Как уменьшить глубину промерзания грунта возле фундамента

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента – не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см . Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Как определить глубину заложения фундамента

Фундаментное основание предназначено для равномерного распределения нагрузки от вышеустановленных конструкций по массиву грунтов, на которых ведется строительство. Необходимость закладки фундамента вызвана тем, что на основание каждого дома в процессе эксплуатации кроме движения грунтов действуют также вес самого строения и изменяющиеся климатические условия. Чтобы противостоять действию этих сил, зданию необходимо прочное и твердое основание, способное принять и равномерно распределить предполагаемые нагрузки. Одним из параметров, определяющих надежность и долговечность строений, является глубина заложения фундаментов, которые могут быть заглубленными, мелкозаглубленными и глубокого заглубления. Последние используются, как правило, при строительстве промышленных или высотных зданий и их расчет отличается высокой сложностью.

Основные факторы, влияющие на глубину залегания фундамента

Чтобы правильно осуществить расчет глубины заложения фундамента, необходимо учесть:

• глубину залегания грунтовых вод;
• пластовые расслоения грунтов;
• глубину промерзания грунтов;
• содержание агрессивных составляющих в составе грунта;
• марку используемого материала.

Глубина фундамента зависит от места расположения нового дома: рядная застройка или отдельно стоящее здание.

Глубина промерзания грунта

При закладке любого фундаментного основания необходимо иметь в виду, что почва в разных районах имеет разную плотность и водонасыщенность. Узнать об этих особенностях грунта можно у владельцев соседних построек.

Можно воспользоваться специальными картами, где приведены нормативные данные:

Минимальная глубина закладки фундаментов

Фундаментное основание должно закладываться ниже уровня залегания грунтовых вод. В противном случае при вспучивании грунта из-за их замерзания, фундамент может разрушиться, ведь сила сезонных подвижек почвы может составлять от 10 до 15 т/кв.м. При этом неравномерность вспучивания грунта в разных местах участка способна вызвать перекос подушки, что приводит к появлению трещин и в конечном итоге к его разрушению.

Расчет глубины заложения фундамента осуществляется по формуле Hp = Mt*m*Hh, где:

• Hh – глубина промерзания грунта;
• Mt – коэффициент влияния тепла наружных стен здания (Mt = 0,7-1,0);
• m – коэффициент условий эксплуатации здания (m = 1,1).

Теоретически минимальная глубина залегания фундамента составляет:

• 0,5 м – если нет опасности промерзания почвы, а грунтовые воды не приближаются к основанию фундаментной подушки более, чем на 2 м;
• 0,8 м – для непромерзающих грунтов (песок, гравий и др.);
• 0,8 м – для промерзающих грунтов при условии, что грунтовые воды не приближаются к основанию фундамента более, чем на 2 м.;
• 1,0 м -для промерзающих грунтов.

Среднестатистические расчеты показывают, что величина заглубления фундаментов должна составлять не менее 0,9 м. Однако учитывая климатические условия большинства регионов России, специалисты советуют подошву фундаментного основания размещать на глубине 1,1 м, так как возможно пучение почвы во время сильных морозов, характерных для многих регионов России.

Перед тем как рассчитать глубину фундамента, нужно обратить внимание, будут ли отапливаться подвальные помещения. Если да, глубину траншеи для подошвы основания уменьшают на 20-30%; если нет, лучше ее на 10% увеличить. Кроме того, разрешается уменьшать глубину закладки фундамента под внутренними стенами возводимой конструкции.

Обустройство ступенчатого фундамента

Когда различные элементы фундамента должны иметь разную глубину, например, под наружными и внутренними стенами и т.д., переход от одной глубины заложения его подошвы к другой должен осуществляться плавно.

На примере фундамента для двухэтажного дома из кирпича рассмотрен расчет этого перехода на практике:

Если фундаментное основание выполнено из стандартных бетонных блоков, длина ступеней (Ly), при помощи которых осуществляется плавный переход от одной отметки к другой, должна удовлетворять условиям соотношения Ly/hy ≤ 0,5 м.

Влияние соседних зданий и сооружений на глубину закладки нового фундамента

Кроме величины промерзания грунта и уровня залегания грунтовых вод на глубину закладки фундамента существенно влияет расположение:

• фундаментов соседних, особенно примыкающих зданий;
• инженерных коммуникаций и подпольного канала;
• подвального помещения.

Обустройство примыкающих фундаментов

Влияние фундаментных оснований рядом стоящих объектов на примыкающие к ним основания вновь строящихся зданий рассмотрено на схеме:

где 1, 2, 3 – варианты заглубления вновь строящегося здания.

При постройке нового дома рядом с уже существующими зданиями наиболее целесообразно применять вариант 2, в котором фундаменты рядом стоящих зданий располагаются на одном уровне. Но даже в этом случае, чтобы избежать дополнительного воздействия на основание существующего дома, рекомендуется обустроить разделительный шпунт.

Использовать 1 и 3 вариант не рекомендуется по таким причинам:

• При заглублении фундамента выше примыкающего строения (вариант 1) за счет дополнительного бокового давления возникает опасность появления дополнительных неравномерных осадок. Во избежание этого явления вновь закладываемое основание должно быть отодвинуто от существующего здания на расстояние L, величина которого определяется из соотношения ∆H/L ≤ tgφ.
• При расположении опорной поверхности строящегося здания глубже имеющегося здания (вариант 3) возможен выпор грунта под ранее заложенным фундаментом во время проведения работ.

Влияние инженерных коммуникаций и подпольных каналов на глубину закладки фундамента

Как влияют инженерные коммуникации на глубину закладки фундаментных оснований, показано на схеме

Подпольные каналы, используемые при прокладке инженерных коммуникаций, имеют заданные отметки по высоте. При этом необходимо, чтобы подошва нового фундамента располагалась ниже подпольного канала на величину не менее 0,2 м.

Кроме того, нужно исключить выпирание и промерзание грунта со стороны подвального помещения при проведении работ. Поможет этому выполнение условия dmin ≥ 0,5 dfn.

Влияние способа проведения работ на глубину закладки фундамента

Глубина заложения фундамента строящегося здания предопределяет выбор способа, которым предполагается проводить земляные работы. В свою очередь выбранный способ проведения работ также оказывает существенное влияние на глубину его закладки. Связано это с тем, что очень часто необходимость использования максимального количества сборно-механизированных работ не всегда совпадает с возможностями строительной организации. Как соотносятся два эти фактора между собой в конкретных геологических условиях, рассмотрено на схеме:

Представленный на схеме геологический разрез участка строительства предопределяет способы заглубления фундамента в зависимости от разных способов выполнения работ.

• В первом варианте грунт представляет собой пылеватый песок, относящийся к категории слабых грунтов. Как правило, это требует обустройства гибкого фундамента достаточно большого размера, требующего от строителей минимального объема земляных работ.
• Во втором варианте подошва здания заглубляется в слой суглинка, что позволяет спроектировать ее с минимальными размерами. Однако при этом от строительной организации потребуется вырыть глубокий котлован и дополнительно укрепить его стенки. Обустройство искусственного водоотлива будет в данном случае тоже нелишним.
• Третий вариант, предполагает использование свайного основания, для которого характерны минимальные объемы земляных работ и операций по заливке бетона. Но в этом случае потребуются дополнительные технологические приемы и наличие специальной техники для установки свай.

Окончательное решение по выбору того или иного варианта обустройства фундамента осуществляется совместными усилиями проектировщиков, инженеров строительной организации и заказчика. Принятый вариант в любом случае должен опираться на глубокий анализ технико-экономических характеристик будущего строения – только в этом случае можно гарантировать долговечность и надежность возводимого здания.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Как победить пучение грунта?

Всем привет. Опишу свою проблему. Небольшой брусовой дом стоит на столбчатом бетонном фундаменте. Зимой многие столбы повылазили из грунта (суглинок), дом перекосило слегка, кое –где подняло полы, стали плохо открываться окна и двери. Подозреваю, что закопаны они выше глубины промерзания.

Проблема, в принципе, известная – про пучение грунта слышали все.
Вопрос в том, как избавиться от этой напасти?

Для начала, хочу сделать утепленную отмостку. Глубина промерзания у нас 1,2 метра. Плиты пеноплекса имеют размер 1200х600 мм. Читал форумы, но так и не понял, при такой глубине промерзания какой ширины должна быть отмостка? Тоже 1,2 метра? Или это вообще не связано? Отмостку шире 80 см я сделать не могу, дом стоит в метре от забора. Достаточно будет положить плиты пеноплекса вдоль, то есть длинной стороной? Или нужно еще вкопать эти листы стоя в землю, то есть 60 см лежа и 60 см стоя получится?

Слышал, что утепленная отмостка делается только для ленточных фундаментов. Так ли это? Народ, подскажите. Напомню, наш домик стоит на столбиках, цоколя нет – поможет ли от промерзания утепленная отмостка в моем случае?

Также думал об отводе воды от дома путем дренажа вокруг дома. Нужен ли он в моем случае? Если да, то на какую глубину нужно зарывать трубу? Ниже глубины фундамента? Грунтовые воды высоко, полметра где-то – если это имеет значение. Хотя, может это и не грунтовые воды вовсе, а верховодка?
Может, достаточно сделать отвод поверхностной воды ливневкой?

С удовольствием выслушаю ваше мнение, так как в этой теме я не очень.
И жду, сядут ли мои столбы обратно или нет.

Комментарии 140

Вкрутили в итоге сваи и поставили дом на балки. Сваи покрыли антикоррозийной мастикой, внутрь засыпали сухую смесь.
Старые столбики демонтировали с помощью перфоратора.

А стоит ли овчинка выделки? Дом брусовый, деревянный. Изначально допускает всякие подвижки и перекосы. Весной для такого типа домиков и бань это норма. Подсохнет и встанет на свои законные места, возможно и не на те что были год назад. Я бы не стал заморачиваться с этим. Домик дешевый предыдущий хозяин это наверняка знал и на заморачивался.
Самый дешевый и лучший вариант — выстругивать ручным рубанком двери каждый год если это требуется ( имеется ввиду в местах где трется сильно). Это занимает 15-20-30 мин с перекурами, даже если делать один раз год. Уж в конце концов заменить одну две двери раз в 10 лет на даче куда дешевле чем городить то, Андрей, что тебе здесь бестолково советуют.
Дренаж под домик со столбикаи не поможет, вода найдет дырочку.
Хочеш чтобы все стояло? меняй дом на нормальный свайные или ленточные фундаменты. но это не твоя история, думаю.

Отмостка всё равно нужна для практичности. Цоколь тоже нужен, чтобы не продувало снизу, ну и для красоты. Утеплить всё это не очень дорого стоит.
Ну а дренаж… Если учесть, что дом стоит в самом низком месте участка — думаю, и он не будет лишним.
Кстати, что ты думаешь по моей мысле чуть выше по поводу глубокого дренажа и бочки? Будет вода уходить самотеком из нее или нет? Должна же по идее.

как бы объяснить в двух словах? … Представь, там же поток идет по грунту, он весь мокрый, соответственно замерзает, расширяется и выталкивает все что легче его. чтобы он не расширялся его надо заменить. Для этого делают замену грунта, котлован, песчаный. как ты это сможешь сделать? под домом. По сути, если верховодка, а скорее всег так и есть, так как глина скорее всего у тебя, то будет насыщать его водой при первой возможности появления воды. Добустим, сделаешь отмостку и цоколь. Вода все равно проходит по всей поверхности земли, под отмосткой тоже между столбиками ( у тебя же не лента?) и течет куда ей надо по уклону.
Для деревянного дома перекосы в весенний период не страшны, разве что визуально и двери перекашиваются.
У меня баня стоит на столбиках на мелкой песчаной подушке всего 50см где-то глубиной. Весной немного приподнимает, косит, но потом грунт подсыхает и становится как было. Баня была привозная ставили краном, по этому столбики были оптимальным решением. каждый год правлю входную дверь. Цоколя и отмостки нет, потому, что для древесины важнее -ПРОВЕТРИВАНИЕ. А на столбиках это лучше всего происходит. По этому поставишь цоколь — скорее всего может появиться лишняя сырость в доме.

Цоколь с продухами.
Отмосткой отведу воду от дома. С дренажом посуше будет и меньше будет пучить. Также буду водосточку делать, а то вся вода под дом идет.

Вопрос по глубине заложения дренажной трубы остался открытым. Можно ли сделать вокруг дома на глубине 50 см или обязательно нужно, чтобы она была ниже основания столбиков, то есть глубже 1-1,2 м?
Пришла вот какая мысль — если нужно обязательно закапывать ниже подошвы фундамента, попробовать установить накопительную емкость (зарыть пластиковую бочку в землю в самой нижней точке), сделать из этой бочки вывод сантехтрубой 50-кой на уровне глубины канавы за забором (где-то посередине бочки вставить эту трубу и под землей наружу в канаву). Будет такая схема работать самотеком, без насоса?

какой смысл утеплять отмостку, если под домом ветродуй? отмостку утепляют в купе с цоколем и никак иначе. при глубине промерзания 1,2 м. ширина утепленной отмостки равна 1,2 метра.

Сваи спасут
Гдебина 1.2 метра? БРЕД. Это госты совка где раз в тысячи лет при идеальных условиях промерзает слой грунта с вероятностью 1 к хрен знает к скоким нулям. Я когда загонял сваи на 1.2м пол года всех прошерстил включая могильщиков с опытом работы 60 лет! Самое глубокое ледяное что им пришлось долбить — 70см заморозки!
У нас в прпошлую зиму -35 дней, 41 ночью. 30-40см макс, зима была лютая. В эту еще меньше. Грунт разный.

Сомнительные рекомендации
СНиПы не дураки пишут
Да, там чуток в запас заложено, но не много и подобные погодные условия раз в 7-10 лет точно случаются — ну пусть не на 1,2м но 1,0м точно бывают
А ваши могильщики, как я знаю, листву осенью закупают на укрывку грунта
Для МЗФ нужны очень серьезные мероприятия по отводу воды и его утеплению, причем они обходятся не дешево — и не факт, что заложить ленточный фундамент на 1,2м выйдет дороже
Неудачное сочетание погодных условий, типа, как этой зимой — и привет — вложенные лямы идут на выброс — стоит ли так ими кардинально рисковать ради каких нибудь 100 тыр ?
Опять же, глубина промерзания от многих местных условий зависит — на бугорке дом стоит или в низине, от типа грунта, от его уплотнения …
У меня вот, буквально на днях, потекла водичка в канализационную гильзу не закрытую — позвал ее откопать — так своими глазами видел — 30 см оттаившего грунта, а под ним 70 см льда — а на дворе уже почти май
Ладно — я профессионал и пропустил данное мимо ушей, но давать подобные рекомендации прилюдно не стоит, многие НЕ специалисты могут повестись — потом проклинать советчика будут — оно вам надо карму портить ? )))

Какая листва какая укрывка? За 150км от мкада в глуши? Не смешите. Плюсом общался с бурильщиками, какие метр? Бетон может промерзнуть, но никак не почва, тем более под снегом-шапкой. За мкадом другая погода, в мск -7, а 120км влад области -28, солнце село и привет. За пол часа падает. на глазах. И 41 было и 37 днем и не один день. Морозы каждую зиму. 1.2 по снипу для ледниковых периодов. У меня дом вообще н бугре стоит на даче.

Вы все правильно написали. Нужно утеплить отместку и сделать дренажную трубу вокруг дома. При этом грунт под домом будет менее влажным и не будет так сильно пучиниться.

Тоже надеюсь на это.

Вы все правильно написали. Нужно утеплить отместку и сделать дренажную трубу вокруг дома. При этом грунт под домом будет менее влажным и не будет так сильно пучиниться.

У него столбики, нафиг там отмостку городить? Гидроизолить их, да, может быть.

Механизм пучения определен абсолютно правильно, так сказать — столбы заглублены ниже уровня промерзания почвы однозначно, вода попадает под основание столбиков и там замерзает, вымораживая столбик вверх
Кроме того, с боку, между грунтом и столбиком, замерзающая водичка тоже помогает выталкивать наверх, ибо боковая поверхность столбика не образец гладкости
И, собственно, как абсолютно правильно заметили — не принципиально, что это за вода — грунтовые воды или верховодка
Собственно, пучить грунт начинает по большому счету, в основном в осенний и весенний периоды, когда идет циклическое среднесуточное замерзание/оттаивание грунта, насыщенного водой
Тут сомнений быть не может )))

Теперь — как поправить :
1. способ — копать дренаж вокруг дома
Есть ньюансы :
— если это верховодка, то достаточно глубины чуть ниже нижней отметки столбиков — цель — удалить воду и предотвратить вымерзание
— если это грунтовые воды, то копать надо значительно глубже, ибо от капиллярного подсоса по грунту просто так не избавишься, он до метра может подсасывать в зависимости от типа грунта
Выясняется это просто — копаешь недалеко ямку на два метра вглубь и смотришь переодически туда — если вода стоит постоянно — это отметка грунтовых вод, после дождя или таяния уровень выше — это верховодка добавилась временно
Соответственно, воду надо удалять из дренажной траншеи
2. способ — собрать верх всех свай в единый ростверк
Дело хлопотное, но стоит того — ростверк не даст столбам гулять по одиночке, их будет пучить кучей, все сразу — по этому, ростверк должен быть прочный
Ну попучит, попучит — и сядет обратно, дом и его конструкции не пострадают )))
3. способ — утепляться
Собственно, идея простецкая до безобразия
Утепляемся для того, что бы снизить глубину промерзания почвы
Если не утепленный грунт промерзнет на 1,2м то утепленный на 0,8м, кроме того из под земли чуток тепла поддает
Но утепляться надо комплексно :
— откапывать по периметру на глубину 0,8-1,2м
— утеплять вертикально ЭППС t-100мм с заходом до уровня пола
— делать теплую отмостку — горизонтально класть на глубину 0,6-0,8м впритык к вертикальному ЭППСу опять же ЭППС для отвода воды и сверху бетонную стяжечку с армированием, что бы держалось все
Но утеплять еще надо цоколь до уровня полов и само перекрытие пола, ибо дедушке Морозу по барабану откуда прийти — сверху или сбоку
4. способ — … их дохрена всяких … чет даже писать надоело …
Однозначно — это все недешево
5. способ — кардинальный — забить и бегать по стенам и потолку — или ждать, пока все усядется на место )))

Слов много, но в принципе всё верно.
Остается выбрать подходящий вариант)
Если дом в конце концов полностью сядет на место через месяц — то мне этого будет и достаточно. Просто отведу воду от дома и не буду заморачиваться.
Что-то делать с фундаментом — это уж если не поможет отмостка и дренаж. А цоколь всё равно нужно было делать, хотя бы для красоты и теплого пола.

Правильно
Выбираем вариант N5
Поговорили — и хватит )))

Яп попытался бы отвести воду от фундамента в дрен.колодцы, от них либо самотеком разложить трубы куданибудь подальше — если рельеф позволяет либо периодически откачивать.
отмостку с утеплением в 2х плоскостях: — этим попытаемся убрать продувание подполья и его промерзание.

Собственно — у нас (точнее у родителей уже) на даче примерно аналогичная ситуация, но “плюс” (или “минус”) дом стоит на склоне )) фундамент столбчатый бутовый, глубина залегания около 60см, высота столбов до 1.5м (и это все из бута) ростверк из…да тоже — из того, что было — где кирпич, где бут 🙂 естественно все играло и каждый сезон двери клинило…в общем сделали так, как выше описал и 10ой сезон подвижек нет, ничего не косое.ит. Правда утепление было из полистирольных плит высокой плотности (про эппс никто не знал), а водоотведение из асботруб (эх, помню, умаялся я дырки сверлить РУЧНОЙ дрелью) — по той-же причине. Гидроизоляция из пленки какой-то плотной.

Как утеплять грунт и предотвратить морозное пучение почвы возле дома

Морозное пучение грунтов представляет серьезную опасность всем строениям, опирающимся на грунт. Особенно страдают от вспучиваниия малоэтажные дома, легкие конструкции, дороги. Пучение возникает вследствие замерзания воды. Расширяясь, грунт выдавливает из себя конструкции, деформирует их, уровень почвы при этом поднимается.

Какие силы действуют на строения

На строения заглубленные в почву воздействуют несколько разнонаправленных усилий:

• нормальные — направленые снизу вверх на подошву конструкции,
• перпендикулярные – действуют в горизонтальной плоскости,
• касательные – силы трения при поднятии или опускании грунтов.

Величина усилий воздействия зависит от степени увлажненности грунтов, их состава, может весьма различаться, по длине даже одного фундамента. Это только увеличивает опасность, так как происходит неравномерное выдавливание или изгибание конструкции, что приводит к ее разлому.

Какие грунты пучат

На территории России до 80% площадей составляют пучащие грунты. Поэтому проблема борьбы с морозным пучением актуальна для ранее построенных зданий без надлежащего утепления земли прилегающей к фундаменту.

К пучению склонны все грунты содержащие в себе глину – глины, сугленки, супеси, пески с пылевато-глинистыми частицами. Именно глина содержит в себе связную воду. К непучащим относятся только крупные и средние пески.

Характерные повреждения – трещины в фундаментах и стенах, перекос дверных и оконных проемов, вспучивание дорожек с невозможностью открыть дверь, перекос легких конструкций возле дома. В худшем случае – разрушение стен.

Утепление грунта – основной метод борьбы с пучением

Основной метод борьбы с морозным пучением почвы заключается в утеплении грунта. Листы теплоизолятора создают повышенное сопротивление тепловому потоку, в результате холод, идущий с поверхности не сможет заморозить слои под утеплителем, так как туда будет постоянно поступать тепло с земли, из здания через фундамент.

Ранее применяемые мероприятия по засыпке конструкций песчаной подушкой толщиной до 0,5 метра, с ограждением ее холстом против заиливания, с отводом воды дренажами, можно считать полезными и в дополнение к современному утеплению грунта.

Оптимальным утеплительным материалом, способным находиться в грунте в незащищенном состоянии является экструдированный пенополистирол. Он достаточно крепкий и не впитывает воду. Применяются марки с плотностью 35 кг/м куб. Для утепления под дорогами, по которым движется автомобиль, – 50 кг/м куб.

Размеры утеплителя

Какая толщина утеплителя необходима для эффективного утепления грунта? Согласно рекомендациям специалистов, проводивших тепловые расчеты и основываясь на опыте эксплуатации утепленных отмосток возле домов, минимальная толщина утеплителя экструдированный пенополистирол равна 50 мм. Но вокруг углов здания (на протяжении 2 м от угла), где суммируется холод, нужно двойная толщина.

Рекомендуется, чтобы ширина утепления положенному по уровню поверхности почвы была не меньше чем глубина промерзания . Это обеспечит достаточную ширину полосы с положительной температурой. Но типовыми конструкциями мелкозаглубленных утепленных фундаментов предусматривается закладка горизонтальной теплоизоляции на уровне подошвы фундамента — 0,4 — 0,5 метра заглубления, при этом ширина полосы утепления значительно уже и определяется расчетом. Широкий же котлован поверху засыпается обратно не пучащим мелким материалом.

Конструкция теплоизоляции

Листы утеплителя экструдированый пенополистирол должны соединяться между собой в паз, их необходимо укладывать вплотную к утеплению фундамента.

Полоса укладывается с наклоном в 2 – 3% от фундамента, что бы обеспечивался сток воды от дома. Часто по краю утепления в грунте укладывается и дренаж, который отводит воду от фундамента.

Делается траншея глубиной 0,5 – 0,6 метра. Дно траншеи засыпается песком 10 – 20 см толщиной, которым формируется и уклон в сторону от дома.

На песок укладываются листы экструдированного пенополистирола, накрываются гидроизолятором. Утеплитель засыпается песчаной подушкой толщиной минимум 20см. Поверху на подушку укладываются штучный материал для дорожек, которым оформляется отмостка вокруг дома. Бетонировать отмостку не рекомендуется, ввиду ненадежности такой отделки.

Утепление грунта под легкими пристройками и дорогами

Очень часто необходимо утеплять грунт под всякого рода пристройками к дому – верандой, террасой, лестницей с крыльцом, подъездной дорожкой к гаражу и т.п. Эти все строения нуждаются в защите от морозного пучения. Утепление грунта производится по аналогии, как и возле фундамента. Но в данном случае строения не отапливаются, замораживаются зимой, поэтому грунт нужно утеплять под всей их площадью.

Делается котлован на глубину до 0,6 метров от подошвы конструкции и шириной большей на глубину промерзания в каждую сторону (расчетное уширение).

На дно котлована укладывается песчаная подсыпка, которой и формируется сток воды в нужную сторону (обычно от центра конструкции). Листы утеплителя укладываются на подсыпку, накрываются гидроизоляционным материалом, сверху делается песчано-гравийная подсыпка толщиной от 300 мм, которой формируется подушка для перераспределения точечных давлений. Иногда с этой целью закладываются готовые ж/б блоки, или делается заливка легкого фундамента.

Термоизоляция трубопроводов

Обычно трубопроводы утепляют скорлупой из пенополистирола экструдированного. Но этот метод плох тем, что если в трубопровод перестанет поступать теплая вода (энергия), то он все равно замерзнет в замороженном грунте, какой бы толщины скорлупа не была.

Трубопровод заложенный не глубоко (ниже половины глубины промерзания) можно обогреть энергией земли, если утеплить целый участок грунта по аналогии с приведенными выше примерами.
Полоса утеплителя закладывается на половине глубины от расположения трубопровода, а ширина листов должна быть расчетной. Но целесообразность таких действий по сравнению с глубоким расположением трубопровода должна определяться расчетом, впрочем, надежней всегда располагать трубопровод ниже глубины промерзания грунтов. Ширину траншеи можно немного уменьшить, если сделать из утеплителя полукороб – с боковыми гранями небольшой высоты.

Утепление грунтов в последнее время получило самое широкое распространение, и являются основным способом предотвращения воздействия морозного пучения на строения.

Защита фундамента от промерзания

При устройстве фундаментов домов следует предусматривать меры по защите оснований фундаментов от промерзания. На глубину промерзания влияют климат (температура, высота снежного покрова), вид грунта и внутренняя температура дома.

Непромерзающими видами оснований являются скала, крупный песок, гравий. Ясно, что на промерзающих грунтах фундаменты следует закладывать ниже глубины промерзания почвы.

Деформация фундаментов:
а – величина просадки;
б – величина пучения;
в – величина бокового сдвига;
У.П.Г. – уровень промерзания грунта; 1 – просадка фундамента (А>Б); 2 – выпучивание фундамента при заложении его подошвы выше У.П.Г. (А

Ошибкой многих индивидуальных застройщиков является уверенность, что чем глубже заложен фундамент, тем лучше, и что такое решение уже само по себе обеспечивает его надежную работу и устойчивость. Действительно, при расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу, однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней. Такие случаи наиболее вероятны при устройстве фундаментов из камня, кирпича или мелких блоков, особенно под легкими зданиями и сооружениями.

Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах, необходимо не только расположить их подошву ниже уровня промерзания грунтов и тем самым избавиться от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но надо также нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание делают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, которая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта.

Такое конструктивное решение гарантирует стабильную работу фундаментов при любых вертикальных деформациях грунта, однако, практически оно возможно лишь при использовании железобетона. Если фундаменты возводят из камня, кирпича или мелких блоков без внутреннего вертикального армирования, необходимо их стены делать наклонными (сужающимися кверху). Такой способ устройства фундаментных стен и столбов при тщательном выравнивании их поверхностей значительно ослабляет боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент.

Дополнительными мерами, уменьшающими влияние сил морозного пучения, могут быть:

• покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машинное масло, полиэтиленовая пленка);
• утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундаментов (шлак, керамзит, пенопласт), при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта. Последнюю меру можно применить и для ранее построенных мелкозаглубленных фундаментов, нуждающихся в защите от морозного пучения.

В районах с высоким расположением грунтовых вод на фундаменты малоэтажных зданий воздействуют силы морозного пучения. В тяжелых пучинистых грунтах (водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески) эти силы достигают 100. 150 кПа (10. 15 тс/м 2 ) и, действуя на фундамент снизу вверх, часто превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций. При этом сезонные вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1. 1,5 м составляют 10. 15 см. Перекошенные крыльца, террасы, веранды, а иногда и стены домов – в подавляющем большинстве случаев результат действия именно сил морозного пучения грунтов.

Принципы защиты оснований и фундаментов от промерзания

На почву, находящуюся под зданием, оказывают влияние холодный наружный воздух и теплота, проникающая из здания.

Изоляция уменьшает воздействие низких температур на основание здания. Она может быть уложена с внешней стороны, с обеих его сторон или в составе конструкции цоколя — внутри фундаментной стены. Лучший результат достигается, если теплоизоляция находится с внешней стороны фундамента.

Под заглубленным основанием устраивается основание из уплотненного слоя щебня для предупреждения повреждения фундамента от морозного вспучивания грунта:
1 – грунт; 2 – линия температурного равновесия; 3 – теплоизоляционный слой; 4 – направление действия отрицательных температур; 5 – направление поступления теплоты.

Вокруг здания теплоизоляцию обычно располагают в пределах примерно 1 м от фундамента. Ее прокладывают на глубине около 30 см так, чтобы она была с уклоном от стен здания.

В качестве изоляции используют различные теплоизоляционные материалы по возможности с минимальной степенью гигроскопичности. Толщина защиты зависит от применяемого материала.

Теплоизоляционный материал должен обладать не только хорошими теплоизолирующими свойствами, но и соответствовать нормам прочности. Поэтому при выборе теплоизоляционного материала, предназначенного для защиты фундамента от промерзания, нужно учитывать воспринимаемую им нагрузку.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: