Гидроизоляция плитного фундамента своими руками - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Гидроизоляция плитного фундамента своими руками

Хозяин в доме

Строим дом своими руками

Плитный фундамент своими руками

Плитный фундамент своими руками, или как построить дом на «плохих» грунтах

Как-то так сложилось, что чаще всего в России под домами закладывают ленточные бетонные основания. Они считаются наиболее долговечными. Правда, их не относят к самым дешевым, но чего не выложишь за базис родового гнезда? Устройство плитного фундамента многие застройщики рассматривают как неоправданную роскошь. Мол, стоит такое основание выше крыши, а подходит лишь для легоньких домишек. А вот и не правда, друзья! Потому что плитный фундамент своими руками – это палочка выручалочка, а иногда даже та еще «экономочка». И вот почему.

Когда оправдано строительство плитного фундамента?

Если под вашим будущим домом грунтовые воды залегают достаточно глубоко, а линия промерзания проходит достаточно низко, это хорошо. А еще хорошо, если грунт под ним плотный и не подвижный. Тогда стройте «бетонную ленточку» хоть лабиринтом, не то что под капитальными стенами.

Но вот если подземные воды под домом залегают почти на поверхности, а почвы проблемные или слабые (торфяники, глинистые, склонны к вспучиванию, подвижкам и пр.), тогда самое время приступить к строительству плитного фундамента своими руками. Или чужими, но уже за приличные деньги. Потому что дело это трудоемкое и не самое легкое.

Опровергая миф о том, что плиточный фундамент выдержит только легкий дом, в качестве аргумента приведем здание знаменитого ЦУМа в Москве. Этот архитектурный шедевр и «строительная кроха» стоит как раз на плиточном основании.

Перед устройством плитного фундамента базис под домом нужно просто правильно рассчитать. Не заглубленная на высоту промерзания грунта фундаментная плита равномерно сдвигается при сезонных подвижках почвы (прямо вместе с ней). Интересно, что бетонная поверхность не испытывает локальных точечных нагрузок, а все усилия со стороны грунта через такой фундамент действуют на стены равномерно.

!За это данное основание называют «плавающим». А поскольку в Швеции именно такие плиты чаще всего строят под частными домами, архитекторы часто называют их «шведской плитой».!

Подытожив, сделаем вывод о том, когда-же устройство плитного фундамента оправдано:

  • если под домом стоят грунты с небольшой несущей способностью (водонасыщенные пески, насыпные грунты, плавуны и т.д.);
  • когда необходимо снизить потенциальную опасность из-за неравномерного сжатия почв и осадку дома;
  • если на стройплощадке имеются напорные грунтовые воды.

Устройство сборного плитного фундамента: плита к плите – расходы выше крыши

Итак, если участок, на котором будете возводить родимый дом стоит Бог весть на чем (геологи, простите, право слово), тогда, чтобы как бы чего не вышло во время смещения грунтов, и жилье вместе с плитой переместилось бы вместе с почвой, нужно строить именно монолитное плавающее основание.

Хотя, справедливости ради, скажем, что даже шведский фундамент бывает не только монолитным, но и сборным. Да-да, дорожные плиты укладывают на песчаную подушку, покрытую гидроизоляцией и … вуаля – получите сборный плитный фундамент своми руками.

Правда, этот вариант обойдется несколько дороже (чего только стоит заказ тяжелой спецтехники – кранов, грузовиков). А потом ведь по верху плиты-основания все равно придется делать стяжку (с опалубкой и прочими «радостями» бетонной заливки). Вот поэтому такой вариант как-то не очень прижился среди наших, не самых богатых в мире, застройщиков.

Как построить монолитный плитный фундамент своими руками

Итак, скажем сразу, чтобы соорудить под домом такую базу, нужно здоровье, желание и, хотя бы один помощник (чтобы быстрее окончить, не те скучать в одиночестве). Устройство плитного фундамента начинается, как и все остальное в строительном деле, с расчетов.

Потому что толщина такой конструкции колеблется от 100 до 500 мм. А если вспомнить, что бетонная «подстилка» укладывается по всей площади дома, к гадалке не ходи – дешевле заказать у инженера-строителя расчёт толщины плиты, чем сделать ее больше хотя бы на 20 мм. Про «меньше» промолчим – к чему вам лопнувшее основание?

В целом, структура такой строительной конструкции предельно проста:

  • утрамбованная дренажная подушка толщиной около от 15 см (на глинистых грунтах) и до 30 (и более), на пучинистых;
  • гидроизоляционный слой;
  • утеплитель (по периметру плавающего основания);
  • армирующая сетка;
  • бетонная заливка.

Плитный фундамент своими руками закладывается в такой последовательности:

  • Выполните разметку и выровняйте площадку (плавающее основание можно заливать, не углубляясь в грунт, особенно если он каменистый). Впрочем, иногда приходится зарываться в грунт, выкапывая котлован глубиной до 35 см. Что нужно делать вам – спросите у человека, который будет рассчитывать толщину плиты (заказ в фирме обойдется дороже);
  • Во время устройства плитного фундамента на «дно» будущего фундамента лучше уложить геотекстиль. Этот материал увеличит несущую способность грунта и послужит разделителем песчаной подушки и базовой почвы. Впрочем, в качестве гидроизоляции подойдет и эконом-вариант: обычный рубероид или полиэтиленовая пленка. Вот только выстилая что угодно, не забудьте сделать запас по сторонам. Да такой, чтобы его можно было бы завернуть по высоте застывшей плиты и еще на ее плоскость уложить как минимум по 15 см по на сторону;
  • Выполняя плитный фундамент своими руками засыпьте песчаную подушку (можно использовать смесь песка со щебнем). Учитывая, что площадь достаточно велика, рекомендуем взять напрокат вибромашину, а не упахиваться от ручной трамбовки – силы вам еще пригодятся. Ведь каким бы Гераклом вы ни были, где уж вам тягаться с механической электротехникой… Да, кстати, трамбуйте подушку, как только ее слой достигнет 10 см;
  • Прямо по подушке проложите коммуникации (трубы с проводами или полые);
  • Залейте «подбетонку» — плиту толщиной 70-100 мм из бетона М 100 хорошей текучести. Такая «нижняя прослойка» обеспечит равномерную усадку основной плиты. Подбетонку заливайте лишь в том случае, если толщина плавающего фундамента будет больше 20 см;
  • После застывания подбетонку покройте еще одним слоем гидроизоляции. Впрочем, можете и тут сэкономить – промажьте ее составом, состоящим из 6 частей дизтоплива и 4-х – битума;
  • Устройство плитного фундамента потребует установки опалубки. Ее желательно делать не из чего попало (особенно когда высота плиты превышает 25 см). Опалубочные щиты наберите из досок, распущенных из качественного строевого леса. Не думайте, что в таком случае выбросите деньги на ветер – в частном домостроении доски везде пригодятся – от перекрытий, до постройки крыши;
  • И, конечно же, плитный фундамент своими руками просто не мыслим без арматуры. Она – вечная спутница бетонных работ. Фундаментную армировку выкладывайте в двухслойную клеть с ячейкой 20 х 20 мм, придерживаясь следующих рекомендаций:

Диаметр арматуры имеет значение

Толщина плиты, ммДиаметр арматуры, мм
20010
25012
30016
35018

Диаметр арматуры

Ну как, закономерность уловили? Правильно, диаметр арматуры равен примерно 1/20 толщины плиты (с округлением в большую сторону сортаментного диаметра).

Занимаясь устройством плитного фундамента берите только стальную. И как обычно, отступ от конца прутков до края монолита – 25-50 мм. Чтобы сделать двухуровневую арматурную сетку, используйте подставки-«грибки» высотой 100-200 мм. Не связывайте часто вертикальные слои. От железного перегруза плита лишь ослабеет.

  • Сооружая плитный фундамент своими руками напрочь забудьте о бытовой бетономешалке. Используйте только товарный бетон М 200-300! Потому что залить всю контракцию нужно в один прием. Поэтому заранее возьмите в аренду глубинный вибратор, оденьтесь по полной программе (в резиновые сапоги, пластиковую накидку, рукавицы и защитные очки – из бетонного шланга раствор хлещет как из брансбойта). Дальше, если температура выше 25 градусов, накройте полиэтиленом плиту и в течении недели увлажняйте ее. Бетон достигает 98% прочности в течении 28 дней. А дальше прочнеет вечно, по экспоненте. Вот через месяц и приступайте к кладке стен;
  • Сняв опалубку (это можно делать на 3-5 день), утеплите по периметру плиту-фундамент. Для этого заверните наверх края гидроизоляции и уже на нее уложите утеплитель. Это может быть что угодно – минеральная или стекловата, пенопласт и т.д.

Ну, вот, вроде и весь сказ о том, как соорудить плитный фундамент своими руками. И хоть строительно-заливочная быстро сказывается, не волнуйтесь, с делом вы тоже справитесь. Главное, поставьте цель, загоритесь желанием, и все непременно получится. Удачи вам и крепкого основания под родовым гнездом!

Подготовка под плиту фундамента: виды, требования, правила обустройства

Плитные фундаментные конструкции отличаются высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к переменным нагрузкам. Но для получения таких характеристик плиту нужно правильно обустроить. Наряду с классом и толщиной бетона, прочностью армирующего каркаса и утеплением грунта вокруг фундамента большое влияние на его прочность имеет профессионально подготовленная подушка с гидроизоляционным слоем. Какой должна быть подготовка под плиту фундамента и как ее обустроить? Главные требования нормативных документов и рекомендации опытных строителей в нашей статье.

Наши работы



Стоимость

Толщина 200 ммТолщина 250 ммТолщина 300 мм
от 3200 р/м 2от 3800 р/м 2от 4200 р/м 2
В стоимость работ входит:
  • Геодезические работы
  • Рытье котлована под основание (30 -40 сантиметров глубиной)
  • Прокладка дна котлована геотекстилем
  • Устройство песчано-щебеночной подушки с послойной трамбовкой (20см песок,10 см щебень)
  • Устройство опалубки из доски
  • Устройство окна под инженерные сети и прокладка труб
  • Двойное армирование с шагом 250х250мм
  • Заливка бетона М300
  • Гидроизоляция фундамента
Читайте также:  Облицовка фундамента дома своими руками

Зачем нужна подготовка под фундамент?

Как правило, под фундаментную плиту в котлован засыпают песчано-щебеночный «пирог» или слой песчано-гравийной смеси, а затем заливают слой тощего бетона. Также в подготовку включают дополнительные материалы – геотекстиль, гидроизоляцию, полиэтиленовую пленку, утеплитель. То есть, котлован полностью готовят к возведению плиты. В узком понимании подготовкой под фундамент называют только слой подбетонки (т.н. бетонная подготовка).

Песчано-щебеночная подушка (или слой ПГС) выполняет сразу две функции:

  • создает стабильное непучинистое основание под фундаментом (именно благодаря толстой плотной подушке плавающие фундаментные плиты можно использовать для строительства на пучинистых грунтах);
  • работает как дренажный слой, предотвращая накопление воды под домом.

Без подушки плитные фундаменты можно строить только на скальных грунтах. Для предотвращения заиливания песка и щебня под засыпочные материалы настилают геотекстиль. Функции подбетонки описаны ниже.

Требования к подготовке под плитный фундамент

Технология выполнения подготовительных работ, выбор материала для подфундаментной подушки и толщина каждого слоя регламентируются нормативными документами. Больше всего информации по теме содержится в СП 52-101-2003, СНиП 52-01 и СП 50-101-2004. Проектирование фундаментов зданий в Санкт-Петербурге регламентирует ТСН 50-302-2004. Согласно этому документу:

  • Под монолитную плиту из железобетона рекомендована подготовка из 10–20 см утрамбованного гравия или щебня, который проливают битумом или цементным раствором. Еще один вариант подготовки – слой тощего бетона толщиной 8 см. Такое решение подойдет для строительства на слабом водонасыщенном грунте или в случаях, когда нужна гидроизоляция фундамента снизу.
  • На сухих плотных грунтах плиту можно заливать без подготовки. Но в этом случае нужно увеличить толщину защитного слоя бетона в фундаменте до 7 см.

По СНиП 2.03.01-84 оптимальная толщина подготовки из щебня –15–20 см, из бетона В15 – 100 мм. Щебеночный слой проливают битумом до образования пленки или до полного насыщения. Если используется подбетонка, защитный слой бетона в плите делают стандартным – 4 см (согласно СП 52-101-2003).

При этом при обустройстве плитного фундамента бетонная подготовка предпочтительнее, чем пролитый битумом щебень. Подбетонка выполняет несколько важных функций:

  • Защищает залитый бетон от утечки влаги в грунт основания. А это обеспечивает фундаменту нужную прочность. Вместо подбетонки с этой целью можно использовать полиэтиленовую пленку – она дешевле. Но других функций бетонной подготовки полиэтилен не выполняет.
  • Выравнивает и упрочняет подфундаментную подушку. Каким бы утрамбованным не был щебень или гравий, на нем не так удобно работать, как на ровном и прочном слое бетона. Подбетонка не позволит повредить и разрыхлить подушку во время обустройства опалубки и арматурного каркаса плиты. На ровное основание проще устанавливать фиксаторы для арматуры, да и готовый каркас будет надежно стоять, не деформируется, проваливаясь в щебень под собственным весом.
  • Помогает сделать гидроизоляцию. На ровный бетонный слой отлично укладываются рулонные гидроизоляционные материалы – на него можно приклеить листы гидроизоляции с помощью битумной грунтовки или просто наплавить. При этом у строителей гораздо меньше шансов повредить гидроизоляцию во время дальнейших работ. А вот если укладывать гидроизоляционный материал прямо на щебень, он может порваться об острые грани камней. Во многих случаях сама бетонная подготовка становится гидроизоляционным слоем. Для этого ее обрабатывают проникающей гидроизоляцией. На грунтах невысокой влажности при обустройстве подбетонки из влагостойкого цемента от дополнительных гидроизоляционных слоев вообще отказываются.
  • При возведении фундамента в зимнее время подбетонка становится единственным вариантом подготовки. Для нее используют бетон с морозостойкими добавками, а перед заливкой плиты застывшее основание прогревают греющим кабелем. Если же использовать в морозы щебеночную подготовку, то работы усложняются. Щебень перед проливкой битумом также нужно прогреть, но сделать это гораздо труднее, чем в случае с тонким монолитным бетоном.

Таким образом, использование подбетонки позволяет повысить качество арматурных и бетонных работ, что существенно повышает эксплуатационные характеристики фундамента в целом. Использовать бетонную подготовку толщиной 10 см из бетона М50 под плиту в любых условиях, кроме скального грунта, рекомендует и «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона». На скальном грунте следует заливать под плитный фундамент выравнивающий слой из бетона М50.

Основные варианты подготовки под плиту

На практике под плитный фундамент обустраивают целый подготовительный «пирог». На дно котлована укладывают и утрамбовывают песчано-щебеночную или песчано-гравийную подушку. Толщина каждого слоя определяется проектом фундамента и зависит от геодезических условий на участке. Если плита возводится на слабых грунтах, слои песка и щебня имеют толщину от 20 см. Самый простой вариант подушки – 10 см утрамбованного щебня.

Основной «пирог» подготовки выглядит так (сверху вниз):

  • слой тощего бетона – 8 см (в составе бетонной смеси обычно не более 6 % цемента);
  • два слоя полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм (для предотвращения утечки бетонного молочка из подбетонки);
  • утеплитель (если таковой есть в проекте фундамента, толщина слоя определяется проектом);
  • песчано-щебеночная подушка согласно проекту.

Далее есть варианты (зависит от того, какая гидроизоляция выбрана для защиты нижней поверхности плиты):

  1. Все можно оставить «как есть» и прямо по подбетонке монтировать армирующий каркас и заливать плиту.
  2. Обработать бетонную подготовку проникающей гидроизоляцией и только потом обустраивать на ней каркас, опалубку и бетонировать фундамент.
  3. Покрыть подбетонку праймером и уложить наплавляемый гидроизоляционный материал. Для защиты от повреждений во время армирования такую гидроизоляцию часто еще и заливают тонким слоем цементно-песчаной стяжки (до 2 см).

Если фундамент возводится не под дом, а под вспомогательное или техническое строение, можно сэкономить на подготовке. В таком случае вместо сложного «пирога» с подбетонкой используют только утрамбованную щебеночную подушку. Но даже при полном отказе от гидроизоляции и бетонной подготовки под плиту необходимо постелить хотя бы полиэтиленовую пленку. Иначе влага из залитого фундамента утечет в щебень, и бетон получится слишком хрупким.

Правила обустройства подготовки под фундаментную плиту

Выбрав вариант подготовки, который подходит по проекту и финансовым возможностям, можно приступать к работе. При этом руководствуйтесь следующими правилами:

  • Независимо от толщины будущей подушки, дно котлована под плитный фундамент должно быть ровным – без перепадов высоты по уровню, ям и холмов.
  • Песок, гравий, щебень засыпают и трамбуют слоями по 20 см. Для лучшей утрамбовки песчаный слой проливают водой.
  • Готовая подушка под фундаментную плиту также должна быть ровной, без перепадов высоты. Плотность утрамбованного песка считается достаточной, если проходящий по нему взрослый человек не оставляет следов обуви.
  • В качестве утеплителя под плитный фундамент используют экструдированный пенополистирол. Обычный пенопласт для этого слишком мягкий. Уложенные в котлован плиты утеплителя удобно склеивать клеящей лентой.
  • Полиэтиленовую пленку, настеленную под бетонную подготовку, нельзя считать гидроизоляционным слоем. Ее единственная функция – предотвращение утечки бетонного молочка в почву. В будущем полиэтилен быстро потеряет эластичность, потрескается и не будет защищать плиту от влаги снизу. Если фундаменту нужна гидроизоляция, используют только специальные материалы. Их укладывают поверх бетонной подготовки.
  • Залитую подбетонку тщательно выравнивают. Нужно дождаться ее застывания, прежде чем начинать работы по гидроизоляции.
  • Наплавляемые и другие рулонные гидроизоляционные материалы укладывают внахлест с обязательным склеиванием швов. Часто гидроизоляцию настилают в два слоя.
  • Подбетонка защищает гидроизоляционный слой от повреждений лишь частично. Собирая арматурный каркас, нужно работать осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию. А любое повреждение следует сразу же заделать с помощью горелки и наплавляемого материала.

Таким образом, обустроить подготовку под фундамент несложно, хоть это и потребует некоторых затрат. Зато на правильном «пироге» фундаментная плита будет стоять крепко и долго даже в неблагоприятных геодезических условиях. Но если у вас нет времени и желания самостоятельно заниматься подготовительными работами, поручите их специалистам.

В Санкт-Петербурге прочную и технологически правильную подготовку под плиту фундамента обустроит компания ДжейСиБи-Рент. Мы выроем котлован, засыплем подфундаментную подушку согласно проекту, зальем подбетонку и проведем гидроизоляционные работы. А затем возведем прочную и надежную фундаментную плиту любой конфигурации. Обращайтесь через сайт, по телефону +7 (812) 947-47-86. С нашей подготовкой и фундаментной плитой ваш дом выстоит даже в самых сложных условиях.

Полезная информация по заливке фундамента

ООО “ДжейСиБи-Рент” &copy 2010 – 2020. Все права защищены.
Копирование материалов запрещено

Работаем с юридическими и физическими лицами

Мы предлагаем простое решение самых сложных задач, которые возникают при строительстве и планировке участков. Мы сдаем в аренду спецтехнику для расчистки территории, демонтажа построек, земляных работ (уплотнения грунта, рытья траншей и котлованов, выторфовки и пр.). Каждая машина предоставляется с оператором и ГСМ.

Читайте также:  Состав бетона для фундамента забора

С уважением, генеральный директор компании ДжейСиБи-Рент – Леонов Виктор Андреевич

195279, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, 88Ж

Пн-Сб с 9.00 до 19.00

ООО «ДжейСиБи-Рент»
ИНН: 7806271834
ОГРН: 1177847213818

Информация, размещенная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Обработка персональных данных ведется согласно установленной Политике конфиденциальности.

Фундамент монолитная плита

Внешне плитный фундамент выглядит как монолитное железобетонное основание толщиной 25 — 40 см. Он располагается не только под несущими стенами, но и под всем зданием. Подобные конструкции используются в случае близкого расположения грунтовых вод, или при строительстве на просадочных и пучинистых почвах, с большой глубиной промерзания.

Плюсы и минусы

Монолитный плитный фундамент считается одним из наиболее прочных видов оснований. Так как, он закладывается неглубоко, то не боится промерзания. При подвижке грунта такой фундамент приподнимается одновременно с постройкой, поэтому вероятность его повреждения минимальная.

Негативное воздействие пучения грунта и грунтовых вод при небольшом заглублении также сводится к нулю. Строения на плите могут стоять бесконечно долго без видимых повреждений. Кроме повышенной прочности и высокой несущей способности, плюсом монолитного фундамента дома является то, что он заменяет черновой пол, поэтому лаги для него не делаются. Да и скорость строительства существенно возрастает.

Использовать дорогостоящий монолитный фундамент для дома на твердых пластичных или скальных почвах нет особой необходимости. Ведь на него уйдет большое количество арматуры и бетона. Но вот при возведении строения на сыпучих песчаных или болотистых почвах, особенно при строительстве очень тяжелых каменных или, напротив, легких газобетонных или кирпичных домов, лучше выбрать именно этот тип фундамента.

Существенным недостатком монолитных фундаментов для частных домов является его высокая стоимость из — за высокого расхода бетона и арматуры. Вдобавок возведение подвалов и цокольных этажей в здании будет невозможно.

Видео

В этом видео представлена подробная инструкция по устройству плитного фундамента.

Итак, как сделать монолитный фундамент ? Существует три основных вида плитных оснований:

  1. К лассическая технология строительства : на песчано-гравийной подушке, засыпаемой на 2/3 котлована. Ее толщина зависит от высоты плодородного слоя.
  2. Высокопрочный русский: фундаментная плита с ребрами жесткости , которые располагаются под несущими стенами. Используется для массивных построек и на грунтах с сильным морозным пучением; так как несущая способность такого основания достаточно велика. При возведении более легких построек допускается уменьшать его толщину до 10 — 15 см.
  3. Шведская плита с утеплением : для нее готовится опалубка из несъемных пенополистирольных блоков, обладающих низкой теплопроводностью. Сверху укладывается теплый пол, затем арматура, и вся эта конструкция заливается 10 -сантиметровым бетонным раствором. Коммуникации располагаются под песчаной подушкой. Так как исправить их состояние в уже залитом фундаменте и разбивка плиты будут уже невозможны, все расчеты и возведение лучше доверить специалистам. Водопроводные, канализационные трубы и прочие виды коммуникации подбираются самые дорогостоящие, так как их ремонт и обслуживание будут невозможны.

При использовании ребер жесткости они могут располагаться вверх или вниз. В первом случае они усиливают конструкцию и выполняют роль цоколя. Фундаменты с ребрами жесткости вниз позволяют снизить толщину бетона и поднять плиту над уровнем грунта.

Основные этапы возведения

Как сделать монолитный фундамент своими руками ? Он должен состоять из следующих слоев:

  1. Песчаной, песчано — гравийной или щебеночной подушки, однородной или послойной, толщиной от 10 см, служащей своеобразным амортизатором, смягчающим воздействие подвижек грунта, а также позволяющей равномерно распределить нагрузку на основание.
  2. Геотекстиля, препятствующего заиливанию или размытию грунта под фундаментом и отделяющим слой подушки от почвы.
  3. Бетонной подготовки толщиной 40 — 100 мм: устройство монолитных фундаментов без этого слоя даже из соображений экономии делать не стоит, ведь с помощью нее выравнивается геометрия будущей плиты , она защищает слой бетона от протечек, плюс при отсутствии бетонной подготовки вода из раствора будет переходить в грунт, ослабляя его прочность.
  4. Гидроизоляции, защищающей здания от проникновения влаги из грунта.
  5. Если проектом предусмотрено, слой теплоизоляционных материалов, к примеру, пенополистирол или пенопласт.
  6. 2 — уровневый слой арматуры.
  7. Бетон.

Железобетонные армированные балки ( монолитный пояс ) используют лишь в случаях, когда требуется дополнительно связать стены или выровнять поверхность плиты . Их используют на просадочных грунтах или при использовании стройматериалов для возведения стен, плохо выдерживающих нагрузки.

Подготовка участка

Устройство монолитного фундамента начинается с разметки грунта и его подготовки.

Размер котлована должен быть на 1 м больше фундаментной плиты .

В месте его расположения грунт полностью снимается. Участок тщательно разравнивается и уплотняется.

Глубина котлована рассчитывается в зависимости от высот гравийной подушки, самой плиты и толщины слоя теплоизоляции. Чтобы земля в нем не осыпалась, боковые стенки делаются с небольшим уклоном в 10 — 20.

При обустройстве пластового дренажа под плитным фундаментом готовятся поперечные траншеи, укладываются слой геотекстиля, затем трубы, которые вновь закрываются геотекстилем. Для пристенного дренажа траншеи готовятся на этапе обустройства котлована. Кольцевой дренаж можно сделать уже после возведения самого здания.

Перед тем, как залить плиту под фундамент , на дне котлована размещается геотекстиль с нахлестом и проклейкой строительным скотчем. Он должен закрывать не только дно, и стены. На геотекстиль засыпается 20 — 30 см песка, проливается водой и утрамбовывается виброплитой. Сверху добавляется щебень.

Так как во время его утрамбовки есть риск повредить водопроводные и канализационные трубы, их укладывают позже. Для этого в щебне готовятся канавы размером чуть шире самих труб.

Опалубка

Для получения монолитной плиты и качественного фундамента опалубка монтируется только по периметру плиты и располагается строго вертикально. Для опалубки можно использовать 40 — миллиметровую доску или фанеру. Чтобы придать прочность конструкции, ее подпирают с наружной стороны упорами.

Бетонная подготовка (подбетонка)

В монолитном железобетонном фундаменте заменять подбетонку пролитым битумом щебень не рекомендуется. Для нее используют недорогой бетон марок В 7,5-10. При замешивании раствора достаточно взять цемент М 100 и смешать его с щебенкой или гравием. Полученный бетон заливают слоем небольшой толщины — до 100 мм. Для предотвращения протечки под него подстилают полиэтиленовую пленку. Защитить подбетонку от влаги можно с помощью грунтовки с добавлением битума.

Гидроизоляция

Чтобы монолитный железобетонный фундамент прослужил дольше, в качестве гидроизоляции лучше использовать качественные битумные материалы с высокой прочностью на разрыв Гидроизол, Технониколь Техноэлас. Допускается использование и обычного рубероида. Он раскладывается внахлест полотен таким образом, чтобы в дальнейшем его можно было бы завернуть на плиту фундамента . Все швы рубероида скрепляются паяльной лампой.

Армирование

Монолитные фундаменты армируются каркасом из ребристой 12 — 14 миллиметровой арматуры поверх бетонной подготовки.

Железные прутки укладывают в продольном и поперечном направлении с шагом 15 — 30 см в два слоя и связывают.

При небольшой толщине монолитной плиты до 20 см допускается наличие одного слоя арматуры.

Для защиты от коррозии металл должен быть полностью закрыт бетоном, поэтому арматура укладывается на подставки (можно использовать пластиковые бобышки). От края плиты при этом отступается 5 см.

Так как при сварке прочность арматуры снижается, ее необходимо не сваривать, а связывать обожженной вязальной проволокой. Слишком жестко фиксировать прутья не следует, так как при подвижке почвы вязка может лопнуть.

Заливка бетона

Фундамент монолитная плита своими руками — это вполне реально. Для его обустройства требуется качественный бетон прочности от М 300 с показателем подвижности П 3.

Более вязкий раствор будет застревать между арматурой и образовывать пустоты. Коэффициент водопроницаемости — от W8.

В районах с низкими зимними температурами его морозоустойчивость должна быть равна не ниже F200.

Как залить плиту ? Толщина слоя бетона рассчитывается в зависимости от массы здания и вида грунта. Она может варьироваться от 20 до 50 см. Так как в отличие от сборно монолитных фундаментов , плитное основание состоит не из отдельных блоков, а единой цельной плиты, во избежание нарушения ее целостности заливка проводится в один день. Вручную без использования спецтехники подготовить такое количество раствора невозможно, поэтому бетон используют готовый.

Для его уплотнения удобней использовать глубинные вибраторы. Такой бетон будет более прочным и водонепроницаемым. Если заливка монолитного фундамента в один прием нереальна, его заливают послойно только горизонтальными слоями в течение одной смены. После уплотнения раствор разравнивается. Разделять бетон вертикально во избежание растрескивания плиты запрещено.

Для защиты от солнца и ветра и предотвращения от неравномерного высыхания поверхность плиты закрывается пленкой с нахлестом полотен, которая прижимается по краям досками. Все работы проводятся при температуре от +5 С и выше. Оптимальный режим +20 С.

Через 8 часов после бетонирования начинающуюся схватываться плиту поливают водой из лейки. Чтобы не повредить поверхность крупными брызгами, ее можно предварительно закрыть опилками. Можно также укрыть бетон мешковиной. Сбрызгивать бетон водой необходимо в течение недели. При угрозе заморозков его утепляют соломой или опилками. Время удаления опалубки зависит от температурных условий. Как правило, это делается через 10 — 15 дней.

Так как бетон набирает прочность не менее месяца, возведение стен дома раньше этого срока недопустимо.

Утепление

В качестве утеплителя фундамента дома лучше использовать высокоплотный пенополистирол слоем 10 — 15 см.

Читайте также:  Закрыть цоколь свайно-винтового фундамента

Укладку производят в шахматном порядке в 2 — 3 слоя с перекрытием швов. При использовании пенополистирольных плит с L — образным замком допускается укладка в один слой.

Следует учесть, что этот вид основания требует укладки теплоизолятора не только по горизонтали, но и с боков конструкции. Так как под воздействием битумных составов пенополистирол может повредиться, перед слоем теплоизоляции прокладывают пленку из полиэтилена. Она предохранит материал и от намокания, ведь во влажном состоянии его теплоизолирующие свойства снижаются.

У пенопласта, который нередко используется в качестве утеплителя основания под дом, есть свои плюсы и минусы . Основной плюс, пожалуй, это дешевизна. Однако он менее прочен и очень быстро проседает и деформируется.

Заключение

Таким образом, монолитный фундамент своими руками сделать вполне реально. Самое главное — точное выполнение всех этапов и использование высококачественного бетона. В этом случае плитное основание прослужит верой и правдой очень долго.

Гидроизоляция фундамента своими руками — прочный барьер от воды

Грунтовые, капиллярные и дождевые воды подтачивают фундамент, способствуют его проседанию и деформации. Так что же нужно предпринять, чтобы не оставить таким разрушительным процессам ни малейшего шанса? Именно гидроизоляция, чрезвычайно важный этап строительства, защитит жилые и нежилые здания от накопления влаги, после того как возведен фундамент – опора и главный несущий элемент сооружения. Нельзя утверждать, что данная технология не требует никаких особенных знаний и опыта, но при соблюдении некоторых правил, гидроизоляция фундамента своими руками вполне возможна. Заодно и деньги будут сэкономлены на привлечение к работе специалистов.

Содержание

Начальный этап создания системы гидроизоляции ↑

Итак, понятное дело, что при устройстве гидроизоляции необходимо придерживаться строительных норм и стандартов. Прежде, чем ответить на вопрос: как правильно сделать гидроизоляцию фундамента, необходимо определиться с выбором вида гидроизоляции и материалов, пригодных в каждом отдельном случае. Поэтому при их выборе нужно учитывать ряд конкретных условий:

— уровень грунтовых вод;

— силу морозного пучения;

— условия эксплуатации сооружения;

Важно: рассматривая данный процесс с точки зрения расхода материалов и трудоемкости работ – монолитный фундамент самый предпочтительный, поскольку в нем отсутствуют стыковочные швы, которые нуждаются в заполнении цементным раствором.

Многие люди, которым технология гидроизоляции фундамента незнакома или которые впервые сталкиваются с таким процессом, раздумывают, нужна ли гидроизоляция фундамента или все же можно обойтись одной отмосткой? Ответ есть только один, гидроизоляция нужна, потому что фундамент нужно защищать от поверхностных вод, в виде осадков, и подземных, то есть грунтовых вод.

Отмостка защищает фундамент от пагубного проникновения и негативного воздействия поверхностных вод. Значит, перед гидроизоляцией следует подумать о том, каким образом можно отвести воду от фундамента. Для этого строятся отмостки, а в особо проблемных случаях, может понадобиться и дренажная система.

Виды гидроизоляции фундамента ↑

Есть несколько видов гидроизоляции:

— горизонтальная – защита стен от капиллярного впитывания. В основном суть ее в том, что устраиваются две независимые системы гидроизоляции горизонтального типа. Первая – под перекрытием подвала, а вторая поверх фундаментных плит, в точках опоры стен;

— вертикальная – она находится в зоне, которая начинается у подошвы фундаментного сооружения, а заканчивается уровнем попадания дождевой воды (при разбрызгивании). Технология такой гидроизоляции должна рассчитываться еще в начале строительства, при засыпании котлована. А именно, нужно принять во внимание толщину слоя, грунт, установку специфической защиты в виде асбоцементных листов, пенополистирольных плит.

Классификация гидроизоляционной защиты по способу нанесения ↑

Зависимо от способа нанесения, различают гидроизоляцию оклеечную, обмазочную, штукатурную и монтируемую.

Оклеечная гидроизоляция, по сути, состоит из влагонепроницаемых многослойных мембран, плотностью до 5 мм, а также из полимерцементных битумных пленок (самоклеющихся). В качестве подобной гидроизоляции используется рубероид, пергамин, толь. Применяется она для защиты бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций. Наносится она легко, для этого нужно нагреть материал газовой горелкой, затем плотно прижать к стене, а потом разгладить валиком. Данный вид гидроизоляции прекрасно справляется с появлением трещин и влажностью, но есть и один недостаток – нужны дополнительные прижимные стенки или стяжки.

Из мембран толщиной до 3 мм устраивается обмазочная гидроизоляция. Лучшие материалы, с точки зрения простоты применения и доступной цены – битум и битумосодержащие компоненты. Наносятся они малярными терками, шпателями или при помощи распылителя. Поскольку битум становится хрупким при нулевой отметке температуры и теряет свою эластичность, то срок эксплуатации таких материалов ограничивается 6-7 годами. Да еще и работать с ними нужно в горячем состоянии.

Также сегодня появилось много разновидностей синтетических смол, полимеров. К примеру, битумно-полимерные и битумно-резиновые мастики. Они наносятся в холодном состоянии, такой факт значительно упрощает процесс гидроизоляции. Еще примером обмазочной гидроизоляции являются цементно-полимерные мастики, они состоят из сухого цемента, с добавкой минерального наполнителя. Цементная составляющая обеспечивает хорошее сцепление с фундаментом, а главная задача пластифицирующих добавок – применение в местах, которые подвергаются деформации и вибрации.

Штукатурная гидроизоляция заключается в нанесении нескольких слоев раствора толщиной до 2,2 см. В этом случае используется минерально-цементный раствор, в состав которого входят добавки, повышающие влагостойкость, полимербетон и асфальтовые мастики. Этой вид гидроизоляции замечательно защищает фундамент от капиллярного впитывания, но также существует вероятность появления трещин, поэтому она должна наноситься только горячим способом.

Создание защитных щитов – принцип монтируемой гидроизоляции. Уплотненная глина, которую следует укладывать слоем, в 40-50 см является самым доступным и широко распространенным материалом для подобного типа гидроизоляции. Также применяется бентонитовая глина, которая служит защитным экраном, с толщиной слоя 1-2 см. Между листами картона либо геотекстиля размещается слой бентонита. В процессе эксплуатации картонная оболочка распадается, а поверхность фундамента окружается глиной. Выпускается такая глина в виде изоляционных панелей или матов.

Еще отличными защитными экранами можно назвать полимерные геомембраны. Такой экран состоит из шипованного полотна и фильтрующего текстиля. Округлые шипы создают водосточные каналы, по них вода поступает в дренажную систему, а текстиль обеспечивает полноценное функционирование, поскольку защищает систему от заиливания. Достоинства этих мембран:

— нейтральность к агрессивной среде;

— устойчивость к движению грунта и деформации конструкции.

Но есть и некоторые недостатки подобной гидроизоляции: когда грунтовые воды поднимаются выше отметки уровня отводящих труб, то и дренажные экраны перестают функционировать.

Устройство гидроизоляции фундамента зависит также и от вида самого фундамента.

Гидроизоляция монолитной плиты ↑

Этот тип фундамента предпочтительнее гидроизолировать рулонным рубероидом, который укладывается на фундаментные плиты. Поверх рубероида ложится утеплитель, поскольку утепление и гидроизоляция фундамента – важные составляющие любого строительства. Затем по утеплителю делается стяжка, а уже на нее укладывается покрытие пола.

Важно: если поверхность плиты неровная, то нужно сделать выравнивающую стяжку.

Защита от воды для ленточного фундамента ↑

Как сделать гидроизоляцию фундамента ленточного типа? Такой фундамент гидроизолируется несколькими способами:

Обработка битумной мастикой ↑

Битумная мастика – самый экономный вариант. Он подходит в таких случаях: для качественной защиты от капиллярного поднятия грунтовых вод и от проникновения вод поверхностных. А вот от напорных вод обмазка не защитит, поскольку не выдерживает набора выше 2 м. Наносится она на ровную поверхность, предварительно высушенную.

Важно: такая гидроизоляция нуждается в защите от повреждений механического типа, которые обычно случаются при обратной засыпке котлована, поскольку там содержится строительный мусор.

В качестве защиты подойдет:

-прижимная стенка из кирпича;

Нанесение рулонного материала ↑

Рубероид – материал немного дороже, чем обмазка. Но зато он более прочный и долговечный. Фундамент проходит обработку горячей битумной мастикой, на которую наклеивается 2 слоя (минимум) полотнищ рубероида, обязательно с нахлестом 10-20 см.

Напыляемый вид гидроизоляции ↑

Быстро и легко происходит нанесение такой гидроизоляции по причине использования специального распылителя. Это более дорогой материал, который нуждается в армировании термически скрепленным материалом из геотекстиля.

Экономически выгодно применение такого способа гидроизоляции для фундаментов сложной конфигурации или если фундамент заложен очень близко к другому сооружению.

Видео о нанесении гидроизоляционного слоя жидкой резины методом напыления:

Защита столбчатого и свайного фундамента ↑

Столбы и сваи гидроизолировать крайне трудно. Этот процесс отнимает массу времени и сил. Поэтому сваи и столбы желательно делать из влагостойкого бетона. Ну а деревянные сваи нужно обрабатывать антикоррозионным раствором.

Таким образом, можно прийти к правильному выводу, что качественная гидроизоляция является гарантом того, что строительный объект, а именно фундамент, не будет подвергаться вредному воздействию атмосферных осадков и подземных вод. Просто нужно учитывать все особенности строительной конструкции и должным образом выполнять технологический процесс.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector