Ленточный мелкозаглубленный фундамент плюсы и минусы - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Ленточный мелкозаглубленный фундамент плюсы и минусы

Фундамент мелкозаглубленный: плюсы и минусы, устройство

В дачном и коттеджном строительстве мелкозаглубленные фундаменты стали востребованными после появления легких строительных и отделочных материалов.

Специалисты объясняют повышение потребительского спроса высокой стоимостью, трудоемкостью монтажа, обслуживания монолитных и блочных фундаментов глубокого заложения.

Кроме этого, подобные фундаменты несложно сделать своими руками.

Посмотрите видео об особенностях мелкозаглубленного фундамента

Недостатки фундаментов глубокого заложения

• На широте московского региона грунт промерзает на глубину от одного до полутора метров. Заложение такой конструкции – процесс весьма длительный и трудоемкий.

• Помимо стоимости бетонного раствора требуются значительные средства на обустройство несущего каркаса, опалубки, эффективной тепло гидроизоляции и закрытого прифундаментного дренажа.

• Высокие фундаментные основания эксплуатируются в сложных условиях механических, пучинистых и гидростатических нагрузок. Даже в комбинированном варианте битумно-полимерные фундаментные гидробарьеры с большими затратами средств и рабочего времени приходится обновлять через каждые10-12 лет.

Мелкозаглубленный фундамент: плюсы и минусы

Фундаменты такого типа привлекают своей универсальностью, поскольку с одинаковым успехом могут использоваться при строительстве тяжелых кирпичных и легких пенно-газобетонных малоэтажных домов. По отзывам застройщиков, стоимость такой конструкции обойдется почти в 3 раза меньше.

При заложении основания экономится 60-70% бетонного раствора, более чем вдвое снижается трудоемкость монтажных работ.

Существенный минус таких технологий – это отсутствие подвальных помещений. В какой-то степени он компенсируется возведением пристроек и вспомогательных строений предназначенных для обустройства: саун, кочегарок, гаражей и других хозяйственных служб.

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Стандартные основания закладываются на глубину 300-400 мм, для легких каркасных и не отапливаемых строений практикуется заложение фундамента непосредственно на поверхности грунта. В таком варианте полностью отсутствуют нагрузки от сезонных подвижек пучинистых грунтов.

• Популярный вариант незаглубленного основания – это плитный фундамент. Характерная особенность такой системы – низкое удельное давление на единицу площади. Армированная плита высотой до 40 см может стать надежным основанием для газоблочного дома повышенной этажности или кирпичного с мансардной крышей и цокольным этажом.

• На слабых песчаных грунтах по всем параметрам оправдан выбор жесткой монолитной конструкции, способной компенсировать и эффективно распределять эксплуатационные и усадочные напряжения. В качестве подошвы монолитного фундамента используется уплотненная песчано-щебневая подушка, высотой от 200 до 600 мм.

Ширина подошвы определяется глубиной заложения фундамента, уровнем воспринимаемых нагрузок, плотностью грунта. На пучинистых участках этот показатель варьируется на уровне от 40 до 1200 см. На плотных грунтах это значение можно уменьшить в два раза.

Пучение грунта надежно устраняется добавлением в грунтовую отсыпку 50% керамзитового отсева или крупного песка, другом варианте — созданием утепленной прифундаментной отмостки.

Малозаглубленное основание дома в меньшей степени подвержено разрушению грунтовой влагой. Тем не менее, не следует допускать его подтопления. Проблема решается созданием лоткового поверхностного отвода, особенно актуального на низинных участках сложного рельефа.

В зависимости от плотности застройки, дренируемая вода отводится за границу осушаемого участка или утилизируется в дренажных колодцах.

Характеристики ленточного фундамента

Строительству предшествует ряд работ, направленных на определение конструкции будущего здания. В число таких действий входит геологическая разведка участка, когда определяется качественный состав почвы. Изготовление топосъёмки места застройки для определения уровня и расположения строения.

Составление технического задания на разработку проектной документации и собственно её изготовление. После целого комплекса подготовительных работ можно приступать к приобретению материалов и началу строительства. Зачастую на этапе выбора конструкции основания возникает резонный вопрос, что лучше, монолитная плита или ленточный фундамент? Какую основу заложить в проект для будущего здания? В этой статье будут рассмотрены возможные ответы на данные вопросы.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – это основание здания, выполненное в виде замкнутого контура. Он может быть изготовлен из блоков ФБС или монолитным образом. Основание устраивается под всеми несущими стенами строения и может иметь несколько перемычек внутри своего периметра.

На ленточном основании имеется возможность изготавливать ограждающие конструкции из любых материалов, в качестве которых может выступать и лёгкое дерево, и тяжёлый бетон при устройстве монолитных стен.

При изготовлении подстилающего слоя под ленту устраивается бетонная подготовка. Это неармированная монолитная конструкция, изготавливаемая в одной горизонтальной плоскости. Она должна выступать за края основной ленты с высотой порядка 100 мм. Главной задачей бетонной подготовки является убрать неровности грунта и выполнить плотную поверхность, на которой можно делать основной фундамент.

Также основанием под ленту может служить песчано-гравийная подушка. В некоторых случаях допускается строительство без подстилающих слоёв.

Отсутствие подстилающего слоя под лентой свойственно для мелкозаглублённых фундаментов. Подобные конструкции применяются в плотных грунтах для относительно лёгких построек. Для менее плотных грунтов с достаточно большой глубиной промерзания лента выполняется глубокозаглубленной.

Особенности устройства

Ленточный фундамент при необходимости можно утеплить как с внутренней, так и с внешней стороны. Утепление возможно для всех типов ленточных оснований и зависит от климатических условий и состава почвы. Многие монолитные конструкции в силу положительных климатических и других факторов не требуют утепления. Лента в таких зданиях лишь покрывается слоем гидроизоляции.

В доме с таким фундаментом легко сделать подвал или цокольный этаж

Конструкция ленточного основания идеально подходит для устройства цокольного этажа или полуподвального помещения. При строительстве блочного ленточного фундамента можно сделать цоколь необходимой высоты, что позволит обойтись без длительных монолитных работ.

Основные нагрузки ленточный фундамент испытывает в углах. Поэтому армирование угловых частей ленты должно производиться с максимальной точностью в соответствии со строительными нормами и правилами.

Этот вид оснований получил большое распространение при возведении хозяйственных построек, загородных домов и промышленных малоэтажных зданий.

Монолитный плитный фундамент

Плитный фундамент – это монолитная конструкция, которая целиком заполняет внутренний периметр основания здания, создавая единую горизонтальную поверхность.

Армирование монолитной конструкции выполняется в зависимости от нагрузок. В отдельных случаях монолитная плита может быть выполнена без армирования. Такое устройство допустимо лишь на плотных грунтах для малонагруженных оснований.

Данный фундамент может быть выполнен как ниже уровня земли, так и выше. При строительстве ниже уровня земли закладывается расстояние для полуподвала или цоколя. При устройстве плитного основания мелкозаглубленным в грунт строительство цокольного этажа не предусматривается.

Под плитой обязательна песчано-щебеночная подушка

Плитный фундамент устраивается на песчано-щебёночной подушке. В данном исполнении подушка выполняет не только опорную функцию, но и применяется в виде дренажа, не давая воде скапливаться у основания здания.

В отдельных случаях конструкция плитного фундамента включает в себя рёбра жёсткости, которые располагаются под несущими стенами здания. Эти рёбра могут быть как с нижней стороны плиты, так и сверху, образуя нижнюю часть стен. За счёт таких рёбер можно уменьшить толщину плиты в малонагруженных участках.

При необходимости утепления плитного фундамента этот процесс производится после устройства песчано-щебёночной подушки. На подушку укладывается слой жёсткого утеплителя, поверх которого устраивается армирование и заливается бетон.

В монолитный плитный фундамент может быть частично встроена система тёплого пола. Она устраивается в зонах, на которых не будет установлено несущих и перегородочных стен, а также не планируется наличие тяжёлых предметов мебели.

Устройство монолитного плитного основания оправдано при возведении тяжёлых зданий, так как этот фундамент способен выдерживать большие нагрузки. Также, если конструкцией знания предусматриваются черновые бетонные полы, целесообразно рассмотреть вариант изготовления плитного фундамента.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Сравнивать ленточное основание со свайным или столбчатым типом нецелесообразно по одной простой причине. Они используются в разных грунтах. Свайные монолитные конструкции применяются в нестабильных почвах с высокими грунтовыми водами. Ленточные фундаменты используются в плотных грунтах, когда грунтовые воды залегают на значительной глубине. О положительных и отрицательных сторонах данного вида основания смотрите в этом видео:

Сравнение можно произвести с плитным основанием, так как оно подходит для тех же типов почв, что и ленточный фундамент. Здесь всё будет зависеть от габаритов здания. Плита может вынести несколько большие нагрузки, чем лента.

Для строительства дома в 1 — 2 этажа достаточно простого ленточного фундамента

С другой стороны для малоэтажных зданий незачем заливать дорогостоящую плиту, а можно заложить ленточное основание.

Также важным фактором будет наличие или отсутствие бетонного чернового пола.

Если перекрытие предусматривается деревянным, то ленточное основание будет самым подходящим.

Положительные стороны ленточных оснований.

  1. Этот вид монолитного основания является самым простым в изготовлении.
  2. Для относительно лёгких зданий с небольшой нагрузкой на основание это самый экономичный тип фундамента.
  3. Данный тип конструкции легко утеплить и гидроизолировать.
  4. Конструкция основания позволяет сделать его сборным из блоков ФБС, сократив сроки строительства до минимума.
  5. Ленточный фундамент устойчив к перепадам температур.
  6. Такое основание можно изготовить самостоятельно без привлечения специализированных организаций.
  7. При устройстве ленты в земле не требуется опалубка.

Минусы ленточного основания.

  1. Для устройства таких основания подходит небольшой диапазон грунтов.
  2. Не всегда удаётся обойтись без использования дорогостоящей спецтехники.

Плюсов и минусов достаточно у всех типов фундаментов. Основным показателем будет являться соотношение цены и качества. При выборе типа конструкции многое зависит от состава почвы, наличия или отсутствия цокольного этажа, нагрузки и на фундамент и других факторов.

Выбирать основание необходимо, взвешивая все за и против, отталкиваясь от максимального набора показателей. Ленточный фундамент, плюсы и минусы которого соответствуют критериям отбора, можно заложить в проект на строительство.

Какой тип конструкции основания лучше?

Ответ на вопрос, какой фундамент лучше, кроется в экономической обоснованности применения того или иного вида оснований. Ленточный фундамент занимает одну из лидирующих позиций при возведении дачных домов. Все тонкости выбора основания для будущего дома, смотрите в этом видео:

В подходящих почвах лента может быть мелкозаглубленной, что существенно сократит затраты на строительство. Узкий диапазон грунтов сокращает возможности использования данного вида фундаментов. Но это лишний раз подчёркивает, что желание построить именно ленточное основание преобладает при выборе типа конструкции.

Для строительства нечто большего, чем дачный домик. Например, при постройке отапливаемого двухэтажного загородного дома с мансардой, в котором используется кирпичная кладка и железобетонные перекрытия. Потребуется произвести расчёт стоимости ленточного основания и бетонного чернового пола в сравнении с устройством плитного фундамента.

Также потребуется оценить стоимость гидроизоляции и утепления обоих видов оснований. После такого сравнения можно будет говорить о том, какой фундамент выгоднее использовать.

Однозначного ответа на вопрос, какое основание лучше, быть не может, так как конструкции всех зданий разные, так же как и грунты под ними. Одно можно сказать с уверенностью, по простоте исполнения ленточный фундамент один из лидеров.

Перед началом строительства требуется пройти большой путь. Иногда он длиннее, чем сам период застройки. От качества проделанной работы на подготовительном этапе во многом будет зависеть и конечный результат.

Читайте также:  Разметка фундамента под пристройку к дому

Важно правильно определить все необходимые требования к зданию, воплотив их сначала в конструкции на стадии проектирования, а затем и в строительстве.

Пошаговая инструкция по самостоятельному возведению мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани

Баня – это источник здоровья и положительных эмоций, приносящих ощущения бодрости и жизнелюбия.

Построить такое сооружение на приусадебной территории стремятся многие хозяева частных домов.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) является одним из самых прочных и экономичных оснований для бани.

Плюсы и минусы МЗЛФ

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру конструкцию, принимающую нагрузку от здания через несущие стены.

Бани относятся к лёгким постройкам. Поэтому для них достаточно возводить небольшие по высоте опорные ленты.

Как и все строительные конструкции МЗЛФ обладает рядом преимуществ и недостатков.

Преимущества:

  1. Ленточная опора равномерно распределяет нагрузку от сооружения на грунт, что позволяет избежать локальных сдвигов и деформаций в фундаменте.
  2. По причине небольшой высоты МФ количество материалов (бетон, арматура), затраченных на его возведение занимает небольшой объём, что определяет низкую стоимость фундамента.
  3. Простое устройство опорной конструкции не требует использования грузоподъёмной и специальной техники.
  4. Рытьё траншей, изготовление опалубки, вязка армокаркасов стальной проволокой без сварки – всё это позволяет обходиться простым ручным инструментом (лопата, пила, молоток и пр.).
  5. Ленточный фундамент из-за непрерывной площади опоры обладает высокой несущей способностью. Застройщики возводят без опаски такое основание для малоэтажного строительства, в том числе для бань.

Недостатки:

  1. Ленточный мелкозаглублённый фундамент нельзя возводить на слабых и пучинистых грунтах.
  2. Монолитный МФ возводят путём заливки бетоном опалубки, что исключает производство работ в зимнее время.
  3. Ожидание отвердения бетона в течение 30 дней.

Когда применяют?

Как правило, банные сооружения невелики, что вполне достаточно для возведения небольших по высоте ленточных фундаментов. Армированная бетонная конструкция обладает высокой несущей способностью.

Несмотря на это, МФ строят только на прочных плотных основаниях. Это скальные, скалистые и суглинистые грунты.

Торфянистые и слабые почвы обладают низким сопротивлением. На таких основаниях ленточный фундамент под нагрузкой просядет, что неотвратимо приведёт к его полному разрушению.

Уровень заложения ленты во многом зависит от глубины промерзания почвы. Замерзшая вода увеличивается в объёме, превращаясь в лёд. Соответственно промёрзший слой почвы начинает набухать и двигаться вверх. Этот процесс называют пучением грунта. Поэтому важно чтобы подошва была расположена ниже этой зоны.

Высота фундамента будет равна глубине залегания плюс 200 мм (высота над уровнем земли). Если глубина промерзания 300 мм, то оптимальная высота ленты будет равна 400+200 = 600 мм.

Как сделать своими руками?

Возведение фундамента состоит из нескольких этапов, которые нужно выполнить строго в последовательном порядке:

  1. Подготовка.
  2. Разметка.
  3. Земляные работы.
  4. Установка опалубки.
  5. Монтаж армокаркасов.
  6. Демонтаж опалубки.
  7. Гидроизоляция.

Подготовка

Подготовительные мероприятия включают в себя:

  • выбор места для бани;
  • подготовка площадки;
  • заготовка материалов;
  • подбор инструментов.

Прежде чем приступить к разметке, определяют место строительства. Его выбирают таким образом, чтобы баня находилась на безопасном расстоянии 15 – 20 м от дома и приусадебных построек. Это нужно, чтобы пожар не смог перекинуться на соседние строения.

Участок под строительство бани очищают от растений и мусора. На всей площадке снимают плодородный слой почвы.

В случае приготовления бетонного раствора непосредственно на стройплощадке, цемент в мешках помещают на поддоны под навесом, песок и щебень хранят в отдельных кучах. Арматура не должна лежать на открытом пространстве. Если нет водопровода, то воду набирают в ёмкость на доступном расстоянии от площадки.

Для земляных работ нужно приготовить:

  • лопаты,
  • тележку (тачку) для вывоза грунта.

Растворомешалку подключают к электросети. Готовят:

  • рулетку,
  • шнур,
  • колышки и лазерный уровень.

Разметка

На листе бумаги чертят план фундамента. Согласно чертежу, на земле обозначают колышками и шнуром границы траншей. Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей обозначенного прямоугольником разметки.

Земляные работы

Что делают:

  1. По разметке выкапывают траншеи заданной глубины.
  2. Уровень дна прорытых траншей контролируют лазерным уровнем и рейкой. Подсыпкой корректируют отклонения от заданной отметки.
  3. На дно ям высыпают слой щебня и песка толщиной по 150 мм. Подушку трамбуют с проливкой водой.
  4. Траншеи застилают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Края покрытия заводят вверх и крепят их щепками к стенкам ям.

Установка опалубки

Как сделать:

  • опалубку собирают из досок и бруса или используют металлические, полимерные листы;
  • щиты опускают в траншеи, укрепляя их упорами и распорками из бруса;
  • поверхность опалубки покрывают плёнкой, крепя её к щитам степлером.

Установка опалубки в видео:

Монтаж армокаркасов

Их вяжут стальной проволокой, используя арматуру периодического профиля ø 8 мм и гладкие стержни ø 6 мм. Каркасы состоят из двух горизонтальных сеток с ячейками 100 х 100 мм. Их соединяют гладкими вертикальными стержнями.

Арматурные секции размещают внутри опалубки, связывая их между собой. Нижние сетки укладывают на опоры, высота которых составляет 50 мм.

Это делается для образования защитного слоя бетона, предотвращающего коррозию металла. С этой же целью выдерживают зазоры шириной 30 мм между арматурой и опалубкой.

Заливка бетоном

Во время заполнения бетоном опалубки, его нужно уплотнять вибратором. Если этого не делать, то в массе раствора останутся воздушные пузыри, которые ослабят монолит.

Процесс заливки нельзя прерывать больше, чем на 6 часов. В противном случае внутри массы раствора сформируются твердеющие прослойки, что нарушит целостность монолита.

Чтобы приготовить 1 м3 раствора, нужно сделать 10 замесов растворомешалкой. Заливка фундамента может растянуться на долгое время.

Лучшим вариантом заполнения опалубки бетонным раствором будет быстрая беспрерывная заливка. Это можно сделать, заказав доставку готового раствора бетоновозом.

Демонтаж щитов

Через месяц после заливки опалубку снимают. Щиты демонтируют аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита. Сколы и прочие дефекты затирают цементным раствором.

Гидроизоляция

Поверхность ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния. Также применяют защитные составы, которые перед употреблением разжижают растворителями.

Для более надёжной гидроизоляции дополнительно фундамент оклеивают рубероидом. После высыхания изоляции делают обратную засыпку.

Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.

Заключение

Соблюдая технологию возведения монолитного ленточного фундамента для бани, получают надёжное основание, которое прослужит много десятилетий. Если есть сомнения в собственных силах, то стоит поручить строительство основания бани специалистам.

Возведение ленточного основания мелкозаглубленного типа

Устройство основания под строение любого типа – процесс довольно сложный и затратный. С целью сокращения расходов по смете в малоэтажном строительстве довольно часто заливается монолитный фундамент мелкого заглубления или монтируется аналогичная сборная конструкция. Разберемся, насколько это обоснованно, когда действительно следует выбрать одну из таких схем, рассмотрим пошаговую технологию строительства и выясним, какие чаще всего ошибки допускаются при самостоятельном монтаже ж/б контура.

От традиционной ленты такая конструкция отличается тем, что уровень ее заложения сравнительно небольшой – около 60 см (с учетом «подушки»). Процесс реализации данного инженерного решения несколько проще. Именно поэтому индивидуальные застройщики, пытаясь сэкономить, нередко выбирают именно такой вариант основания. Какими плюсами характеризуется эта технология и имеет ли она свои минусы?

Необходимо пояснить, какой именно, мелкозаглубленный монолитный или сборный фундамент монтируется под каркасный дом (или иное жилое строение легкого типа). Дело не только в отличиях технологии возведения, но и в специфике эксплуатации. Встречаются различные инструкции, руководства по монтажу. Но может ли один документ учесть все особенности конкретного строительства? Климатические условия, подземные водные горизонты, грунт и тому подобное. Например, однотипный фундамент для глинистой почвы – это не то же самое, что для песчаника. Поэтому далее – лишь общие положения и этапы. А нюансы применительно к своему участку читателю придется уточнять самому.

Преимущества мелкозаглубленной основы

1. Резкое снижение стоимости строительства.

2. Возможность выполнения всех технологических операций своими силами. Для возведения не придется арендовать спец/технику и нанимать рабочих.

3. Сокращение трудозатрат и сроков. Во-первых, траншея сравнительно небольшая. Во-вторых, раствора понадобится в значительно меньшем количестве. Если учесть, что частные застройщики предпочитают готовить его самостоятельно, а объем барабана бетономешалки ограничен, то экономия времени налицо. К примеру, при обустройстве фундамента для деревянного дома.

4. Разнообразие конструктивных исполнений. Мелкозаглубленная основа делается или монолитной, или сборной. Для составной ленты можно использовать готовые ж/б блоки или выложить кирпичную кладку. Последний вариант не подходит под жилой дом, а вот под легкое дачное строение или забор монтировать разрешено.

Ограничения по монтажу: это главным образом касается таких факторов, как характеристики грунта (в том числе, его насыщенность влагой) и общий вес строения. Основание, смонтированное по мелкозаглубленной технологии, в качестве фундамента для дома из газобетона более двух этажей обустраивать не рекомендуется. О постройках из более тяжелого материала – например, кирпича – речь вообще не идет.

Если причина, по которой целесообразность возведения ленточного фундамента с небольшим заглублением под вопросом лишь в конфигурации подземных пластов воды, необходимы точные расчеты. Во многих случаях снизить насыщенность грунта влагой помогает правильная организация системы дренирования участка. Самостоятельно этого не сделать, поэтому придется оплатить услуги специалиста, но на общей цене строительства такие расходы существенно не отразятся.

Когда целесообразно выбирать такой тип?

В каких случаях такое основание является наиболее верным инженерным решением с точки зрения себестоимости строительства?

1. Монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента целесообразно проводить под любые легкие постройки и конструкции (ограждения, беседки и тому подобное).

2. Если не требуется полноценное подвальное помещение. Нередко частные застройщики основу под каркасный дом делают по упрощенной схеме. С учетом того, что на территории есть подсобные строения, надобность в цокольном этаже отпадает, что и позволяет снизить цену до 2,5-3 раз.

Если почва характеризуется хотя бы небольшим «пучением», то лента монтируется только сплошной, монолитной. Причем особое внимание – качеству «подложки» и армированию. Сборный фундамент на пучинистых грунтах не ставится. Главная причина – он долго не простоит (начнет довольно быстро разрушаться), какими бы качественными ни были обвязка и усиление.

Руководство по монтажу

Детальные расчеты ленточного фундамента, тем более мелкозаглубленного, лучше доверить специалисту. Многие подготовительные работы идентичны для разных технологий сооружения. При описании остальных этапов – акцент на нюансах возведения монолитного основания, как самого распространенного в малоэтажном строительстве.

Читайте также:  Глубина свайного фундамента для каркасного дома

1. Осушение сегмента территории.

Даже если монтаж системы дренирования не предусматривается, то будущий мелкозаглубленный фундамент следует обезопасить от непосредственного контакта с жидкостью. Подразумевается вода не дождевая, а та, которая может проникнуть со смежных участков. С этой целью вокруг стройплощадки прорываются отводные каналы.

2. Разметка сегмента и земляные работы.

При возведении оснований с небольшим заглублением это много времени не занимает. Опытные строители рекомендуют приступать к данному этапу только после того, как все необходимые материалы доставлены на участок. Одна из особенностей монтажа – непрерывность технологического процесса.

3. Подготовка траншеи.

Так как речь идет о мелкозаглубленном основании, то его со всех сторон придется обсыпать материалом, который сможет частично компенсировать пучение грунта и предотвратить его налипание на ленту. В противном случае в процессе сезонных подвижек почва начнет ее выталкивать вверх. Особенно актуально для глинистой и болотистой местности. Поэтому после того, как земляные работы выполнены, вся траншея (вместе со стенками) обкладывается геотекстилем. Это полотно выполняет 2 функции – предохраняет «засыпку» от заиливания и защищает от прорастающей корневой системы.

4. Обустройство «подушки».

Главное – тщательно ее утрамбовать, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Мелкозаглубленная лента не имеет прочности, как у полноценного аналога. Рекомендуемый слой песка и щебенки (после трамбовки) – порядка 20 см.

5. Опалубка и армирование.

На этом же этапе производится подвод инженерных коммуникаций.

6. Заливка бетона.

С учетом специфики основания (небольшое заглубление) раствор загружается в опалубку сразу по всему контуру, не оставляя часть работы на следующий день.

В среднем дней через 6-7 опалубку можно демонтировать. После этого производится укладка защитных слоев – гидро- и теплоизоляции.

8. Обсыпка мелкозаглубленной основы.

О ее значимости уже сказано. Загрузка песка по бокам – слоями, с поочередным уплотнением каждого.

Для ленты с небольшим заглублением ее стоит утеплить. Наиболее подходящий материал – Пеноплекс в виде плит.

1. Неправильные расчеты. Это касается, во-первых, параметров контура, во-вторых, специфики участка (грунт, климат и так далее).

2. Возведение ленточного фундамента осенью, а продолжение строительства дома – на следующий год. Ненагруженным основание оставлять на зиму нельзя. Если этого не избежать, то его нужно максимально утеплить. Как вариант – засыпать стружкой, опилками, поверху накрыть пленкой, и ни в коем случае не убирать выпавший снег с этого сегмента территории!

3. Неправильное армирование. Это касается как самой схемы, так и подбора диаметра прутков.

4. Упрощение технологии подготовительных мероприятий. Особенно актуально для фундаментов на пучинистых грунтах с избыточной насыщенностью влагой. Если принято решение возвести основу именно такого типа, то ее необходимо «изолировать» от почвы. При минусовых температурах она легко к нему примерзнет, и в результате монолит начнет смещаться вверх под воздействием сил «пучения». На проблемных участках защита делается комплексной. Это подразумевает не только обсыпку любым непучинистым материалом (как правило, песком), но и обустройство надежной отмостки + качественное утепление.

5. Ошибка в выборе схемы. Например, фундамент на глине делается только монолитным.

6. Копирование соседей, знакомых и так далее. Для каждого участка нужен индивидуальный расчет.

Точные затраты на основание, смонтированное по этой схеме, определить невозможно. Специализированные фирмы, оказывающие услуги по возведению, их стоимость определяют примерно в 3 950 руб/м2 или 3 580 руб/п.м. Самостоятельное строительство обходится дешевле на 1 000 – 1 250 рублей за каждый метр мелкозаглубленной ленты.

Чем хорош мелкозаглубленный фундамент?

Для строительства малоэтажных строений человек ищет наиболее экономичный вариант основания. Такой, как мелкозаглубленный фундамент. Он позволяет снизить расходы на бетонировании до 50%, при этом не потерять процент своей прочности и надежности.

Статья расскажет, что такое мелкозаглубленный фундамент, какой вид лучше выбрать, какими особенностями обладает.

Даем определение: что это такое?

Это железобетонный замкнутый контур, который обустраивается под несущей конструкцией здания для равномерного распределения нагрузки по всему периметру. Бывает монолитным и сборным. Его глубина котлована составляет не более двух метров.

Основание такого типа имеет следующие преимущества:

  • сравнительно низкую стоимость;
  • простую технологию монтажа;
  • пригодность использования на большинстве видов почв;
  • долговечность;
  • экономичный расход материалов;
  • устойчивость к деформациям грунта.

Но имеет и недостатки. Основание разрушается при сильном пучении грунта, близком расположении подземных вод. Также он требует дополнительного армирования для увеличения прочности всей конструкции.

Применение для малоэтажных зданий

Мелкозаглубленный фундамент полезен в строительстве малоэтажных строений из камня или блоков. Следующие параметры помогут понять, можно ли использовать МФ в конкретном случае:

  1. Грунт. Он должен обладать минимальным пучением, иначе в скором времени конструкция разрушится. Если наблюдается средняя пучинистость, то бетон дополнительно усиливается арматурой. Монтаж МФ запрещен на сильно пучинистом грунте.
  2. Глубина промерзания почвы. Глубина закладки фундамента составляет до 2 м. Промерзающая зона должна быть выше основания на 30-35 см. Песчано-щебневая подушка в данном случае не учитывается.
  3. Особенности грунта. Он должен обладать достаточно несущей способностью и не относится к зонам подтопления. Фундамент нуждается в нижней и боковой опоре. Если почва регулярно подвергается воздействию грунтовых вод, то основание быстро деформируется. Определить особенности грунта помогут специалисты из соответствующей области.

Если участок соответствует вышеизложенным критериям, то в качестве основы можно выбрать мелкозаглубленный фундамент.

Классификация

Существует четыре типа МЗФ. Каждый из них подходит для определенных условий, обладает своими уникальными особенностями.

Ленточный

Первый вид — ленточный. МЗФЛ считается самым популярным. Область применения — от легких каркасных сооружений до тяжелых каменных домов. Обустройство фундамента на всех типах почв допустимо только в том случае, если предполагается создание дренажной и теплоизоляционной системы.

Внешний вид ленточного фундамента напоминает непрерывную бетонную полосу с внутренним армированным каркасом. Такие конструктивные особенности помогают ему равномерно распределить вес будущего строения, передавая его подошве.

Такое основание разделяется еще на несколько видов:

  • монолитная заливка с поясами из арматуры;
  • сборно-монолитная с армированием по всей длине;
  • блочная со сплошным двойным армированием.

Ленточный МЗФ имеет несколько преимуществ:

  • сокращение расходов на материалах — на 40-50 %;
  • низкая стоимость работ — нет необходимости рыть глубокий котлован, возводить высокую опалубку, привлекать опытных строителей.

Важно помнить, что при создании подвального помещения необходимо доводить глубину закладки фундамента до размеров этого строения.

Столбчатый

Второй вид — столбчатый. Его внешний вид напоминает вкопанные колонны по всему периметру будущих стен. Опоры располагаются по углам, пересечениям и в местах повышенной нагрузки.

Между опорами устанавливается неглубокий ростверк, который соединяет их между собой и позволяет равномерно распределить нагрузку.

Этот вид МЗФ применяется на сильнопучинистых почвах, но которые включают в себя большое количество торфа, супеси или глины. Главные преимущества — низкая цена и быстрота монтажа. Поэтому он очень часто используется в возведении частных домов и хозяйственных построек.

Цельная плита

Третий вид — цельная плита. Представляет собой заливку армированной бетонной плиты по всей площади сооружения. Толщина составляет до 30 см. Особенности данного МЗФ мало чем отличаются от ленточного.

Однако различие заключается в способности равномерно распределять нагрузку по всей площади основания. Иначе говоря, сооружение «плавает» на грунте, как на понтоне.

Основное преимущество — снижение затрат на бетоне до 30%. При этом расходы сокращаются и на подготовке котлована, опалубки более чем на половину, если сравнить со схемой обустройства аналогичных заглубленных вариантов.

Цельномонолитный

Четвертый вид — цельномонолитный. Он объединяет все части силового каркаса в единую армированную конструкцию. По внешнему виду ничем не отличается от цельной плиты, но обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.

При этом достигается равномерное распределение нагрузки здания по всей площади подошвы. Но такой МЗФ нельзя применять для строительства на участках с большими наклонами и с наличием скального грунта.

Такое основание имеет и некоторые сложности. Цельномонолитный фундамент требует правильного расчета его размеров. Его возведение подразумевает большие материальные, трудовые и временные затраты. Но они оправдываются получением высокопрочного и надежного сооружения.

Свод правил (СП)

При обустройстве мелкозаглубленного фундамента обязательно учитываются:

  • особенности грунта;
  • предполагаемая нагрузка на него;
  • перепад высоты;
  • глубина промерзания почвы.

Все требования указаны в специальной документации (регламентирование СНиП и ГОСТ). Поэтому опытные строители рекомендуют обратиться за помощью к специалистам, которые знаю все тонкости монтажа МЗФ.

Глубина заложения

Отдельно стоит рассмотреть требования к глубине заложения фундамента. Для всех типов оснований высота зависит от следующих факторов:

  1. Глубина промерзания грунта или климатические условия местности. Здесь подошва должна быть ниже слоя промерзающей почвы. Иногда предпринимаются специальные меры для исключения морозного пучения грунта.
  2. Наличие в доме подвала. Если решено обустроить подвальное помещение, то потребуется соорудить высокий цоколь. Он сможет обеспечить необходимую высоту МЗФ.
  3. Уровень грунтовых вод. Подземные воды располагаются на достаточно большой глубине. Основные проблемы могут возникнуть при проектировании системы. Важно, чтобы они находились на 50 см ниже подошвы основания.

Важно понимать, что невозможно расположить фундаменты неглубокого заложения с полным соблюдением требований по глубине опирания. Поэтому требуются дополнительные меры. Они указаны специалистами при проектировании основания.

В большинстве регионах допустима величина в 0.5 м. Но дополнительно требуется выполнить утепление, теплую отмостку и песчаную подушку.

Конструкция

Основание такого типа включает в себя следующие части:

  • обрез — верхний упор строительной конструкции;
  • подошва — нижняя поверхность, которая передает нагрузки на грунт;
  • ширина — наименьший размер подошвы;
  • длина — наибольший размер подошвы;
  • высота фундаментной основы — расстояние между краем подошвы и обрезом;
  • уровень закладки — промежуток между нижней частью подошвы и поверхностью грунта;
  • подколонник — верхняя часть в столбчатом МЗФ.

Устройство

Схема фундамента мелкого заложения следующая:

  • песчано-гравийная подушка;
  • армирование
  • бетонная лента, блоки или плита;
  • слой гидроизоляции;
  • вертикальная или обмазочная гидроизоляция;
  • утеплитель
  • декор, облицовка цоколя;
  • отмостка.
Читайте также:  Мокрый фундамент изнутри дома

Мелкозаглубленное основание для кирпичного дома и есть ли отличия от других видов фундамента?

Фундаменты для кирпичного дома и жилых строений из других видов материала в принципе не отличаются по требованиям и устройству. Единственный нюанс — требуется укладка цокольного участка, поскольку практически в каждом частном доме обустраивается подвальное помещение.

У кирпичных домов есть два отрицательных качества:

  1. Усадка. Кирпич работает на сжатие, поэтому хорошо выдерживает вертикальные нагрузки. Но нагрузки на изгиб и растяжение он не выдерживает. Поэтому при неравномерной усадке фундамента или частичном выпучивании кирпичные стены начинают разрушаться. Рекомендуется в качестве основы выбрать цельную плиту. Она равномерно распределит нагрузку, предотвратит смещение грунта с последующим износом стен.
  2. Большой вес. Часто кирпичные постройки включают в расчет фундаментной конструкции. Специалисты производят расчет веса каждой отдельной стены, находят объем, а затем получают данные о плотности кирпичной кладки. Нагрузку кирпичного дома может выдержать только мощный фундамент. Им то и является основание из цельной плиты или цельномонолитный.

Если частные дома из легких строительных материалов могут спокойно существовать на ленточном и столбчато-свайном фундаменте, то для каменных лучше подбирать более серьезные основания.

Со всеми нагрузками и особенностями грунта может справиться цельномонолитное основание.

Полезное видео

Что такое мелкозаглубленный фундамент (ленточный), расскажет видео:

Заключение

Фундаменты мелкого заложения — это уникальные типы основания, имеющие свои особенности и преимущества. Они сокращают временные и финансовые расходы более чем на половину, если сравнить с затратами на обустройстве других видов фундаментов.

Но при выборе МЗФ следует учесть все советы и рекомендации, чтобы возводимое строение и подошва прослужили как можно дольше. Идеальный подход к таким работам — обращение к соответствующим специалистам.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент: этапы возведения

Часто под одноэтажные постройки заливают фундамент ленточного типа. Используют в качестве опоры легкого сооружения, при строительстве подвала, цокольного помещения. Но не всегда требуется максимальное заглубление.

Как устроен МЗЛФ

Основание

Ленточная заливка — бетонная конструкция, которая частично находится под землей, частично формирует ростверк, по ширине немного толще стен будущего дома.

Заглубленный фундамент выполняется с погружением внутрь почвы немного ниже уровня протекания грунтовых вод от 1,5 до 2,5 м. Мелкозаглубленная заливка отличается тем, что бетонирование выполняется не так глубоко, но не менее 50-70 см.

Внутри залитого бетона — связанная арматура, которая будет принимать большую часть нагрузки, распределять ее, сохраняя целостность конструкции. На углах армирование усилено, что помогает существенно увеличить период эксплуатации сооружения.

Применение

Конструкция используется при строительстве малоэтажных зданий каркасного типа, из дерева. Это может быть дом из щитов, беседка, уличный туалет, ограждение. Подземные воды должны находиться ниже уровня заложения основания.

Мелкое заглубление предусматривает возможное содержание в почве глины, лессовидного суглинка, торфяника, пылеватого песка. Решающий критерий — несущая способность опоры для дома.

МЗЛФ на местности с перепадами высоты

Если планируется возведение цокольного, подвального пространства, монолит не подойдет, решение — лента. Сооружение подойдет под упрощенные строения, например, хозяйственного назначения.

Виды опоры

Виды конструкции в зависимости от физических параметров:

  • сборный монолит ленточной формы на глубину 40 см, серии 20;
  • просто сборно-монолитный вариант с заглублением на 80 см, серии 60;
  • ленточный монолит на 40, 80 см;
  • усиленный монолит (применяется на сложных грунтах).

Выбор зависит от климата, типа почвы, степени промерзания земли, материала дома, конечного веса, размера строительного бюджета.

Преимущества, недостатки

Плюс сооружения — самостоятельное возведение, земляных работ становится меньше в 2-3 раза.

Отмечается экономия, уходит меньше материалов, можно сделать погреб, цокольное углубление под хранение вещей, овощей, соленьев.

Фундамент стойко переносит движения грунта, связанные со сменой сезонов, сейсмической активностью.

Если ландшафт неровный, с перепадами, получится сделать ступенчатое, выравнивающее основание без сильного увеличения расходов.

Мелкозаглубленное сооружение подходит даже для сложных форм здания

Минус — невозможность сооружения дома из тяжелого материала, даже кирпичная кладка весит много для МЗЛФ.

Когда перепады высоты слишком большие, либо в почве содержится много глины, торфяников, мелкой копкой не обойтись, требуется заглубление.

Если выполняется заливка бетоном, потребуется переждать почти месяц до полного высыхания. Можно использовать разные виды блоков для сооружения МЗЛФ, но не всегда уместно.

При решении сформировать подвал, мелкозаглубленный фундамент не подойдет, можно сделать не очень глубокие ниши.

Монтаж МЗЛФ своими руками

Сооружение любого типа фундамента начинается с составления проекта. Нужно правильно рассчитать общую массу планируемого дома с учетом черновой, чистовой отделок, весом мебели, техники, количества проживающих людей.

Сразу размечаются точки прокладки труб коммуникаций, учитывается вес цоколя.

Чертеж помогает выявить точные размеры фундамента, рассчитать количество расходуемых материалов, запаса, учесть, какие инструменты понадобятся.

Подготовка к работе

Наиболее энергозатратная стадия подготовки — расчистка территории, удаление сорняков, выкорчевывание кустарников. Затем, грунт перекапывают, устраняя остатки крупных корневищ, либо оставляют нетронутым, если сильных сорняков не было.

Самый важный шаг — нанесение разметки, от которой зависит качество будущей конструкции, отсутствие перекосов, неровных стен здания.

Сначала, по плану находят, выставляют первую точку сооружения, вбивают колышек. Часто, удобнее отмерять начало по внутренней стороне запланированного основания.

Процесс копки траншеи под фундамент

Второй колышек вбивают после замера верного расстояния рулеткой.

Действия повторяют, пока не будет размечен полностью контур. Потом, во время разметки колышками, на них натягивают плотно веревку.

От линии натянутого шнура отмеряют ширину заливки, по тому же принципу размечают противолежащую грань заливки.

Этапы заложения основания

Процедура закладки мелкозаглубленного основания включает несколько этапов.

Для работы понадобятся штыковая лопата, сварочный аппарат, мягкая проволока, строительный вибратор, запасной пруток арматуры.

Из материалов нужно закупить для раствора цемент, марки не ниже М400, песок, мелкофракционный щебень, гравий. Щебенку с песком отдельно берут на насыпную подушку.

Потребуется много рулонной гидроизоляции, арматура, строительная полиэтиленовая пленка.

Если материалы нужно хранить, а не сразу после привоза использовать, формируют навес, землю покрывают полиэтиленом. Сухие компоненты лучше укрыть пленкой, но частично, чтобы не отсырели.

Копка траншеи

По разметке выполняется копка траншеи лопатой, которую ставят по одну сторону будущего рва. Выкопанный грунт можно не убирать далеко, по окончании работ, будет проводиться частичная обратная засыпка.

Стенки заравнивают, дно трамбуют. Нужно, чтобы основание подпирало каждую стену будущей постройки.

Выполняют настил геотекстиля, засыпку подушки. Дно покрывают слоем щебня, трамбуют, повторяют процедуру, пока не получится слой, толщиной 10 см. Засыпают послойно песок, периодически орошая водой, чтобы сделать структуру более плотной.

Поверх насыпи стелют гидроизоляцию – рекомендуется рубероид – чтобы были укрыты стенки, материал ложился внахлест.

Установка опалубки

Чтобы придать бетону форму, предотвратить распорку грунта, используют сборную форму для бетонирования – опалубку.

Конструкцию делают из деревянных досок, щитов, листового железа. Части опалубки скрепляют, особенно сильно сцепляя углы.

По периметру формы внутрь вставляют патрубки по принципу распорок в местах проведения коммуникаций, сверху монтируют поперечины, чтобы сооружение лучше удерживало форму под давлением раствора.

Иногда гидроизоляцию кладут после сборки опалубки, либо отдельно укрывают стенки полиэтиленом.

Вязка арматуры для укрепления

Существенно повысить несущие характеристики, сроки использования, прочность основания поможет усиление арматурным каркасом.

Формируют остов из прутьев, сечением 8 – 12 мм для продольного размещения, 6-8 мм для поперечного.

Наиболее крепкая конструкция получается, если участки скрепления приваривают, но часто достаточно вязальной проволоки.

Готовая к заливке бетоном траншея

Прутки нарезают на нужные размеры, проволока очень податлива, можно вязать голыми руками. Для более плотных узелков есть строительные крючки.

Готовый каркас вкладывают в опалубку, соединяют на углах.

Бетонирование траншеи

Строительный раствор для заливки фундамента должен получиться марки, не ниже М250.

Часто производители цемента сразу на упаковке пишут инструкцию с указанием пропорций, в которых вносятся составные компоненты.

Для смеси используют только очищенные сухие вещества без мусора, пыли, посторонних вкраплений, чистую воду, помутнение вызовет снижение адгезии.

Лучше раствор вымешивается в бетономешалке. Внутрь полости закладывают сразу сыпучие вещества, вымешивают до однородной массы, постепенно, в два или три подхода заливают воду.

При вымешивании лопатой, строительным миксером нужно тщательно следить, чтобы не осталось сухих, непромешанных участков. Тогда получится качественный раствор.

Бетон готовят порционно, заливают внутрь траншеи, сразу разравнивают, слегка усаживают вибратором, арматурой. Выйдет оставшийся воздух, бетон будет более прочным.

Когда заливка полностью завершена, опалубку сверху застилают полиэтиленом, прижимают, чтобы просыхание было наиболее равномерным.

Спустя 5-7 дней бетон наберет первичную прочность, которой будет достаточно, чтобы снять опалубку, но мало для продолжения строительства. Можно подождать несколько дней после демонтажа формы, либо сразу приступать к защите заливки.

Пошаговый алгоритм действий наглядно показан в нижеследующем видео:

Изоляция от влаги, утепление

Для гидроизоляции используются вертикальные, горизонтальные материалы. Настил рубероида защитит раствор от разрушительного воздействия влаги, но листы нужно укладывать внахлест, приклеивать друг к другу на мастику. Этой же мастикой обрабатывают стык снаружи.

Можно просто нанести горячую мастику, холодная смесь, как самостоятельное средство малоэффективна.

Есть самоклеящиеся материалы.

Для наружного утепления подходит пенополистирол, либо пеноплекс. Пенообразное вещество создает монолитную изоляцию от жары, холода, плитные не уступают по характеристикам.

Если используются плиты, их укладывают близко друг к другу, швы обрабатывают герметиком. Для монтажа материала можно сразу использовать гидроизоляцию – пеноплекс хорошо приклеивается на мастику.

Сверху наносят защитный слой штукатурки, выполняют облицовку, если требуется.

Вероятные ошибки

Наиболее частые ошибки, приводящие к закосам, разрушениям — неправильные расчеты, неверное исследование грунта.

Использовать мелкозаглубленную ленту можно не на всех почвах. Конструкция не предназначена для приема больших нагрузок.

Некоторые мастера советуют дать фундаменту отстояться зиму, однако, часто приходится переделывать. Отсутствие нагрузки сверху, пучинистость грунта зимой, отсутствие защитного укрытия часто становятся основными причинами приведения фундамента к непригодному состоянию.

Ленточное основание популярно, характеристики близки к монолиту, но это не относится к мелкозаглубленному формату. Здесь параметры снижены, отчего границы использования сооружения существенно сужаются. Нужно верно выполнить вычисления возможностей фундамента, почвы, чтобы получить качественную опору для дома.

Какие ошибки часто встречаются при заливке ленты, можно узнать в следующем видео:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector