бентонитовых глин под давлением подается по пустотелой буровой штанге в скважину. Готовится на месте строительства дома. После залития поднимается по стенкам скважины вверх, попадает в пустоты, с помощью насоса выкачивается в штангу. Циркуляция постоянна. Скважина армируется. Впоследствии бетон вытесняет раствор из углубления. Так же для откачки используются вертикально-перемещаемые (бетонолитные или малозабивные) трубы.

Примечание к обсаднотрубному варианту

Взрыв применяется для формирования подошвы: обсадка погружается в скважину, на дно закладывается снаряд, конструкция заливается бетоном – после взрыва на месте подошвы образуется полость, заполняющаяся бетонной смесью.

Фундамент из железобетонных свай активно используются в частном домостроительстве на слабых грунтах. Сваи под фундамент монтируются своими руками, выдерживают несущую нагрузку в 400 тонн, не воздействуют на опоры соседних построек.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

При нестойких грунтах классические фундаменты в виде ленты из железобетона лучше не применять. Чтобы дом на такой опоре стоял устойчиво, ее по технологии придется слишком сильно заглублять. А это увеличение объемов земляных работ и трат на бетон. Гораздо рациональней будет выполнить комбинированный свайно-ленточный фундамент своими руками, который вобрал в себя лучшие стороны и свай и ленточной конструкции.

Содержание

Что такое ленточный фундамент на сваях?

По структуре свайно-ленточный фундамент – это сооружение из свай, вкопанных в землю на глубину ниже точки промерзания, и железобетонного ростверка на них. Он вбирает в себя преимущества двух видов фундаментных конструкций. Ростверковая лента служит для равномерного перераспределения нагрузок. А заглубленное свайное основание играет роль якорей, которые не дают железобетону сверху “уплыть” при пучениях почвы и сильном поднятии грунтовых вод.

Схема: 1-армированный каркас, 2-асбестоцементные сваи, 3-бетонная лента, 4-технические выводы, 5-гидроизоляция, 6-вентиляционные отверстия

Любые работы по фундаменту дома от компании ГЛАВ-СВАИ

Обычный свайно-винтовой фундамент несколько проигрывает рассматриваемому типу опор для домов в вопросе распределения вертикальных нагрузок. Уложенная на сваях ж/б лента более устойчива к точечным поднятиям или опусканиям одного из опорных столбов. С другой стороны, такая конструкция выигрывает у сугубо ленточного аналога по затратам на строительство, а также по устойчивости на пучинистых и обводненных грунтах.

Виды и подвиды фундамента

Ленточный фундамент на сваях идеален при наличии грунтов со слабой пучинистостью. На таких участках его вполне можно использовать для возведения двухэтажных коттеджей из кирпича. Но в целом подобная конструкция больше предназначена для легких каркасных либо брусовых зданий.

Однако если площадка для дома имеет уклон, то без свайного ленточного фундамента обойтись будет сложно. Монолитную плиту здесь заливать окажется слишком дорого, а другие варианты не смогут также хорошо выдерживать все возникающие в дальнейшем нагрузки.

По глубине погружения в грунт ростверка свайные фундаменты с ним делятся на два вида:

В первом случае лента погружается в почву на 20–50 см, а во втором – висит над землей. На фундамент с мелкозаглубленным ростверком из-за его большей прочности можно ставить более тяжелые постройки. Однако если грунт сильнопучинистый, то ленточная часть конструкции на сваях будет банально разрушена пучением. Она делается не слишком высокой, поэтому сильных нагрузок со стороны поднимающегося грунта выдержать попросту не способна.

Преимущества и недостатки

Среди плюсов свайно-ленточного фундамента числятся:

Достаточно высокая скорость монтажа;

Возможность возводить здания на стройплощадках с уклоном;

Простая технология, позволяющая подобное основание легко возвести своими руками;

Высокая устойчивость к подвижкам пучинистых грунтов;

Отсутствие необходимости привлекать спецтехнику.

Если ростверк делается незаглубленным, то ему не страшны пучения и влага в грунте. По сроку службы такой вариант выигрывает у заглубленного аналога на сваях и у мелкозаглубленного ленточного фундамента. Выигрывает он у них и по стоимости со сложностью работ. Копать земли придется в разы меньше, глубина погружения одинакова, но вынимать грунт требуется только под опорные столбы. Плюс все стройматериалы можно доставить на площадку без привлечения тяжелой грузовой и подъемной техники.

При самостоятельном устройстве свайно-ростверковых фундаментов обычно применяются буронабивные опоры из асбестовых труб, которые армируются и заливаются внутри бетоном. Именно подобный вариант рассматривается в нижеприведенной пошаговой инструкции. По скорости возведения с таким основанием для дома могут конкурировать разве что фундамент из ФБС либо винтовых свай из стали.

Необходимость в дополнительном утеплении пола в коттедже;

Невозможность использовать для обустройства цокольного помещения либо подвала;

Ограничения по весу здания.

Ленточно-свайный фундамент отлично подходит для небольшого сруба

У всех разновидностей свайного фундамента есть одна общая проблема – это сквозняки в подполе. На крайнем севере сваи позволяют избежать нагрева пласта вечной мерзлоты. При этом в остальных регионах свободно гуляющий под зданием ветер является серьезной бедой.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента

Готовясь делать свайно-ленточное основание, надо либо заранее запланировать высокие траты на отопление, либо сразу в смету и проект заложить утепление цокольно-фундаментной части строения. Во втором случае понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовка, зато в жилище точно будет тепло.

Необходимо будет по периметру коттеджа выполнить фальш-стенку, закрывающую свайные столбы и предотвращающую сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки либо профлист. Если же хочется чего-либо более красивого и элегантного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Отелочных материалов для экстерьера здания существует немало.

Весь процесс строительства ленты на сваях можно разбить на два этапа. Сначала выполняется свайная часть из буронабивных труб. А затем на них укладывается ленточная конструкция. Надо только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетона.

В целом пошаговая инструкция ленточного фундамента на бетонных сваях разбивается на пять шагов:

Подготовительные и чертежные работы

Выемка земли, установка труб из асбестоцемента и их армирование.

Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.

Создание ленточной опалубки из досок и брусков.

Армирование ленты на сваях и заполнение ее бетонным раствором.

Чертим на бумаге или в программе будущей фундамент — ленту и сваи

Разметка «кольями» скважин под сваи будущего фундамента

Трактором с буром делаем скважины

Сваи необходимо погружать на глубину ниже уровня промерзания на стройплощадке грунта. Ямы под них придется копать на 40–50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на устойчивое грунтовое основание.

Получаем вот такие скважины

После подготовки скважин размерами на 10–15 см шире внешнего диаметра труб из асбестоцемента на их дне толщиной в 30 см насыпается песчаная подушка. Трубная опалубка устанавливается как раз на этот утрамбованный песок. Сами трубы в поперечнике выбираются из расчета 1/3 от ширины ж/б ростверка.

Подготавливаем арматуру для вязки каркаса свай

Далее каждая свая армируется тремя или четырьмя вертикальными прутами из стали сечением 10–12 мм и длиной равной сумме высот опоры и ленты на ней. Размещаются они в трубе на приблизительно равном удалении друг от друга и от асбестоцементных стенок. Для упрощения их можно связать проволокой в нужную конструкцию еще на земле до установки.

Вяжем каркасы свай из арматуры и вставляем в скважины

Следующий этап – заливка труб бетонным раствором. Обычно это выполняется до армирования ленты фундамента на сваях. Но приведенная инструкция может быть и несколько изменена. Тогда сначала укладывается арматура в ростверк и для него делается опалубка, а потом все вместе уже заливать бетоном. Ячейки армирующего пояса вяжутся размером в 30–40 см в зависимости от ширины и высоты ленты.

Заливаем сваи до уровня арматуры ленты. На фото показана ситуация, когда сваю «перелили» и её пришлось высверливать для установки ленточного каркаса

Прокапываем «ленту», подсыпаем песком, подстилаем рубероид и вяжем ленточную арматуру

Выставляем опалубку и заливаем бетон до нужного уровня. Не забываем вибрировать бетон во время заливки

Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обернуть им ростверк. Этот наиболее дешевый вариант. Также можно воспользоваться битумной либо полимерной мастикой. На этом фундамент дома в виде ленты на сваях выполнен. В дальнейшем его надо будет лишь закрыть облицовкой и по необходимости утеплить.

После высыхания промазываем фундамент битумом и застилаем рубероидом

Готово — можно выкладывать стены

Где использовать?

Сравнивая плюсы и минусы применения свайно-ленточного фундамента, в первую очередь надо ориентироваться на материал стен коттеджа и характеристики грунтов. Если жилище возводится из легких стройматериалов и на обводненных почвах, то рассмотренная выше опора с приподнятым над землей ростверком – идеальный вариант. Такой фундамент прослужит долгие годы и точно не будет поврежден при пучении, и сделать его несложно. Благо приведенная пошаговая инструкция позволяет избежать ненужных ошибок.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Очень хорошо в строительство зарекомендовал себя свайно-ленточный фундамент. Он прочен, крепок, и легко делается. Свайно-ленточный фундамент своими руками сделать не сложно, главное знать некоторые тонкости в его строительстве. О таких тонкостях мы и расскажем в этой статье.

Такой фундамент обычно используют на зыбкой подвижной, песчаной или водянистой местности, когда вода после атмосферных осадков задерживается в верхних слоях почвы на длительное время.

Расчет свайно-ленточного фундамента проводится с учетом массивности строящегося здания, типа фундамента, количества, диаметра и глубины буровых скважин, ширины и высоты самой ленты.

Свайно-ленточный фундамент бывает двух типов:

Строительство свайно-ленточного фундамента буро-набивного типа начинается с разметки площади по квадрату колышками. По колышкам натягиваем строительную нить и по ней выкапываем траншею определенного размера, обычно это 40 см ширина, глубина может колебаться от 20 см до 50-70 см.

После выкапывания траншеи, в углах ручным буром бурятся скважины определенного диаметра, но не меньше 10-15 см. Глубина скважин так же может быть разной, от 1 м до 2.5 м в зависимости от глубины промерзания грунта.

Стенки скважины изолируем путем скручивания рубероида в трубу, диаметром чуть меньше самой скважины, или используем для этого асбестовые трубы, если таковые имеются. Дно скважин и траншеи засыпаем песком, трамбуем его как бы делая подушку 10-15 см высотой.

Армирование скважин

Армирование делается каркасным образом — берем арматуру 0.8-10 мм толщины, рулеткой отмеряем диаметр скважины по кругу, от получившейся суммы отнимаем 30-40% и по получившейся длине нарезаем прутья арматуры.

Нарезанные прутья сгибаем в кольца, концы свариваем или связываем вязальной проволокой. Количество колец изготавливается, с учетом того что на каркасе они должны быть приблизительно в 1 метр друг от друга. В кольца вставляем прутья арматуры 10-12 мм, не менее 4 штук (может быть больше), привязываем их к кольцам в четырех местах, аккуратно, не повредив изоляцию, вставляем каркас в скважину.

Армирование скважин возможно и другое, путем втыкания прутьев в скважину произвольно.

Учтите армированный каркас или произвольные прутья должны выступать из скважины на высоту ленты фундамента, для перевязки их с армированным каркасом фундамента.

Заливка скважин бетоном делается поэтапно, с утрамбовкой или вибрацией для плотности сваи, удаления воздушных подушек, и не выше дна траншеи.

Армирование траншеи и фундамента

Процедура армирования та же, только для каркаса применяется изготовление обыкновенных квадратных или продолговато-квадратных окошек, в которые вставляются прутья арматуры и связываются по углам окошек, вязальной проволокой. Расстояние между окошками 1-1.5 метра.

Когда каркас готов, вставляем его в траншею таким образом чтобы торчащие прутья уже готовых свай проходили через него, после чего на углах траншеи, каркасы перевязываем вязальной проволокой между собой и прутьями свай.

Изготовление и установка опалубки

Изготовить опалубку для свайно-ленточного фундамента своими руками можно из обрезных, не обрезных досок или любых прессованных плит, путем скрепления между собой деревянными рейками, которые заодно послужат ребрами жесткости. Учтите, что опалубка должна быть выше заливаемой ленты на 10-15 см.

Чтобы установить опалубку правильно, используйте строительные шнур для ровности по периметру и уровень, для правильной вертикали.

После установки щитов опалубки, вдоль по её периметру вбиваете в землю небольшие колья, что избежать расползания при заливке, (возможны дополнительные опоры камнями или землей).

Чтобы закрепить опалубку, устанавливаются наружные упоры и внутренние распорки для стягивания опалубки между собой проволокой, при этом используйте строительный уровень для правильной вертикальности.

Устанавливается опалубка после того как армированный каркас установлен и закреплен (перевязан) между собой.

Заливка фундамента бетоном

Заливка ленты фундамента производится поэтапно, небольшими, в 20 см высоты слоями, с обязательной утрамбовкой и удалением воздушных подушек. Для этого используется небольшой электрический вибратор или молоток для несильного простукивания опалубки. По окончании заливки, верх фундамента выравнивается правилом с окошком уровня.

Вот и всё, свайно-ленточный фундамент своими руками готов.

Смотрите также в этой категории:

Очень часто судьба играет с нами, преподносит неожиданные и неприятные сюрпризы. Например, вы решили построить свой дом, но на том участке, который облюбовали, могут оказаться слабые грунты или уровень грунтовых вод, которые ещё называют подземными, окажется недопустимо высоким для того, чтобы возвести дом, используя традиционный по типу фундамент…

Фундаментная плита вместо традиционного фундамента

Для тех, кто строит дом, очевидно, что он должен прочно стоять на фундаменте. Правильно сделанная монолитная фундаментная плита гарантирует устойчивость всей конструкции и очень хорошую теплоизоляцию.

Опалубка для ленточного фундамента

Сразу после проработки формы фундамента будущего дома, прокладывания траншеи и укладки уплотнения из песка и гравия наступает время работы, которая должна быть сделана с предельным тщанием и внимательностью — установка опалубки для ленточного фундамента.

6 комментариев к записи “Свайно-ленточный фундамент своими руками”

как сберечь фундамент от разрушения, если долго не ставить дом на него

Смотря как надолго, если например, на зиму, то необходимо сделать гидроизоляцию, желательно обмазать его битумной мастикой, если планируете утеплять, утеплить сразу и засыпать котлован. Сверху накрыть рубероидом или плотным целофаном. А вообще, если хороший фундамент, хорошо проармирован, то ему ничего не будет, но лучше гидроизолировать.

Здравствуйте.. Тут сказано — заливка ленты фундамента производится поэтапно, небольшими, в 20 см высоты слоями, с обязательной утрамбовкой и удалением воздушных подушек. Этапы только по отношению к слоям или как то выдерживать нужно на протяжении какого то времени?
Спасибо

Здравствуйте. Нет, ничего выдерживать не нужно, бетон должен быть монолитным. Главное хорошо утрамбовать, что бы бетон равномерно лег и в нём не было пустот.

Сваи для фундамента своими руками: процесс производства

Как известно, базовым элементом свайного фундаментного основания являются специальные опоры. Если вы решили изготовить сваи для фундамента своими руками, то будьте готовы к тому, что эти действия требуют большие трудозатраты, также на эту работу придётся потратить и немалое количество времени. Для качественного создания свайных опор зачастую прибегают к использованию спецтехники. В то же время, её использование далеко не всегда возможно. На это есть различные причины, но всё в итоге сводится к необходимости в собственноручном выполнении данных работ.

Существует два основных способа создания свайных опор своими руками. Так, к примеру, можно заняться поиском готового сооружения, которое затем следует при необходимости демонтировать и разрезать на две части. Использование второго метода является более предпочтительным, в связи с чем, рекомендуется обращать особое внимание на него. Сперва следует удостовериться в том, что данное сооружение нуждается в обустройстве столбов.

Применять сваи под фундамент особо актуально в тех случаях, когда имеет место чересчур неровная почва. Другой веской причиной выбора такого фундаментного основания является слишком большая глубина промерзания. Так, к примеру, если глубина промерзания превышает метровое значение, а также если имеет место сильно пучинистая почва, то даже плиточное основания далеко не всегда может выдержать такие условия, а свайные опоры, в свою очередь, смогут преодолеть такие испытания.

В качестве одного из вариантов могут быть рассмотрены буровые свайные опоры, но для их обустройства понадобится использование специальной техники.

Предварительные работы

Перед тем, как сделать сваи для фундамента, необходимо выполнить некоторые предварительные работы. В рамках проведения данного этапа следует приготовить некоторые материалы, среди которых можно отметить следующие:

  1. Необходимо запастись материалом, из которого в дальнейшем будет создана опалубочная конструкция;
  2. Также следует приготовить рулетку;
  3. Бур, обладающий насадками на объём и длину.

В процессе подготовительных работ необходимо произвести чёткую разметку периметра, а также посчитать требуемое число свайных опор. Далее осуществляются земляные работы, которые выполняют посредством ручного бура. Это не самый лёгкий из этапов, но он может быть выполнен и своими руками. На выбранном участке должен быть установлен бур, и не торопясь вращательными движениями, погружаются вглубь почвы.

Стоит отметить, что необходимо доставать бур из грунта через каждые тридцать сантиметров, после чего он стряхивается неподалёку. В том случае, если пренебрегать данным условием, то всего через один метр бур будет просто невозможно достать. Объясняется это налипанием слишком тяжёлой массы почвы. Когда будет выполнено полное вхождение бура в почву, следует достать и поставить одну насадку. В дальнейшем изготовление свай для фундамента предусматривает повторение таких действий, пока бур не уйдёт на требуемую глубину. Перед завершением подобных работ следует надеть на бур специализированные насадки, дающие возможность расширить установочную платформу. Благодаря использованию такого варианта становится возможным достижение наибольшей прибавки в массе, которая способствует колоссальному повышению несущей способности.

Что касается опалубочной конструкции, то она может выполняться в самых разнообразных вариантах. Но всё же, желательно произвести её в круглой форме. Опалубочная конструкция выполняется и стальных листов с крепежами, обладающими способностью обратного хода.

Если выбор пал на опалубочную конструкцию несъёмного типа, то в этих целях отлично подойдёт металлический профиль. К тому же, благодаря его конструкционным особенностям, можно достигнуть значительного продления срока эксплуатации колонн. В данном случае замечен только один недостаток – относительно высокая стоимость.

Ещё одним решением является утепляющий короб, выполненный из пенополистирола. Подобный вариант является достаточно актуальным в северных районах. Обустроить опалубку под сваи для фундамента своими руками в любом случае можно и самостоятельно. Высота полученной конструкции должна равняться примерно двадцати сантиметрам. В тех случаях, когда имеются значительные неровности поверхности земли, то такое значение берётся за номинальное. Иными словами, именно до данной высоты и поднимаются остальные свайные опоры.

Обустройство арматурного каркаса

С этой целью необходимо запастись некоторыми инструментами и материалами. Сюда можно отнести следующие:

Каркас для сваи

  • Десятимиллиметровый армирующий прут;
  • Сварочное устройство;
  • Рекомендуется также приготовить болгарку и рулетку – они также будут необходимы.

Стоит отметить, что усиление фундамента сваями всегда сопровождается армированием последних. Существует два способа, согласно которым можно выполнить данную операцию. Главное знать, что исходящие пруты должны быть несколько выше вершины поверхности, которую планируется в дальнейшем заливать. Делается это таким образом, чтобы расположение арматурных прутьев начиналось на пятисантиметровой высоте над поверхностью земли.

Итак, начнём рассмотрение первого, простого способа. Для его осуществления необходимо запастись двумя прутьями, длина которых должна превышать на десять сантиметров значение, необходимое для заливки. Что касается такого показателя, как расстояние между сваями фундамента, то он также равен десяти сантиметрам. Следующие действия связаны со свариванием прутьев. Для этого используется шаг в десять сантиметров.

После этого следует произвести ещё одну такую полосу, ячейки, в пределах которой располагаются аналогично. В конце необходимо разместить перемычки друг напротив друга. После их соединения получим длинный каркас квадратной формы, ребро которого составит десять сантиметров.

Заливка сваи бетоном

Существует ещё один способ, который является значительно сложнее и гораздо дороже. Но, в то же время, такое решение можно назвать значительно более надёжным. Его применение нельзя назвать достаточно частым, поскольку для него придётся изгибать арматурные прутья в кольца, диаметр которых находится в диапазоне от двенадцати и до пятнадцати сантиметров. При этом концы кругов должны быть сварены между собой. Число колец определяется исходя из расчётов длины. Так, к примеру, потребуется одна штука на каждые пятнадцать сантиметров. Аналогичным образом следует действовать и тогда, когда имеет место фундамент на буронабивных сваях.

После окончания производства необходимого числа колец, можно приступать к их натягиванию на каркасную конструкцию. С этой целью следует взять прутья требуемой длины и приварить их к каждому из колец по кругу. В данном случае берётся трёхсантиметровый шаг. В тех случаях, когда имеют место не столь высокие оказывающие воздействия силы, то шаг может быть увеличен до четырёх сантиметров. С целью закрепления арматуры на требуемом уровне необходимо провести наверху два прута горизонтальной направленности, после чего на них укладывается опалубочная конструкция. И уже затем приваривается основной каркас.

Заливка бетонного раствора

Во время осуществления всех этапов строительных работ можно сразу заметить то, что винтовые сваи под фундамент являются полным исключением из всех других оснований. Отличается от стандартных технологий также и процесс заливки. Так, к примеру, вместо традиционной смеси бетона марки м300, следует использовать м500, отличающуюся своими прочностными характеристиками. В результате вы будете иметь дело с довольно-таки густым раствором. А на вымешивание одной партии могут потребоваться около шести минут. Если есть такая возможность, то предпочтительно сделать заказ готовой смеси.

В ходе осуществления заливки необходимо быть крайне осторожным и подходить к этому делу со всей внимательностью. Так, к примеру, постарайтесь как можно меньше задевать арматуру, так как это нередко приводит к её сдвигам. Затем, когда смесь будет залита, её нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой. В подобном виде следует оставить сооружение примерно на один месяц. Далее можно будет снять полиэтиленовую плёнку и опалубочную конструкцию. На этом моменте возведение сооружения можно считать оконченным.

Читайте также:  Экономичный фундамент своими руками
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector