Как выкопать фундамент под баню

Ленточный фундамент и его особенности. Как сделать ленточный фундамент для бани? Пошаговая инструкция

Фундамент – это основа любого здания. Он оказывает прямое влияние на качество и надежность постройки в целом. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Сделайте качественный фундамент!

Основание для строения может быть разных видов: бывает фундамент для бани столбчатый, ленточный. Существуют и другие типы, но обычно при строительстве выбирают именно между этими двумя вариантами.

Ленточный фундамент – это самый популярный вариант, который является более надежным, чем столбчатый, но его возведение требует больших усилий и времени.

Ленточный фундамент для бани: преимущества

• способность выдерживать высокие нагрузки. Ленточный фундамент может выдержать вес даже зданий, которые имеют несколько этажей;
• простой монтаж. Для возведения этого типа фундамента не нужно использовать специальную технику и сложные технологии;
• быстрота возведения. Если использовать готовый бетон, то постройка фундамента займет неделю, а если самостоятельно – менее месяца;
• достаточно низкая цена. Ленточный фундамент для бани обычно имеет компактные размеры, поэтому для его создания не потребуется много материала. Во время постройки используется дешевое сырье: бетон, арматура, доски и щебень;
• возможность впоследствии сделать погреб или подвал;
• универсальность. Подобный тип фундамента может использоваться при строительстве бани из бруса, газобетона и даже кирпича.

Ленточный фундамент под баню: недостатки

• большой вес. Бетон является тяжелым материалом, поэтому если неправильно выбрать место под строительство, можно столкнуться с тем, что здание с одной стороны просядет;
• необходимость в тщательном изучении грунта и расчете заглубления. Глубина ленточного фундамента под баню находится в непосредственной зависимости от грунта. Если сделать слишком мелкое основание, то постройка может просесть и деформироваться;
• невозможность возведения на грунте со слабой несущей способностью.

Ленточный фундамент под баню своими руками: виды и их особенности

Данный вид фундамента бывает нескольких видов. Если рассматривать его типы по устройству, то выделяют два вида: монолитный, сборный и монолитно-сборный.

Особенность монолитного фундамента заключается в том, что при его возведении делается армированная траншея опалубки, в которую заливают бетонный раствор. Сборное основание подразумевает сборку из готовых железобетонных блоков заводского производства.

В настоящее время существует также и сборно-монолитная технология, которая включает в себя два типа устройства фундамента: часть основания делается из армированного бетона, а другая из блоков.

В зависимости от глубины фундамент также бывает нескольких видов: незаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани – это оптимальный вариант для небольших и нетяжелых бань, к примеру, из дерева. Он может закладываться на песке и глине. Его преимуществом является небольшая глубина (около 0,5 м), благодаря чему строительных материалов для его возведения требуется меньше, что приводит к значительной экономии.

Заглубленный ленточный фундамент – это качественное и надежное основание, идеально подходящее при строительстве крупных и массивных бань, а также двухэтажных бань, совмещенных с домом и т. д. Но учтите, что этот тип фундамента потребует больших финансовых расходов, а в монтаже он значительно сложнее.

В зависимости от материала, который был выбран для возведения, фундамент бывает:

• кирпичный;
• бутовый;
• песчаный;
• грунтоцементный;
• железобетонный.

Самым надежным признан фундамент из бутобетона. Крупные камни весят около 30 кг и имеют длину около 0,3 м. Они довольно недорогие. Такой фундамент несложно сделать своими руками. Если грунт песчаный и скалистый, бутовый фундамент не подойдет, поскольку он может быстро потрескаться.

Кирпичный фундамент также широко распространен, но его особенность в том, что кирпич – это гигроскопичный материал, поэтому нельзя основание делать на большую глубину или вблизи грунтовых вод. Кирпичное основание подходит для сухой песчаной почвы. Для фундамента используют только красный кирпич, поскольку он менее подвержен воздействию воды.

Песчаный и грунтоцементный фундаменты подойдут только при строительстве легких нежилых помещений на прочном основании.

Железобетонный фундамент – это дешевый, но при этом достаточно прочный тип основания, который подходит и для сложных по форме бань. Для поднятия этого материала нужно использовать специальную технику. Своими руками сделать фундамент можно, используя блоки размерами 20х20х40 см.

Подробнее об особенностях и видах ленточного фундамента бани в видео:

Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. При выборе марки бетона нужно ориентироваться на общий вес бани, тип арматуры и грунт.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки 200. Если строение будет тяжелым, но не слишком громоздким, то лучше выбирайте марки 250 или 300.

Для строительства тяжелых и массивных конструкций понадобится бетон марки 350.

Также обращайте внимание на качество грунта. Если он достаточно прочный и плотный, то подойдет бетон марок 200 или 250. Для зыбкой и пучинистой почвы используйте более качественный бетон – от 300.кр

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Как сделать ленточный фундамент для бани?

Итак, вы приняли решение построить баню, составили подходящий проект и определились с местом застройки. Что дальше? Переходим к установке фундамента. О том, как сделать ленточный фундамент под баню, пойдет речь далее.

Этап 1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Если на территории растет трава, то рекомендуется снять верхний слой.

Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

Этап 2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-0,7 м.

Для мелкопесчаной почвы и непучинистого глинистого грунта, отличающегося высокой твердостью, будет достаточно траншеи глубиной полметра при глубине промерзания до метра, 0,75-1 м – при 1,5-2 м. Для песчаного грунта траншея должна быть не ниже 0,6 м и выше глубины промерзания. Для пучинистого грунта следует подготавливать траншею на глубину промерзания.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,5-1 м. Но если грунт слабый, то допустимо ее увеличение до 2-2,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его щебнем, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

Этап 3. Опалубка для фундамента

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

Ниже представлено видео: Ленточный фундамент бани своими руками. Опалубка:

Этап 4. Армирование опалубки

Несмотря на то, что сам по себе бетон – это прочный и надежный материал, нужно учесть, что нагрузка на него будет огромна. Кроме того, бетон совершенно непластичен, поэтому следует делать армирование. Такое укрепление поможет защитить его от разрушения.

Для армирования подойдет арматура диаметром 1,2-1,6 мм, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Под прутья также можно положить битые кирпичи. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

Этап 5. Заливка фундамента

Чтобы залить ленточный фундамент под баню, вы можете сами приготовить смесь или купить готовую. Преимуществом последнего варианта является уменьшение работ и сокращение времени на подготовку фундамента для бани.

После нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого необходимо разровнять его и проткнуть штыковой лопатой. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Теперь вы знаете, как правильно сделать ленточный фундамент под баню. Такой вариант основания имеет массу преимуществ. Он достаточно универсален и подходит не только для небольших по весу строений, но и многоэтажных.

Не экономьте на фундаменте, если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы!

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

• инструментарий для земельных работ;
• колышки, шнур и измерительные приспособления;
• опалубка;
• стальная арматура и вязальная проволока;
• готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
• канализационные трубы;
• строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
• влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

• до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
• до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

• 1 часть цемента М400 или М500;
• 3 части песка;
• 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Как делать фундамент для бани правильно

Если вы решили самостоятельно заниматься возведением бани, то основной вашей задачей будет обустройство фундамента под свою постройку. Но перед тем как покупать все самое необходимое для фундамента, вы должны определиться с его типом.

Основа любого здания — фундамент

Выбираем тип фундамента под баню

Для определения типа фундамента под вашу постройку необходимо вначале обследовать почву на вашем участке. Для этого вы должны вырыть яму глубиной в 1,5 м и понять, каков состав почвы.

Делаем фундамент для бани свайный.

Такой тип фундамента можно использовать под бревенчатые бани, особенно если грунт в этом месте у вас слабый или болотистый. Но перед началом монтажных работ вам нужно будет выполнить разметку, вкручивая при этом сваи в грунт не реже чем через 2 метра. Глубина заложения свай при этом может быть разной, зависеть это будет в основном от степени однородности грунта.

Конструкция на сваях

Толщина свай будет зависеть от массивности вашей бани. Так, к примеру, для каркасного строения можно будет выбрать наименьший вариант. Сваи – это трубы из металла, которые имеют острые вершины, на которые приварены спиралевидные лопасти, необходимые для вкручивания грунта.

Для небольшой бани можно выбрать сваи с размерами в пределах 57-133 мм, с длиной от 1,65 до 3 м. При монтаже свай не требуется никакой спецтехники, для ввинчивания их в грунт могут понадобиться всего 2 человека. После установки их нужно будет обрезать, выровнять по высоте.

Затем в полость труб нужно будет залить бетон, а потом к верхнему краю приварить оголовку. Верхние части свай соединить друг с другом при помощи уголка, бруса, железобетонного ростверка или швеллера.

Достоинства свайного основания под баню

• возводить баню можно сразу же после завершения монтажных работ;
• ввинчивать сваи в грунт можно при любых погодных условиях, за исключением того времени когда грунт промерз;

• его можно применить на участках с неоднородными высотами;
• нет нужды утеплять.

Ленточный фундамент

Для легкого строения с приемлемой несущей способностью вполне подойдет фундамент ленточного типа. Подготовительные работы для обустройства такого основания под баню требуется производить такие же, как и в вышеописанных вариантах иных типов фундамента.

Отличие монтажа такого основания состоит только лишь в конечной стадии работ, где нужно будет для заливки бетона вырыть траншею и установить опалубку из досок.

Порядок работ

1. На дне траншеи вам нужно будет уложить песчаную подушку с песком среднего размера;
2. Поверх нее уложить гидроизоляцию;
3. Монтировать арматурный пояс и залить бетон;
4. После того, как раствор бетона затвердеет, опалубку нужно будет разобрать;

Опалубку можно разбирать

1. После того, как бетон окончательно застынет, и фундамент усядется, можно будет начинать возводить стены бани.

Обратите внимание! Данный тип основания подходит только для бани, построенной из легких материалов, таких как дерево или пеноблок. Строить баню из камня или кирпича можно только на фундаменте ленточного типа, но с глубоким заложением.

Плиточный фундамент

Если грунт у вас очень слабый или болотистый, то вам может подойти под баню фундамент монолитного типа. Производить его монтаж требует на полностью очищенном грунте.

Площадку под основание вам нужно будет предварительно накрыть гидроизоляционным материалом, а потом на него засыпать щебень и песок. Только после этого следует заливать бетон, укладывая при этом в средний слой заливки арматурную сетку.

Плитный фундамент почти готов

Вывод

Мы вам рассказали о различных типах оснований, которые вы можете использовать при возведении различного типа строения. Та или иная инструкция к монтажным работам применяется в зависимости от типа фундамента. Более подробно по данной теме вы можете узнать из видео в этой статье.

Выбираем фундамент для бани из сруба

Устройство бани из сруба в последнее время востребовано во всех регионах России, ведь дерево безопасный материал, не вызывающий заболеваний и аллергии. Некоторые породы дерева классически использовались для возведения бань (липа), так как их древесина обладает целебной силой. Установка сруба бани своими руками, влечет устройство надежного фундаментного основания. Какой фундамент лучше предусмотреть под баню из деревянного сруба? Ответ в этой статье.

Деревянный сруб бани: за и против

Баня из сруба – классический российский вариант, такие постройки возводятся во всех регионах нашей обширной страны. Популярность бань из древесины отчасти зависит от достаточно экономичного материала, который не является дефицитом на всей территории России.

К преимуществам деревянных бань стоит отнести экологическую безопасность, быстрый нагрев помывочного и парного отделений; экономичность и быстроту возведения (сруб бани легко возвести своими руками).

Минусов у деревянных бань тоже предостаточно: сруб имеет значительный вес, велика опасность возгорания и возникновения очагов биологических поражений (гниль, плесень и грибок могут привести в негодность деревянную постройку (сруб бани) в весьма короткие сроки).

Чтобы баня, возведенная из бревен своими руками, прослужила долгие годы, требуется тщательно выполнить устройство опорного основания, которое сможет устоять под нагрузками от веса бани, котла для воды, веса человеческих тел, снеговых нагрузок в зимний период и прочих факторов, воздействующих на фундамент.

Баня из сруба: какой нужен фундамент

Выбор фундамента под баню из сруба зависит от многих факторов:

Основание под баню должно быть крепким и надежным

Первый из них – глубина промерзания грунта. От этого показателя зависит, как глубоко необходимо заложить фундамент, ведь опорный пояс должен обладать устойчивостью. Во время оттаивания почвы весной, здание бани неравномерно опускается, что сильно влияет на прочность постройки. При строительстве фундаментного пояса своими руками, необходимо сделать несколько шурфов на участке, чтобы определить фактическую глубину промерзания почвы. Именно от этих показателей зависит глубина погружения опорных конструкций в грунт, и то, какой фундамент стоит выбрать.

Фундамент из винтовых свай

Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.

Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв

Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.

Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.

Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.

Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.

Свайное поле из винтовых опор под сруб бани возводится за достаточно короткий срок.

Технология возведения основания из винтовых свай

Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни. Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками.

Грамотная разметка — один из залогов надежности основания

Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.

После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.

Для более точного попадания в центр разметки, лучше всего предварительно выкопать приямки, глубину которых можно предусмотреть до 0,5 м. Вертикальность положения опоры определяет третий рабочий, проводя необходимый контроль с помощью уровня.

Сваи завинчены: что делать дальше

Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.

Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.

После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.

Сруб бани на свайном фундаменте может эксплуатироваться до 50 лет.

Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.

Ленточные опоры для сруба

Сруб бани допускается устанавливать на ленточных фундаментах из монолитного железобетона, природных камней (булыжники, бут). Разрешается устраивать баню на сборных ленточных основаниях, для которых применяются железобетонные блоки. Своими руками сборный железобетон не смонтировать – придется вызывать грузоподъемную технику.

В средней полосе России под сруб достаточно обустроить мелкозаглубленное основание

Различают мелкозаглубленный и обычный ленточный фундамент. Лента мелкого заглубления потребует рытья траншей глубиной от 0,3 м до 0, 7 м. Обычные ленточные основания заглубляются на расстояние до 1, 7 м.

Какой фундамент выбрать для бани из сруба? Для ответа на этот вопрос стоит определить такие показатели участка, как глубина промерзания, состав грунта и уровень подпочвенных вод.

Если на участке залегают слабые грунты с низкой несущей способностью, лучше всего выбрать вариант обычного ленточного основания, но стоит помнить, что работы по устройству ленты под сруб, потребуют больших трудозатрат и времени. После разметки фундамента на участке, потребуется вырыть большой объем траншей, установить опалубку, сделать арматурный каркас, после чего можно приступить к заливке бетонного раствора.

Готовый фундамент-лента из монолитного железобетона набирает прочность около месяца, поэтому не стоит планировать начало строительства на осенний период или начало зимы, чтобы не пришлось выполнять комплекс дополнительных работ по консервации фундамента на зиму.

Посмотрите видео, как сделать ленточное основание и бетонный черновой пол для бани своими руками.

Столбчатое опорное основание под баню

Столбчатый фундамент, несмотря на свою простоту, способен выдержать значительный вес бань из сруба и легких щитовых построек, не создающих значительную нагрузку на основание.

Столбчатое основание отлично противостоит пучению грунта

Сруб устанавливается на столбы, которые возводят на отведенном под застройку участке. Сделать столбчатое основание под баню допускается из камня или бетона, можно использовать красный глиняный кирпич или сделать столбы из асбоцементных труб с последующей заливкой бетонным раствором.

Установка столбов должна быть предусмотрена в местах пересечения стен и перегородок, а также под наружными несущими стенами. Расстояние между отдельными столбами колеблется от 120 см до 200 см.

Столбчатые опоры прекрасно противостоят силам морозного пучения грунта, поэтому такое основание вполне подходит под сруб бани, который возводится в северных районах.

Для усиления столбчатых опор, необходимо предусмотреть устройство обвязки, которая последовательно соединит все опоры в единый фундамент. Для бани из деревянных материалов в качестве обвязки может быть использован брус из натуральной древесины, который укладывается поверху столбов. Обвязочный брус одновременно является нижним венцом бани.

Установка столбчатого основания не занимает много времени, фундамент легко возвести своими руками.

Как залить фундамент для бани: советы специалистов

Перед постройкой любого здания сначала осуществляется закладка фундамента, который будет держать все сооружение. Фундамент подразделяется на четыре типа: ленточный, столбчатый, свайный и сплошной. Кроме того, он может быть сборным либо монолитным, а для его возведения могут использоваться различные материалы.

Подробная схема заливки фундамента.

Перед тем как залить фундамент для бани, следует определиться, какой из них больше подойдет именно для вашего сооружения, а также из каких материалов его лучше строить.

Выбирая фундамент, необходимо проверить качество грунта. Для этого существует очень простой способ: нужно выкопать яму небольшого размера на месте будущей постройки и посмотреть, из чего состоит грунт. Если в его составе есть лесная, болотная или садовая земля, то он считается плохим и строительство бани в таком месте будет довольно затратным. Если в составе грунта есть гравий, глина, суглинок, песок или строительные отходы, которые хорошо слежались и уплотнились, то его считают грунтом удовлетворительного качества. Грунт, в составе которого есть гравий или песчаник, считается отличным местом для строительства бани. Фундамент нужно строить на однородном грунте, то есть на таком, который имеет равномерную плотность.

Какой фундамент предпочтительнее?

Схема укладки столбчатого фундамента.

Для деревянной бани наиболее подходящим вариантом будет столбчатый фундамент, который обеспечит существенную экономию строительных материалов.

При строительстве брусчатых, каркасных и рубленых бань, когда нет необходимости в специальных перемычках между столбами, его преимущества очевидны. Однако такой фундамент неприменим при возведении бани со стенами из тяжелых конструкций на слабонесущих грунтах.

Ленточный фундамент применяется как при возведении тяжелых каменных стен, так и для рубленых деревянных. Такой вид фундамента отличается простотой технологии, но он более массивный, трудоемкий и затратный по количеству материалов. Но у него есть и несомненное преимущество: нет необходимости закладывать фундамент на большую глубину.

Подготовительные работы

Перед тем как вы начнете закладывать фундамент, требуется расчистить площадку, предназначенную для строительства бани. Для этого нужно убрать 20-30 см верхнего слоя почвы и разровнять поверхность.

Затем необходимо отметить границы будущей бани. Отступив от них по одному метру, у каждого угла забейте по три колышка. К ним строго горизонтально прибейте доски и натяните шнуры или тонкую проволоку, обозначающую красные линии будущей бани. После этого можно приступать к рытью котлована.

Ленточный фундамент

Схема устройства ленточного фундамента.

Для возведения ленточного фундамента можно использовать различные материалы: раствор из песка и бетона, бут, бетон с добавлением щебня или гравия и пр. Нет необходимости делать ленточный фундамент широким по всей высоте.

Достаточно, чтобы расширенной была только подошва. Материал для фундамента засыпается слоями приблизительно по 25-30см. Все слои нужно поливать водой и тщательно утрамбовывать.

Затем можно начинать возведение цоколя, причем делать это нужно правильно. Его высота составляет обычно 50-70 см. Цоколь делается из камня, кирпича или бетона, т.е. используются стойкие к различным погодным условиям материалы. После того как цоколь будет готов, его оштукатуривают раствором песка и цемента в соотношении 1:3.

Редко получается, чтобы верхняя часть фундамента и цоколя была ровной и гладкой. Поэтому из досок с ровными краями нужно сделать бортики одинаковой высоты, которые прикрепляются с внутренней и внешней стороны к боковым поверхностям цоколя.

Расстояние между бортами нужно заполнить раствором цемента и песка (1:3), разровнять и оставить для просыхания. После этого укладывается гидроизоляция, которая предохраняет стены от воздействия грунтовых вод.

Гидроизоляцию можно сделать различными способами:

1. Верхняя гладкая, ровная и сухая поверхность фундамента устилается двойным слоем рубероида или толем так, чтобы края материала ложились внахлест приблизительно на 16 см.
2. Верхнюю часть фундамента нужно покрыть трехсантиметровым слоем цементного раствора (соотношение 1:2). Этот слой разравнивается, а поверх него наносится слой сухого цемента (3 мм). Поверх цементного раствора, после его высыхания, кладется слой толя или рубероида.
3. Поверхность фундамента в два-три приема покрывается слоем мастики в 1 см. Для ее приготовления смешиваются битум и просеянная известь-пушонка в соотношении 2:1.
4. На поверхность фундамента выкладывается слой битумной мастики, на который клеится рубероид или толь без песчаных и каменных подсыпок. Этот слой тоже покрывается мастикой, после чего клеится еще один слой рулонной гидроизоляции.

Для проветривания в цоколе со всех сторон вашей будущей бани на высоте 15 см от земли оставляются отверстия 15х15 см, которые на зиму закладываются кирпичами подходящего размера или замазываются глиной. Для защиты фундамента от воздействия окружающей среды делаются отмостки, которые помогают отводить воду. По всему периметру фундамента снимается слой грунта шириной 50 см и глубиной 10-15 см. На это место нужно положить слой глины так, чтобы образовался уклон, уходящий вниз от здания. Поверх глины можно засыпать битый кирпич, перемешанный с песком, щебень или гравий. Далее все нужно уплотнить и залить цементным раствором. Затем вокруг отмостки сделайте канавку с уклоном, ее дно забетонируйте, после чего уложите в нее трубу из асбестоцемента.

Столбчатый фундамент

Схема заливки фундамента и закладных.

Для столбчатого фундамента применяются столбы из различных материалов, например каменные, деревянные, кирпичные, бетонные и пр. Между столбами оставляется промежуток в 1,5-2 м. Их обязательно надо расположить под всеми углами будущей бани, а также под стойками каркаса и в местах пересечения стен.

Если вы собираетесь использовать в качестве фундамента кирпичные столбы, то для этих целей следует выбирать лишь качественный, хорошо и правильно обожженный красный кирпич. Использование материала ненадлежащего качества может привести к разрушению фундамента.

Сечение кирпичных столбов должно быть не менее чем 50х50 см, а бетонных – 60х60 см. Для увеличения прочности столбов из бетона используется арматурная сетка, но можно использовать и проволоку толщиной 6 мм.

Наиболее простым вариантом считается столбчатый фундамент из асбестоцементных труб, заполненных бетоном, либо из заводских бетонных столбов. Перед возведением столбчатого фундамента из асбестоцементных труб нужно предварительно пробурить скважины диаметром 24 см на глубину 1,5 м.

В готовую скважину вставляется труба диаметром 20 см и заполняется на одну треть бетонной смесью. Затем труба слегка приподнимается, чтобы часть смеси, выйдя, создала более широкое основание для сваи. Бетонная смесь заливается в трубу до уровня, расположенного на 10-15 см ниже верхнего края, а затем вставляется арматурный стержень.

Спустя 4-5 дней можно приступать к возведению стен бани. По контуру бани между столбами фундамента нужно выложить кирпичную стену не больше чем в один кирпич, заглубив ее в землю на 25 см. Столбы и стена должны возвышаться над землей не менее чем на 20 см.

Если нет возможности приобрести бетонные столбы или каменные материалы, можно возвести баню на деревянных столбах, используя для ее строительства легкую каркасную конструкцию. Для этих целей используют дуб или бревна из деревьев хвойных пород. Под наружными стенами бревна заглубляются не менее чем на 70 см, а под внутренними – не менее 50 см.

Под основание каждого столба для уменьшения осадки можно подложить плоский камень или отрезок толстой доски. Предварительно все деревянные конструкции, которые располагаются в грунте, необходимо обжечь на слабом огне, чтобы они немного обуглились. Затем обугленные части нужно обклеить толем, используя вместо клея горячий битум.

Приняв решение о строительстве бани, постарайтесь учесть все вышеперечисленные рекомендации специалистов по подготовке фундамента. Ведь от того, насколько правильно будет сделан фундамент бани, зависит то, сколько лет она вам прослужит.

Как построить фундамент для бани – пошаговая инструкция

Раньше наши предки при возведении бань не особо «заморачивались» с фундаментом такого сооружения. Небольшой сруб устанавливался углами на четыре больших камня. Образовавшееся пространство между нижним венцом и грунтом засыпалось землёй. Иногда под нижние брёвна подливали цементный раствор самых низких марок, иногда заделывали глиной и т.д. Достоинствами такого основания являются чрезвычайная простота и необыкновенная дешевизна.

Но на этом достоинства и заканчиваются. А недостатков значительно больше, первым и основным из которых является то, что фундамент, призванный служить опорой стенам строения, сам же их и разрушает. От контакта с грунтом срок жизни нижних брёвен чрезвычайно короток. Поэтому более подробно останавливаться на таком варианте не имеет смысла.

Выбор типа фундамента зависит как от структуры грунта, так и от конструкции самой бани. Некоторые дачники строят у себя на участках крохотные каркасные баньки, хорошо утепляя стены. Другие бани представляют собой здания из толстых брёвен, а то и кирпичные с комнатой отдыха на втором этаже. Естественно, что такие разные здания требуют и совершенно разных подходов к проектированию и строительству фундамента.

Ленточный фундамент

Представляет собой залитую по всему периметру «ленту». В зависимости как от грунта в месте строительства, так и от конструктивных особенностей здания бани, лента бывает различной глубины. Высота, на которую фундамент возвышается над грунтом, должна составлять не менее 30 см. Меньшая высота будет приводить к постоянному контакту стен со снежной массой, что негативно скажется как на их долговечности, так и на внутреннем микроклимате.

А вот глубина погружения фундамента в почву зависит от нескольких факторов.

Мелкозаглубленный (40 см) применим:

• для бань всех типов любого веса из каких угодно строительных материалов на скальных каменистых основаниях, на таких почвах глубина фундамента может быть даже меньшей;
• на песчаниках мелкозаглубленный фундамент выдержит легкие щитовые конструкции, одноэтажные срубы небольших размеров (до 5…6 метров в плане);
• на суглинках применение данного типа основания применимо лишь для небольших лёгких каркасных конструкций;
• на наносных почвах и торфяниках данный тип фундамента неприменим.

Средний фундамент (100 см):

• на скальных почвах его применение не оправдано;
• песчаные и гравийные грунты позволяют строить на таком фундаменте рубленые деревянные бани всех типов в т.ч. с мансардным уровнем, а также одноэтажные здания из газосиликата;
• на глинистых землях этот фундамент выдержит лёгкие небольшие здания из брёвен и щитовые конструкции;
• на торфяниках этот тип так же как и предыдущий применять не следует.

Фундамент, выкопанный на глубину промерзания грунта (150 см): выдерживает здания бань из любого материала любой этажности, несколько хуже показывает себя на наносных грунтах.

Порядок строительства

1. Начинается с разметки площадки. На земле наносится контур будущего строения. В случаях значительного наклона участка следует контур здания обозначить маяками – прочными шнурами, натянутыми на некоторой высоте над землёй. Шнуры сразу выравниваются по горизонту. Один раз сделанная такая конструкция, предусматривающая возможность быстрого снятия – установки, очень здорово поможет в дальнейшей работе.
2. Копается траншея. Ширина её составляет:
   • для мелкозаглубленных и средних – на ширину штыка лопаты (25…30 см);
   • для полноразмерных фундаментов – около 40 см.
3. Устанавливается опалубка выше уровня грунта. Высота не менее 30 см. Верхний край опалубки ровняется по уровню.
4. Монтируется арматурный каркас. Он должен состоять из 4 горизонтальных прутьев по всему периметру. Толщину арматуры для фундамента можно выбрать, воспользовавшись следующей таблицей.
5. Конструкция заливается бетоном.

Прутья располагаются так, чтобы расстояние от них до ближайшего края фундамента было не менее 50 мм. Через каждые полметра горизонтальные прожилины перевязываются между собой поперечинами, диаметр которых может не превышать 6 мм во всех случаях.

Фундамент свайный с ростверком

Представляет собой подобие мелкозаглубленного фундамента, у которого в дополнение к ленте конструкцию держат заливные сваи. Система служит компромиссом между надёжными, но достаточно дорогими фундаментами, такими как ленточный или плитный, и дешёвым ленточным мелкозаглубленным.

Недостаток мелкозаглубленного фундамента в промерзании грунтовой влаги непосредственно под фундаментом. Зимой, когда это происходит, вода, замерзая и расширяясь, выталкивает фундамент вместе со зданием вверх. Весной при таянии льда под фундаментом образуется жидкая субстанция, в которой здание наоборот «тонет». Повторяющийся из года в год процесс приводит к постепенному погружению зданий в землю.

Проблема решается добавлением к конструкции заливных свай. Их глубина всегда делается ниже точки промерзания грунта, благодаря чему конструкция избавлена от сезонных поднятий – опусканий.

Выбор параметров

Ширина ростверка принимается равной или на пару сантиметров большей ширины будущих стен, но не менее 20 см. Минимальная высота его равняется 40 сантиметрам, из которых 30 находится над уровнем земли, а на 10 он заглубляется. В случае перепадов высоты на стройплощадке высота ростверка должна быть увеличена таким образом, чтобы в самой высокой точке фундамент возвышался над уровнем земли минимум на 20 см, а в самой низкой – на 10 см уходил в землю.

Порядок строительства

1. Как и в случае с ленточным, копается траншея под ростверк. Глубина её рассчитывается таким образом, чтобы ростверк погружался в грунт не менее чем на 10 см, а под ним поместилась гравийно-песчаная подушка высотой не менее 15 см.
2. Дно траншеи выравнивается по уровню.
3. На некотором расстоянии друг от друга в дне траншеи бурятся скважины под сваи. Диаметр свай 20…25 см. Количество свай рассчитывается исходя из массы здания и несущей способности грунта. Суммарная площадь сечения свай (только свай, ростверк в расчёт не принимается) должна выдерживать вес всего здания с фундаментом.
   • торф – около 0,9…1,1 кг/см 2 ;
   • глина – около 4,0…6,0 кг/см 2 ;
   • гравий – около 15,0 кг/см 2 ;
   • супеси и суглинки – около 5,0 кг/см 2 .
4. На дно траншеи для ростверка, а также на дно каждой скважины засыпается песчано-гравийная подушка высотой не менее 15 см, выравнивается, увлажняется и трамбуется.
5. Монтируется арматура. Колодцы для свай армируются минимум тремя вертикальными прутами, связанными между собой в форме призмы таким образом, чтобы расстояние между прутьями и краями скважин было равно примерно пяти сантиметрам. Ростверк армируется так же как и ленточный фундамент. Высота вертикальной арматуры скважин должна доставать до верхнего края опалубки и иметь связку с горизонтальными прожилинами арматуры ростверка.
6. Конструкция заливается бетонной смесью.

Плитный фундамент для бани

Как видно из названия, представляет собой плиту. Заливается на всю площадь строения, глубина погружения в грунт около 15…20 см, высота возвышения над почвой 20…25 см. Участок, предназначенный для строительства предварительно выравнивается, так как регулировать высотой такого фундамента перепады уровня грунта – неоправданный расход средств.

В отличие от предыдущих вариантов, плитный фундамент подходит для любых зданий на любых грунтах.

Размеры фундамента зависят только от размеров здания.

Порядок строительства

1. Площадка под строительство обязательно выравнивается по горизонту.
2. Площадка размечается по размерам здания, из контура достаётся грунт на глубину 30…40 см, дно выравнивается и засыпается амортизирующим слоем песка, гравия или мелкого щебня.
3. Выше уровня грунта на запланированную высоту устанавливается опалубка по периметру здания.
4. Монтируется арматура. В плитном фундаменте она представляет собой две параллельные решётки – одна на 5 см выше песчано-гравийной подушки, вторая – на 5 см ниже верхней плоскости. Сетка арматуры либо делается самостоятельно из прутьев 8…10 мм с ячейкой 40…70 см, или же набирается из готовых арматурных решёток. В каждом пересечении продольных и поперечных прутьев устанавливается один вертикальный, связывающий верхний и нижний ярусы.
5. Кроме арматуры внутри опалубки фундамента заблаговременно монтируются сливные канализационные элементы.
6. Заливка.

Баня на винтовых сваях

По своей конструкции точно повторяет свайный фундамент с ростверком. Разница лишь в том, что в дно вырытой траншеи ввинчиваются винтовые сваи вместо заливки бетонных.

После того как сваи ввинчены, их концы обрезаются по верхней кромке опалубки. В траншее монтируется горизонтальная арматура, которая в обязательном порядке посредством электродуговой сварки или иными способами связывается с выступающими концами свай.

Есть вариант строительства некоторых типов зданий на винтовых сваях без бетонного ростверка – на каркасе из металлопроката (как правило, швеллер), сваренном прямо на концах свай. В этом случае по периметру здания к каркасу привязывается экран из различных материалов, который играет роль цоколя вместо фундамента или ростверка.

Расчёт стоимости

Стоимость любого фундамента рассчитывается как сумма стоимости бетона и арматуры. Когда рассчитан объём фундамента, его раскладывают по составляющим из принципа – на изготовление одного м 3 бетона требуется:

• цемента – 0,22 м 3 или около 0,35 тонн (стоит 5600 р/т);
• песка – 0,31 м 3 или около 0,45 тонн (стоит около 100 р/т);
• щебня – 0,70 м 3 или одна тонна ровно (стоит 600 р/т).

Стоимость арматуры на металлобазах, как правило, исчисляется в рублях за тонну. Зная длину, массу можно подсчитать, зная, сколько метров арматуры в одной тонне:

Арматура Ø 6 мм – 4 500 метров:

• 8 мм – 2 530 метров;
• 10 мм – 1 600 метров;
• 12 мм – 1 120 метров;
• 14 мм – 820 метров;
• 16 мм – 630 метров;
• 18 мм – 500 метров;
• 20 мм – 400 метров.