Мокрый фундамент изнутри дома - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Мокрый фундамент изнутри дома

Потеет нижний брус дома

Здравствуйте! Мы живём в нововом доме из бруса один год. Столкнулись с такой проблемой: с наступлением холодов потеет нижний брус, который находится под полом. Высота от земли до пола 0,5 метра, вентиляция хорошая. Этим летом утеплили фундамент снаружи, а брус мокнет. Может это потому что полы черновые – просто прибита плаха и есть щели (доску половую боимся пока прибивать). Очень жду вашего ответа.

Жидких Надежда, Алтайский край, село Алтайское.

Привет, Надежда из Алтайского!

Не совсем понятно, на основании чего вы говорите о хорошей вентиляции в подполье. Если она действительно хорошая, то наличие конденсата на поверхности нижнего бруса не должно иметь места.

Естественно, что при достаточном слое утеплителя между черновым и чистовым полом, а также при утеплении вертикальных поверхностей цоколя фундамента и наличии гидроизоляции в нужных местах.

По существующим строительным правилам и канонам подпольное пространство должно иметь продухи (иначе вентиляционные отверстия) в определенном количестве и определенного диаметра. Которые располагаются соответствующим образом.

В последнее время начали говорить об американской модели, при которой в подполе и вовсе отсутствуют вентиляционные отверстия и там все сухо. Не сталкивался с такой технологией, поэтому от комментариев воздержусь.

Вот наговорил, скажите, только мозги “запудрил”, а ясности никакой.

Итак все сначала и поподробнее.

Если все делать не только на основании рекомендованных строительных норм и правил (СНиПов), но и на основании нормального житейского опыта, то это примерно будет следующее.

Для если не 100% гарантии, то близко к этому, еще при закладке фундамента частного жилого малоэтажного дома осуществляют следующие действия.

При ленточном или из блоков ФБС фундаментах их необходимо обработать по вертикальным поверхностям и снаружи и внутри горячим битумом для создания гидрозащитного слоя от проникновения каппилярных вод. Что все равно не предотвращает от их проникновения с подошвы фундамента. Но все равно так будет меньше влаги в бетонном массиве фундамента.

Далее. Вокруг дома по всему его периметру делается отмостка с уклоном в сторону от дома.

При влагонасыщенных грунтах на некотором удалении от отмостки делаются дренажные канавы, также для отведения воды от строения.

Кровля дома должна иметь систему водяных желобов и труб для удаления воды подальше от строения.

В подпольном пространстве (между грунтом под домом и нижней поверхностью элементов пола) производят следующие работы. Для непроникновения от испарений грунтовых вод на поверхность земли укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Можно и из полиэтиленовой пленки, но лучше такой, что потолще и даже армированной, такой, что используется при сооружении парников и теплиц. Может прослужить много лет. Края рубероида заводятся на внутренние вертикальные стенки цоколя фундамента сантиметров на 10-15.

Цоколь фундамента при этом утепляется снаружи и изнутри (как вариант – только с одной из сторон) влагонепроницаемым утеплителем. В качестве такового самый оптимальный вариант – экструдированный пенополистирол. Он обладает повышенной прочностью и не столь гигроскопичен, то есть подвержен проникновению в него воды, как другие утеплители, в том числе и обычный мягкий пенопласт. Пленки гидроизоляционные при этом не нужны. Имеется в виду – по внутренней поверхности цоколя.

Далее. Вентиляционные отверстия-продухи. Они выполняются в виде прямоугольных (чаще – квадратных) или круглых отверстий. Ориентировочно сечением 15*15 сантиметров или Ф15 сантиметров.

Формула расчета площади достаточного суммарного сечения вентиляционных отверстий определяется по разным источникам в 1/400 -1/500 от общей площади пола дома.

А если проще – на три погонных метра длины цоколя фундамента берется одно отверстие.

Поскольку средней площади дом бывает примерно 6*6 метров, то по паре отверстий на каждую сторону дома.

Отверстия располагают на расстоянии примерно одного метра от угла дома.

При высоте цоколя 0,5 метра их располагают около 15 сантиметров от поверхности земли.

При высоте цоколя в 1 метр – на расстоянии 0,6 метра от земли.

Отверстия делаются на стадии изготовления фундамента путем оставления зазоров между блоками или вставкой обечаек труб Ф15 сантиметров из асбоцемента или пластиковых (сантехнических).

Ряд источников рекомендует Ф10 сантиметров, но это маловато, проектировщики обычно закладывают все таки 15 сантиметров.

В теплое время продухи открыты для проветривания. В зимнее их чаще всего прикрывают для того, чтобы низ пола в помещениях не выхолаживался. Впрочем, если пол достаточно утеплен, то отверстия иногда оставляют открытыми и на зиму.

Если конденсат под полом, несмотря на все принимаемые меры, все равно присутствует, то прибегают к принудительной вентиляции. Которая осуществляется либо использованием вертикально установленных вентиляционных труб с выводом их вершины на довольно таки большую высоту. Как минимум должна быть одна труба высотой несколько превышающей карниз кровли.

Либо устанавливается маломощный вентилятор (около 15 ватт) на вытяжку воздуха из подпола.

Утепленный пол представляет из себя подобие слоеного пирога.

Для ваших не совсем жарких Алтайских краев оптимальным считается утеплитель слоем в 20 сантиметров. 15 сантиметров несколько маловато.

То есть берется половая лага в виде обрезной доски шириной не менее 5 сантиметров, а высотой 28 – 30 сантиметров. Снизу к боковым поверхностям доски прибивается гвоздями или прикручивается саморезами черепной брусок минимального сечения 2*2 сантиметра. На него укладываются обрезные доски чернового пола толщиной около 2 -2,5 сантиметров.

Читайте также:  Рассчитать несущую способность столбчатого фундамента

На них кладут влагонепроницаемую пленку или пергамин. Потом слой утеплителя с вышеуказанной толщиной. Оставляется воздушный зазор около 5 сантиметров. Вновь влагозащитная пленка. И чистовой пол.

Обработка всех деревянных элементов подпола в пару слоев антисептиком обязательна! Можно с помощью компрессора с пульверизатором, но лучше кистями с хорошим втиранием состава в древесину.

Это как правильно. А уж всякие реальные отклонения по несколько сантиметров, то это от отсутствия нужных размеров материалов. Поскольку и широкой доски может не быть и ее придется наращивать с помощью черепного бруска. И воздушный зазор может получиться несколько иным и т.д. и т.п.

Поэтому смотрите сами – что вы на нынешний момент еще можете сделать, а что уже вряд ли.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Сырой фундамент – что делать?

Ремонт отсыревающего «мокрого» фундамента своими руками

Живу я в северной части Подмосковья, грунты здесь тугие глины.

Когда я начинал строительство дачи, опыта у меня в этом деле не было никакого. Однако это меня совершенно не смущало, так как казалось, что в эпоху Интернета всезнания можно почерпнуть с экрана монитора. Время показало, что, возможно, там и есть все знания, но выделить оттуда нужные удается не всем.

Мне, например, хотелось построить «избушку» за один сезон, поэтому торопился и не обратил внимания на некоторые мелочи.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Дом у меня (8×8 м) сделан по каркасной технологии. То есть относительно легкий, не требующий мощного фундамента. Вот эта псевдолегкость и сыграла со мной злую шутку.

По имевшемуся типовому проекту я соорудил так называемый ленточный фундамент (брус из железобетона сечением 60 см (ширина) на 80 см (глубина)). Залив дощатую опалубку, находящуюся в вырытой канаве (так называемом котловане), бетонной смесью и подождав, пока бетон схватится, строители благополучно зарыли фундамент.

Моя доверчивость и их недобросовестность обернулись неприятностями уже на следующий летний сезон. Дело в том, что влага окружающего грунта мало-помалу начала проникать в тело фундамент.

Казавшийся мне вековым монолитом железобетон подсасывал окружающую грунтовую влагу, которая начала подниматься к деревянному скелету моего дома.

Ясно, что где влага у дерева, там и до гнили рукой подать.

А мне это надо?

Задавшись таким вопросом и заручившись поддержкой ближних родственников, пришлось взяться за переделки.

Заново отрыли канаву с внешней стороны фундамента и после месячной просушки этой поверхности на свежем воздухе покрыли составом «ЛАХТА. Проникающая гидроизоляция-, которая применяется для обработки поверхности со стороны напора воды. Причем в два слоя.

Поверх нее наклеили плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см.

Оказалось, что это не только хороший гидроизолятор, но и надежный теплоизолятор. И только после этого зарыли фундамент, причем не тем грунтом, что сперва вынули, а песком. В прошлом году не успел сделать еще одну важную вещь, надеюсь ее выполнить в этом: буду делать дренажную систему вокруг дома.

Хотя ее и не будет видно, но роль у нее очень важная — стать преградой для напора грунтовой влаги на стенки фундамента.

Мнение строительного Эксперта:

Фундамент на века

Чтобы фундамент был надежной опорой здания и не подвергался действиям пучинистых грунтов, влаги и низких температур, его нужно снаружи защитить.

Прежде всего необходимо отвести грунтовые и поверхностные воды, то есть сделать дренаж, который позволит избежать пучения грунта под фундаментом или возле его стенок. Это можно сделать с помощью песчаной отсыпки.

Другая эффективная мера защиты — гидроизоляция, благодаря которой стенки фундамента будут ограждены от негативного влияния окружающей среды, что предотвратит образование конденсата в подвальных помещениях. В последнее время для сохранения прочности и надежности бетонного фундамента и его защиты от грунтовых вод очень часто применяют геотекстильное полотно.

Теплый и еще теплее

Избежать промерзания фундамента помогут различные виды утеплителя. Важным является то, что утепление фундамента предпочтительно делать снаружи здания, если это позволяют его конструктивные особенности.

Наиболее эффективными в данном случае будут экструдированный пенополистирол, пенополиуретан (он удобен и для утепления внутренней части фундамента, стен и потолка подвала, так как возможно напыление из балончика до необходимой толщины), пенопласт (его минус — он крошится и недолговечен).

Утепление следует производить сплошной лентой, перекрывая все стыки и узлы (без швов и зазоров), увеличивая толщину слоя в углах фундамента.

Возможные варианты защиты фундамента от негативных воздействий подземных и поверхностных вод, от низких температур в зимнее время показаны на рисунках 1 и 2. В любом случае, готовясь провести мероприятия по утеплению фундамента, надо обязательно провести его гидроизоляцию и только после этого приступать к утеплению.

©Александр Санин, г. Москва. Экспертное мнение В.Страшнов

Утепление фундамента изнутри: виды изоляции, используемые материалы

Выполнение такой работы представляет собой не самое разумное, но выполнимое действие. Утепление фундамента изнутри доставляет многочисленные проблемы, которые в последующем проявляются в обязательном порядке. Но если иного решения нет, такой метод воплощают в реальность, потому что все работы можно выполнить своими руками. Для начала рекомендуется понять, как устраивается утепление фундаментной основы в деревянном доме или в сооружении из другого строительного материала изнутри, и только после этого разобраться, по какой причине данная идея заблаговременно считается неудачной.

Читайте также:  Панели для цоколя свайного фундамента

Достоинства и недостатки утепления фундамента изнутри

Что ответить тем застройщикам, кто задается вопросом – можно ли утеплить фундамент изнутри?

Строители советуют в первую очередь устраивать наружное утепление, способное:

  • создать для фундаментной поверхности защиту от промерзаний;
  • препятствовать попаданию холодного воздуха в помещения;
  • увеличить эксплуатационный период основания;
  • защищать от негативного воздействия грунтовых вод;
  • противостоять температурным перепадам.

К сожалению, возникают ситуации, когда утеплить фундаментные стены снаружи не представляется возможным. Одной из причин этого считается сильная заглубленность основания. Остается только один вариант – утепление изнутри. Такое решение наиболее удачно для домов, имеющих подвальные помещения.

Идеальный вариант для фундамента частного дома – утеплить его с двух сторон одновременно, но чаще всего такие работы выполнимы только изнутри.

Пока вы думаете, как лучше утеплить фундамент – снаружи или изнутри, перечислим преимущества, которые вы получите, выполнив второй вариант работ:

  • внутри дома нормализуется микроклимат;
  • нижние венцы сооружения получат защиту от влаги;
  • полы в помещении будут теплыми;
  • в подвале не будет скапливаться конденсат.

Утепление цоколя фундамента изнутри имеет некоторые недостатки:

  • бетон снаружи зимой промерзнет, на его поверхности появятся микроскопические трещины;
  • при резких сменах температурного режима деформирование фундамента будет неизбежным явлением.

Если нет никакой возможности устроить утепление снаружи, остается выполнить эту работу изнутри. Вариантов для решения подобного вопроса много, любой из них имеет свои преимущества. Но существует все же единое требование – бетонное основание должно быть надежно защищено от воздействия воды. Чтобы добиться выполнения этого условия, придется сделать фундамент устойчивым к намоканию, используя для этого один из популярных гидроизоляционных материалов.

Виды внутренней теплоизоляции

Методы, как утеплить фундамент дома изнутри, схожи с вариантами наружного утепления. Чаще всего пользуются следующими способами:

  • полуподвальное помещение засыпается керамзитом, чтобы минимизировать потери тепловой энергии через пол первого этажа. Вариант малоэффективный, рекомендован к применению в дачных домиках, предназначенных для сезонного проживания;
  • можно утеплить подвальные стены изнутри пенопластом, пеноплексом либо пенополистиролом, выполнив после этого отделочные работы. Способ пользуется популярностью, используется главным образом в комплексе с наружным утеплением основания объекта, имеющего подвальное помещение;
  • выполняют внутреннее утепление пенополиуретаном. Эффективное решение для комплексного или самостоятельного применения, с помощью которого формируется бесшовный слой утеплителя, прекрасно адгезирующий с поверхностью. Правда, справиться с такой работой могут специалисты, имеющие соответствующее оснащение.

Материалы для утепления

Чем можно утеплить фундамент изнутри? Предлагаем вашему вниманию несколько видом материалов и порядок их применения.

Керамзит

Такой вариант утепления ленточного фундамента изнутри считается наиболее доступным. С его помощью формируется пространство под отведение влаги, поддерживается температура полов. Как правило, им засыпают опалубки внутренних частей, установленные у стен, и пространство, где предполагается устройство подвального пола.

Сначала готовится основание:

  • поверхности зачищаются щеткой с металлическим ворсом;
  • выявленные трещины и иные повреждения заделываются;
  • стыковочные участки стен и полов обрабатываются монтажной пеной;
  • прокладываются коммуникационные линии;
  • устраивается гидроизоляционный слой;
  • выставляются маяки;
  • укладывается керамзит.

Для укладки материал есть два способа: сухой – выполняется обычная засыпка; мокрый – устраивается слой из бетонного раствора и керамзита, сверху которого заливается стяжка.

Минвата

В качестве материала для утепления разрешается использовать минерализованную вату, представленную вспененной волокнистой массой.

Материал реализуется рулонами или матами, толщиной от пяти сантиметров, способен создать надежный теплоизоляционный слой для внутренних стен подвала.

Современная вата содержит в себе специальные добавки, позволяющие использовать ее для внутреннего утепления подвальных помещений. Материал легко кроится на маты нужных размеров, которые укрепляются на стенах заглубленного этажа. После завершения утеплительного слоя, в обязательном порядке выполняется финишная отделка штукатурными или шпаклевочными растворами.

Пенопласт

Полимерный материал, обладающий мелкоячеистой структурой и небольшим весом, с высоким теплоизоляционным показателем. Легко поддается обработке, отличается гидрофобностью, не поддается воздействию органических образований.

Облицовка стен изнутри выполняется плитами, толщина которых варьируется в пределах четырех – двенадцати сантиметров. Фиксируется пенопласт на разогретый битум, на монолитные вертикальные ограждения его крепят специальными дюбелями.

Лучше всего крепить материал клеевым составом на цементной основе. На тыльную сторону плиты мастерком наносится клей, пенопластовый лист плотно прижимается в стене. Шовные участки заполняются герметиком, чтобы не проходил холодный воздух.

Закончив работы по утеплению — выполняем отделку.

Пенополистирол

Утепление фундамента изнутри выполняется и пенополистиролом, толщина плит которого составляет 5 – 10 см. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • поверхность стен предварительно выравнивается, трещины и швы заделываются;
  • проводится гидроизоляция фундаментных стен. Если сооружение построено на влажной или пучинистой почве, следует использовать проникающие гидроизоляционные материалы;
  • пенополистирольные плиты наклеиваются с помощью специального состава, точечно нанесенного на поверхность утеплительного материала;
  • для плотной укладки листы снабжены пазами, которые следует совмещать. Если теплоизоляция устраивается в несколько слоев, листы располагаются в шахматной последовательности;
  • как только высохнет клеевой состав. Утеплитель дополнительно фиксируется дюбелями с широкими шляпками. Для этого через пенополистирол засверливают отверстия, чтобы дюбель на пять – шесть сантиметров входил в бетон.

Материал имеет недостаток – подвержен воздействию грызунами, так что его придется защитить металлической сеточкой, уложенной на цемент, а затем выполнить оштукатуривание поверхности и нанести финишное покрытие.

Пенополиуретан

Наиболее эффективны и современный метод, выполняемый распылением пенящегося жидкого состава, подаваемого под определенным давлением. В процессе нанесения создается слой пены, способный противостоять воздействию влажной среды, не имеющий стыковочных участков и швов.

Читайте также:  Утепление винтового фундамента своими руками

Наносить материал можно, не выполняя предварительную подготовку стен, слой накладывается достаточно быстро. К сожалению, стоимость такого материала достаточно высокая, да и процесс нанесения подразумевает работу специалиста и соответствующего оборудования. Правда, со временем все расходы окупятся за счет сохранности тепла и отличной гидроизоляции.

На такой утеплитель разрешается наносить любой материал, предназначенный для отделочных работ.

Вентиляция фундамента

Даже хорошо утепленный изнутри фундамент не исключает опасности образования высокого уровня влажности в замкнутом пространстве. Чтобы не допустить такого явления негативного характера, следует правильно организовать вентилирование подвала. Особенно это важно для фундамента бани, где постоянно стоит высокая влажность.

Вентиляция бывает естественной и принудительной.

Для циркулирования воздуха в фундаментном основании или в цокольном этаже несколько выше поверхности почвенного состава устраиваются сквозные проемы небольших размеров, оборудованные крышками. С их помощью, при организации постоянного контроля влажности и температуры воздуха, регулируют движение воздуха. Изнутри подвала продухи закрывают стальной сеткой, чтобы препятствовать проникновению грызунов.

Некоторые предпочитают использовать для вентиляции автоматизированные системы. Как правило, подобное оборудование устанавливается в подвальных помещениях большой площади. Автоматическая система самостоятельно контролирует содержание в воздухе влаги, активируя или отключая принудительную вентиляцию.

Заключение

Нужно ли утеплять фундамент изнутри? Желательно, но при том придется позаботиться о вентиляции воздуха, чтобы в подвале не образовывалась сырость.

Влага в фундаменте «плита по грунту». Причины, анализ, устранение. Часть 1.

Влага в фундаменте «плита по грунту» . Причины, анализ, устранение.

Если вы строите дом, и полы укладываете прямо на грунт – вам не избежать отрицательных последствий. Пол необходимо поднимать над землей. С начала 60-х годов ХХ века распространенными были дома, в которых полу укладывали прямо на грунт. Благодаря этому во многих домах стала появляться влага, плохой запах и плесень.

В 90-х годах ХХ века были разработаны принципы, по которым рекомендовалось строить дома:

— ставить дома только на пригодных для этого почвах

— создавать надежную дренажную систему с хорошими материалами и дренажными трубами. С материалами-отсекателями капиллярной влажности, которую имеют толщину минимум 150 мм под бетонной плитой

— укладывать слой теплоизоляции около 200 мм под всей поверхностью бетонной плиты, включая крайние балки

— во всех помещениях, за исключением душевой, не использовать водонепроницаемое напольное покрытие. Это делается для того, чтобы дать возможность влаге просачиваться через пол. Очень хорошим материалом, в этом смысле, является клинкер. Под деревянный пол хорошо подкладывать полимерную пленку.

В настоящее время все более популярными становятся теплые полы с электронагревательными спиралями. Они монтируются в половую плиту и являются отличной гарантией того, что фундамент хорошо сохранится. За счет тепла создается приятный микроклимат в помещении, одновременно тепло не пропускает влагу.

Признаки появления влаги в бетонной плите.

  • Неприятный затхлый запах или кислый запах внутри дома, а также под мебелью, а также запах от невентилируемой внутренней отделки
  • Появление плесени под плинтусами и порогами
  • Напольное ковровое покрытие как бы отслаивается от пола
  • Нижняя часть стены поменяла свой цвет. Если появилась плесень, краска и штукатурка могут отслаиваться
  • Если пол деревянный, то он набухает и отрывается от основания, либо расширяется
  • Деревянный пол теряет свою несущую способность и становится рыхлым

Эти проблемы возникают из-за влаги, которая проникает через бетонную плиту. Причиной появления влаги может быть следующее:

— некачественное дренирование. Возможно дренажная система находится не достаточно глубоко. В старых домах очень часто ее совсем нет. Под домом почва становится слишком мокрой, из-за этого влага постоянно движется наверх и происходит испарение водяного пара из грунта.

— неудовлетворительные условия местности – например, имеется наклон в сторону дома , либо высокий уровень грунтовых вод.

— строительная влага плохо просушена. При заливке бетонная плита имеет большое количество влаги, которая обеспечивает процесс твердения.

— происходит движение влаги через бетонную плиту из-за плохого отсечения капиллярной влажности снизу.

— деревянные конструкции соприкасаются с бетоном (например стены)

— из-за плохой теплоизоляции или неаккуратного строительства образуется низкая температура в цокольной части.

— плохая, недостаточная система вентиляции в доме .

Прежде чем приступить к устранению недостатков и недочетов, надо выявить их причину. Вот некоторые советы:

— Недостаточное отсечение капиллярной влажности очень сложно устранить. Это происходит из-за того, что изоляционный материал недоступен, так как находится под плитой. Необходимо поглубже положить дренажные трубы и посмотреть как хорошо они функционируют.

— Следующий способ защиты заключается в следующем – нужно снять все напольное покрытие, затем проложить синтетический материал с воздушной прослойкой на бетон. Затем снова настелить напольное покрытие, либо снятое, либо новое. Таким образом через воздушную прослойку удаляется проникающая влага. Вентиляцию плинтусов также необходимо обеспечить, это можно сделать с помощью прокладок.

— Прекрасным материалом для пола является клинкерная плитка, так как она пропускает поступающую снизу влагу.

— По возможности установить обогрев полов

— Улучшить вентиляцию в доме

— Воду из водосточных труб отвести минимум на два метра от стен дома

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector