Фундамент для распашных ворот своими руками - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Фундамент для распашных ворот своими руками

Классические распашные ворота могут иметь симметричные или ассиметричные створки, а также дополнительную калитку для входа. Независимо от типа конструкции их изготовление производится по одному и тому же принципу.

Установка опор

При пучении грунта зимой нагрузка на опорные столбы ворот может достигать до 10 т на 1 кв. м. Кроме того, они испытывают и существенную динамическую нагрузку в несколько сотен килограмм во время их открывания и закрывания. Поэтому для увеличения срока службы такой конструкции требуется надежная опора, углубленная в грунт на достаточную глубину.

Порядок установки воротных столбов:
1. В качестве опорных конструкций может использоваться трубы или профиль 2,5 мм диаметром от 60 мм и выше. Использование уголка не рекомендуется: он не способен обеспечить конструкции необходимую жесткость. Для поперечных перекладин профиль может быть чуть уже: до 30 мм.

Совет. Слишком массивный каркас создать слишком большую нагрузку на опорные столбы, поэтому при выборе толстостенного профиля соответственно усиливаются и они.


Опорные столбы

1. Для их установки готовится котлован на глубину промерзания грунта (при этом его глубина не может быть менее 1 м). К примеру, в Московской области она будет равна 1,4 м. Выкопать котлован можно с помощью земляного бура или вручную. При этом его диаметр должен как минимум в два раза превышать сечение трубы.


Котлован для заливки опорных столбов

2. Перед заливкой бетона на дне котлована устраивается песчано-щебневая подушка высотой 20 см.
3. Столбы закрепляются в котловане, выравниваются с помощью уровня и заливаются песчано-цементной смесью. Установка ворот производится не менее чем через неделю после ее полного схватывания.

Совет. Для предотвращения от растрескивания бетона перед заливкой землю вокруг следует пролить водой и утрамбовать. Для предотвращения от преждевременного просыхания верх фундамента следует прикрыть пленкой и периодически смачивать водой.

Основные этапы изготовления створок для ворот

2. Металлический профиль нарезается по заданным размерам.
3. С каждого края полосы угольником проводятся линии под углом в 45°, а затем по ним делается срез с помощью болгарки. Для улучшения прочности сварных швов места среза тщательно зачищаются до чистого металла.


Разметка стыков профиля

4. Профили воротины раскладываются на ровной поверхности и плотно стыкуются по углам. Для закрепления конструкции можно использовать угловые струбцины (зажимами для фиксации). Чтобы воротину не «повело», перед сваркой следует проверить угольником правильность расположения профилей внутри конструкции, а затем снаружи. Горизонтальность поверхности выверяется с помощью уровня.


Проверка горизонтали и углов

5. С помощью рулетки также контролируется высота и ширина воротины. В случае ошибки проверяется правильность срезки углов и расположение каждой из деталей.

Совет. Если швеллер или профиль чуть прогнут, его можно выровнять молотком, предварительно прогрев металл над газовой горелкой.


Проверка высоты и ширины конструкции

6. После подгонки всех узлов швы по углам вначале прихватываются, а затем завариваются сплошным швом. Все места сварки зачищаются болгаркой с лепестковой насадкой. В дальнейшем перед покраской небольшие раковины (пустоты), образовавшиеся в местах швов, можно обработать автомобильной шпаклевкой.
7. Далее пристыковываются поперечные перекладины под углом 90°. Чтобы ворота не «скрутило», кроме поперечных, для усиления жесткости в них должна быть устроена хотя бы одна диагональная перемычка. Определить угол ее сопряжения с профилем воротины можно только опытным путем: он зависит лишь от конструкции ворот.


Перекладины, идущие поперек воротины и по диагонали

8. Для навески ворот одна из сторон должна быть усилена с помощью небольшого отрезка из металлического уголка.


Усиление металлической полосы для приваривания петель

Сварка воротных петель

Простейшим устройством является штырь, на который надевается колпак. Для приваривания петель следует выставить воротину в одной плоскости со столбом с зазором не менее 5 мм. От верха и низа воротины отступается по 20 или 25 см и проводится отметина карандашом или мелом. Затем нижняя часть петли приваривается к раме (полотну ворот), а нижняя – к основанию.


Прихватка петель

Обычно петли привариваются через пластины (ушки): к обеим частям петли прикрепляется небольшие полосы из металла, а затем уже эти пластины привариваются к воротам и раме. Такой способ позволяет обваривать и петлю, и пластину с обеих сторон, а затем прикреплять ее сверху, сбоку и снизу с помощью трех швов.

Для того, чтобы при сварке петли не спекались между собой, перед началом работ все движущиеся части следует тщательно промазать солидолом. Сварочный шов прокладывается снизу вверх.

Так как опоры при малейшем движении грунта будут всегда смещаться, между створками также необходимо оставить небольшой зазор размером в несколько миллиметров.

Обшивка каркаса

Обшивка ворот может быть любой: деревянной, выполненной из профлистов или листов металла и пр. Она крепится к воротинам с помощью саморезов. Если планируется приварка листового железа, следует выбирать более ровный холоднокатанный металл.


Обшивка деревом

Ниже предоставлены несколько чертежей распашных ворот, из которых вы можете выбрать наиболее подходящие. Собственную схему можно разработать и самостоятельно. Оптимальный ширина ворот для въезда как легковушки, так и грузовика – 3 м, высота – от 2 м и выше. Чтобы сэкономить материалы, можно скомбинировать ворота с калиткой для входа.

Важно! При создании собственного чертежа следует учитывать зазоры в несколько миллиметров между створками и столбами, а также между воротиной и грунтом.

Если предусматривается дальнейшая автоматизация распашных ворот, следует учесть, что она должна монтироваться только после идеальной регулировки хода створок. Если при их открытии приходится прикладывать какие-то усилия, причины выявляются и устраняются.


Схема 1


Схема 2


Схема 3


Схема 4


Схема 5


Схема 6

Видео по теме: Распашные ворота своими руками

Как сделать фундамент для распашных ворот

Въездные ворота на участке являются визитной карточкой владельца всего поместья, а точность подгонки створок, легкость открывания напрямую зависят от качества выполнения фундамента.

Чем прочнее и правильнее устроен фундамент, тем дольше прослужит вся конструкция.

Выбор подходящего фундамента

Когда ворота не превышают 2-х метров по высоте, а их масса не более 150-180 кг, то есть шанс обойтись отдельными опорами под стойки. В случае устройства массивных и к тому же высоких створок, а также с шириной более 2 м каждая, необходимо делать ленточный фундамент на весь пролет въезда в поместье.

Стойки под весом створок работают на изгиб и опрокидывание, поэтому глубина заложения опор не может быть мелкой. Следует учитывать глубину промерзания земли в данном климатическом районе, а также вид грунта.

Важно! Если грунты представлены такими видами: черноземом, суглинками, супесями, песком, то высота фундамента должна делается в пределах 1,2-1,5 м. Вспучивающиеся грунты вынуждают низ бетонной опоры под ворота располагать на отметке не выше 2-х м от поверхности земли.

Выбирая виды основания под стойки ворот следует учитывать, из чего изготовлены сами створки: решетчатая конструкция не так «парусит», как сплошное ограждение. В случае, когда преобладающие ветра дуют перпендикулярно плоскости ворот, то парусность будет сильной, что требует более мощного фундамента.

Разметка участка

Важно разметить участок правильно, поэтому следует отнестись к этой работе ответственно. Наружная плоскость ворот устанавливается заподлицо с общей оградой, а геометрическая продольная ось створки как раз и является осью фундаментной конструкции.

Конструктивно размер бетонной опоры принимают в пределах 400×400 мм, а с помощью рулетки размечают на поверхности земли контуры траншеи.

Размер ям или траншеи должен превышать размер бетонной опорной конструкции на 50 — 100 мм в каждую сторону. Когда опора размером 400×400 мм, то яма под нее копается примерно 450×450 мм.

Контуры траншеи под будущее бетонное основание (или отдельные опоры) необходимо закрепить на местности колышками с натянутым шнуром. Направление шнура должно совпадать с гранями ямы: так легче выполнять земляные работы.

Проведение земляных работ

Когда глубина составляет 1,5 −1,7 м, то не всегда удается сделать траншею без откосов.

Отрывку выполняют вручную, важно понимать, что лишнего грунта будет много, так что резонно сразу грунт нагружать в тачку и убирать с места работ.

Выбрав вариант ленточного фундамента, в местах установки столбов (или стоек) делают углубления в грунте на 100-150 мм. Затем следует выполнить песчаную подготовку толщиной 100 мм на всю площадь ямы, и не помешает, если поверх песка отсыпать слой гранитного щебня толщиной 100 мм, также на всю площадь основания.

Монтаж арматурного каркаса

Каркас следует сразу делать в пространственном виде. Обычно в качестве несущей арматуры выбирают стержни Ф12А-III, а монтажные стержни — из проволоки Ф6 мм. Устройство ленточного фундамента потребует изготовления одного армокаркаса, а в случае, когда запланированы отдельно стоящие фундаменты под стойки ворот, армокаркасов будет 2 шт.

Скреплять стержни при отсутствии сварочного аппарата вполне грамотно вязальной проволокой. Главное, чтобы правильно был определен размер пространственного каркаса: от грани крайнего арматурного стержня до грани бетонной ленты (или отдельно стоящей столбчатой опоры) должно оставаться как минимум 25 мм для защитного слоя бетона с каждой стороны конструкции.

Взяв сечение столбчатого фундамента размером 400×400 мм, арматурный каркас изготавливают с размерами, не превышающими 350×350 мм. Важно, чтобы стальная или железобетонная стойка ворот могла свободно войти в пространство между стержнями. Готовый каркас аккуратно устанавливают в траншею (или два каркаса в две отдельные ямы).

Немаловажный вопрос — высота всей конструкции. Чтобы в ворота был обеспечен комфортный въезд, следует обратить внимание выполняя монтаж каркаса на то, что верх будущего фундамента должен находиться на отметке верха покрытия всего двора.

К примеру, если планируется благоустройство территории двора выполнить замощением тротуарной плиткой, то необходимо учесть толщину «пирога»: фундамент должен быть заподлицо со всей поверхностью покрытия, и ориентироваться на это, устанавливая каркас. Пока принципиально вопрос благоустройства не решен, верх бетона вполне можно устроить на уровне поверхности земли.

Установка столбов

Столбы (а это могут быть железобетонные сборные стойки или сваренные в «коробочку» 2 горячекатаных швеллера) устанавливают по центру предназначенных для них углублений в днище.

Необходимо убедиться, что опоры погружены до земляного основания, пройдя полную толщу подсыпки. Столбы важно установить строго вертикально, для чего контролируют положение конструкции отвесом, а лучше — «уровнем».

Читайте также:  Облицовка фундамента на винтовых сваях

Стойки необходимо зафиксировать в правильно выверенном положении, для чего готовят небольшое количество бетонной смеси (достаточно столб на 10-12 см внизу залить бетоном).

Пока смесь не застыла, еще раз проверяют вертикальность каждой стойки, после чего на уровне верха армокаркаса закрепляют положение посредством деревянных клиньев, кирпичей и т.п.

Через пару часов идеально выставленные и закрепленные внизу бетоном столбы готовы к процедуре заливки всего массива.

В случае, если на стойках планируется установить светильники, камеры видеонаблюдения, или если ворота открываются специальными механизмами с электроприводом, то необходимо до бетонирования заложить и закрепить в нужном положении требующиеся элементы:

  • Гофрорукава;
  • Гильзы из стальных труб;
  • Закладные детали.

Закладные детали, предназначенные для приварки корпуса механизма открывания, чаще всего выполняются в виде пластины. Чтобы обеспечить сцепление с бетоном, к пластинам приваривают отогнутые стержни, а еще надежнее прикрепить эти «усики» к стержням арматурного каркаса.

Заливка фундамента

Чтобы залить фундаменты качественно, необходимо правильно приготовить бетонную смесь. Под ворота обычно требуется бетон М-200, а учитывая наличие армирования, смесь должна изготавливается пластичной (по консистенции как магазинная сметана). Так как объем работ не особенно большой, то важно залить бетон без продолжительных перерывов во времени.

Неплохо, если имеется в распоряжении собственная бетономешалка, но при ее отсутствии сгодится стальной ящик, в котором удобно смешивать ингредиенты бетонной смеси.

Совет! Технология устройства монолитных железобетонных конструкций требует уплотнять бетон: неуплотненная смесь с наличием арматуры способна образовывать пустоты, раковины.

Чтобы исключить неоднородность массива бетона, после укладки слоя в 30 см делают уплотнение, для чего в кустарных условиях используют деревянный брус. Верх бетона следует тщательно выровнять и залить бетонным молочком, чтобы зерна щебня не выступали над плоскостью конструкции.

Полезные советы даны в этом видео, посмотрите:

Так как бетонирование выполняется враспор, без устройства сложной опалубки, а сама конструкция имеет простую геометрическую форму, то процесс изготовления фундамента под распашные ворота не относится к технически сложным.

Подобную строительную работу возможно выполнить и собственными силами, но перед началом следует прорисовать эскиз, чтобы прояснить основные моменты.

Заливаем фундамент под ворота своими руками: подробная инструкция

Для ворот нужен крепкий фундамент. Он предназначен для прочного закрепления консольных конструкций, удерживающих раздвижные и распашные ворота. Основная функция фундамента – это надежная фиксация всех узлов системы.

Раздвижные модели выигрывают в эксплуатационных свойствах и эстетических данных. Распашные разновидности представляют экономичный вариант, а автоматические изделия обладают отличными показателями эргономичности.

На сегодняшний день становится популярным устанавливать фундамент под ворота своими руками.

Особенности

Сделать качественное основание для ворот помогут правильно составленная схема и строительные материалы. Сначала стоит сделать чертеж и подготовить место. Стоит помнить, что ошибки при монтажных работах приведут к проседанию конструкции и постепенному разрушению.

Схема бетонирования откатных ворот и распашных предполагает:

  • расчищенное и подготовленное место;
  • чертеж системы;
  • выкопанная траншея;
  • сваривание каркасной конструкции.

Важно высчитать правильные размеры основания. Чем больше вес полотен, тем глубже производится фундамент.

Размер траншеи варьируется от 1,2 до 1,8 метра.

Разновидности

  1. В частных домах часто используются распашные модели. Их основой являются два столба, которые монтируются по размеру ворот, а третий определяет нахождение калитки. Такой столб устанавливается методом бетонирования или забивания.
  2. Раздвижные изделия бывают нескольких видов. Для каждого типа понадобится свободное пространство вдоль забора:
  • откатные конструкции перемещаются по рельсу;
  • в подвесном варианте монтируется специальный профиль, по которому перемещается полотно;
  • консольные ворота крепятся к балке в консольной системе, которая перемещает полотно створки.

Откатные ворота не популярны в снежных и холодных регионах, а подвесные конструкции ограничивают въезд, установленным профилем.

Фундамент под откатные ворота и распашные представлен следующими видами:

  1. Монолитное основание делается вдоль забора. Сначала прорывается траншея глубиной 1,3-1,4 м и шириной 0,4 м. Размеры зависят от глубины промерзания и типа почвы. Конструкция из арматуры закладывается в яму. Система закрепляется и бетонируется.
  2. Свайный фундамент откатных ворот и распашных представляет собой монолитные и армированные столбы, которые скрываются в грунте. Швеллер для откатных ворот соединяет опорные элементы. Это экономичный вариант.
  3. Фундамент для откатных ворот можно сделать на винтовых опорах. Этот способ выполняется в короткие сроки и не требует выполнения бетонных и земляных работ. Сваи надо обработать специальным антикоррозийным составом.

Основание под монтаж швеллера может быть сплошным или состоять из нескольких столбов.

Фундамент под откатные ворота

Монтаж основания под распашные модели

Главное при монтаже распашных конструкций это не усиление створок, а прочное основание. Фундамент для ворот распашных состоит из пары столбов. Их нужно установить на оптимальную глубину, примерно на 1,3 — 1,5 метра.

Важно тщательно просчитывать глубину ямы в местах, где рядом с поверхностью проходят грунтовые воды.

Установка с помощью столбов

Для монтажа столбов выполняется следующая последовательность действий:

    1. Котлован выкапывается или производится специальным буром. Размер зависит от глубины промерзания почвы и габаритов опор.
    2. Под бетон возводится песочно-щебневая подушка. Она предназначена стать основой для бетонирования, а также для предотвращения углубления стоек.
    3. Столб монтируется и выравнивается с помощью уровня.
    4. Затем готовится раствор и заливается стойка.

Забетонированные конструкции должны выстоять в течение недели. Во время застывания бетон необходимо смачивать водой.

Если использовать кирпич или бетонную опору, то глубина отверстия должна быть не меньше метра.

Специфика ленточного способа

Для создания прочной опоры применяется ленточный фундамент под распашные ворота. Существуют следующие этапы работ данного монтажа:

  • Выкапывается траншея с размерами: ширина — 400 мм, глубина — 800 мм. Ее длина должна учитывать размеры створок, калитки и плюс по полметра с каждой стороны.
  • Дно ямы покрывается песком и поливается водой.
  • Строго вертикально монтируются столбы.
  • Усиление с помощью арматуры:
  1. детали крепятся вязальной проволокой или сваркой;
  2. армирующая система должна превышать размеры ворот;
  3. арматурная конструкция заливается бетоном.
  • Выполняется опалубка.
  • Траншея заполняется бетонным раствором.

Для надежного скрепления бетонных слоев рекомендуется производить заливку в несколько этапов.

Монтаж фундамента под раздвижные конструкции

Можно выполнить фундамент для откатных ворот своими руками. Подобные конструкции имеют значительную массу и должны быть хорошо закреплены на основе.

Рассмотрим стандартный способ. Для строительных работ понадобятся следующие материалы:

  • бетонный раствор, состоящий из песка, цемента, щебня и воды;
  • металлическая арматура с диаметром 15-20 мм;
  • швеллер для закрепления консольных систем и электропривода.

Качество бетона тестируется следующим способом: при ударе тяжелым инструментом не должна отслаиваться крошка.

Фундамент под ворота предполагает следующую последовательность действий:

  1. Осуществляется подготовка фундамента под откатные ворота, расчищается место.
  2. Выкапывается котлован.
  3. Монтируется каркасная система.
  4. Котлован заполняется бетонным раствором. После этого конструкцию нужно оставить на несколько дней, чтобы застыл бетон.
  5. Между выступающими деталями каркаса вставляются швеллеры поперечной формы.
  6. Затем система заливается приготовленным раствором.
  7. Монтируется основной блок и швеллер к приводу.
  8. Важно сделать закладные для откатных ворот. Они привариваются к арматурному наполнению колонн.
  9. Видимая поверхность фундамента покрывается облицовочным материалом. Это способствует увеличению срока использования.

Схема фундамента для откатных ворот помогает при выполнении монтажных работ.

Особенности винтового фундамента

Под ворота длиной 5 метров и под другие конструкции применяется основание на винтовых сваях. Преимуществом данного способа являются: доступность, скорость возведения и высокая технологичность процесса.

Установку подобных конструкций можно проводить даже в холодное время. Этот фундамент под раздвижные ворота предотвращает соприкосновение полотен с поверхностью прилегающей дороги.

Такой способ требует наличия дополнительных площадей для установки.

Для монтажа необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  1. Сначала проводится разметка.
  2. Если существует необходимость – удаляется мерзлый грунт. При этом используется такой инструмент как отбойный молоток.
  3. Винтовые сваи завинчиваются в почву. Глубина варьируется от 150 до 200 см. Это предотвратит возможные деформации конструкции. Детали располагаются на расстоянии в 20-30 см. Полости заполняются специальной сеткой или профлистом. Диаметр свай не должен быть менее 75 мм.
  4. Для укрепления свайных систем применяется бетонный раствор. Это повышает несущую характеристику элементов.
  5. Сваи скрепляются с помощью швеллера, который монтируется сверху.

Бетонирование защищает металлические конструкции от окисления во влажной почве.

Выбор способа выбирается в зависимости от особенностей конструкции. Фундамент под откатные ворота длиной 4 метра, можно выполнить в облегченном виде. Для этого подойдет свайная конструкция. А для массивных ворот понадобиться прочное бетонное основание.

Залить фундамент с помощью специалистов стоит немалых денег. Затраты на свайный фундамент составят от 2900 до 3500 рублей за метр кубический. Блочная конструкция обойдется за 1500 – 3000 рублей, в зависимости от марки бетона. За монолитный фундамент придется заплатить от 2800 до 3400 рублей.

Самостоятельное выполнение работы обойдется гораздо дешевле. Но за подобную работу стоит браться при наличии свободного времени и строительных навыках. Кроме этого, существует возможность контролировать процесс и сделать конструкцию с учетом своих потребностей.

Фундамент для распашных ворот

Фундамент для ворот

Хозяева частных территорий большое количество сил выделяют на их облагораживание, самостоятельно делая красивые, а главное — практичные вещи. Одной из таких полезностей можно назвать и дворовые ворота — главные элементы на частном участке.

Чтобы сделать ворота, которые будут стоять на входе, своими руками, следует выбрать, как самые простые, стандартные распашные ворота. Но чтобы в результате вышла качественная работа, которая к тому же, прослужит несколько десятков лет, нужно позаботиться о качественном фундаменте.

Фундамент для ворот, можно назвать одним из важнейших факторов, ведь именно на нем будет держаться вся конструкция. Именно от прочности основы будет зависеть ровность створок и их нормальная работа без дефектов. А если качественной основы не будет, то через некоторое время эксплуатации, опоры просядут и наклонятся, а также сильно расшатаются. Как результат — может деформироваться сразу вся конструкция.

Чтобы подобного не произошло, нужно продумать и максимально продуктивно провести этап подготовки монолитного фундамента, который создается по особой строительной технологии. Хорошая основа для ворот частного участка представляет собой хорошо усиленные щебнем и цементной смесью подземные основы столбов, или же всего пространства земли там, где будет располагаться конструкция.

Читайте также:  Сколько рядов кирпича нужно класть на фундамент

Строители различают несколько видов подобных фундаментов. Так, используется фундаментальное укрепление опор. Перед началом производятся замеры в тех местах, в которых планируется установка опорных столбов, и в отмеченных зонах копаются ямы. После этого в них по уровню выставляются стойки в виде труб из металла, а углубления заполняются землей и дополнительно усиливаются раствором цемента. Это самый банальный тип фундамента, который к тому же несложно сделать своими руками.

Для повышения уровня надежности некоторые мастера укрепляют трубы кирпичами, предназначенными для облицовки. В этом варианте на трубу в нужных местах приваривают особые закладки-держатели, на которые впоследствии будут крепиться петли. Если это нужно, то внутреннее пространство столба из кирпича усиливается с помощью армирования, делаемого из железных прутьев, а далее заполняется строительным раствором.

Используется и сплошной фундамент под ворота распашные, устраиваемый с помощью траншеи, который по праву считается одним из самых надежных. В этом случае следует копать не только ямы для несущих опор, но и полноценную траншею по всему периметру ворот. Изнутри траншею следует укрепить при помощи арматурной сетки. Далее в необходимых местах ставятся опорные столбы, контролируемые по вертикальному уровню. В конце вся траншея заполняется щебенкой и закрепляется заливкой цементной массы. Таким образом, в результате выйдет качественный ленточный фундамент для ворот и калитки.

Подготовка к процессу закладки фундамента

Каждая из этих основ рассчитывается индивидуально, основываясь на размере и массе всей конструкции ворот. Если есть желание сделать маленькие распашные ворота, имеющие ширину до пяти метров и высоту до 2-х метров, то можно применять для дальнейших работ первый вариант фундамента и просто-напросто провести укрепление опорных столбов.

Если же есть желание иметь на въезде участка большие ворота из металла с калиткой, имеющие до 10-ти метров в ширину, в таком случае оптимально будет выкопать траншею и сделать в ней крепкий сплошной фундамент для ворот своими руками.

Делаем фундамент для распашных ворот сами

Время, которое будут работать распашные ворота, будет напрямую зависеть от правильно созданной основы, а не только от качества материалов, которые используются для создания ворот. Именно поэтому при возведении фундамента нужно сделать детальный чертеж, который, конечно же различается для двух основ, приведенных выше.

Выбрав нужную структуру, которую будет иметь любой фундамент для металлических ворот, нужно подготовить некоторый набор материалов и инструментов. Обычно строители пользуются строительным уровнем, рулеткой, лопатой, ручным буром, если он нужен, бетономешалкой при больших объемах раствора или же электродрель с подсоединенной насадкой типа “миксер”. Из материалов нужно позаботиться о покупке щебня, двух-трех металлических труб нужной длины и диаметром минимум 10 см, песка, воды, арматуры для укрепления основы, сварочного аппарата, кирпича и цемента.

После того, как все материалы и инструменты были подготовлены, можно начинать процесс создания. Сначала нужно замерить территорию и выкопать ямы для опорных столбов, либо же вырыть траншею. Дальнейшие действия во многом зависят от того, какой фундамент для ворот было решено использовать.

Глубина ямок должна быть не менее метра, а диаметр лунок должен быть на 10 см большим сечения используемых труб. К траншее предъявляются те же требования: ее глубина должна быть минимум метр, а вот в ширине тоже нужно оставить по 10 см с двух боков от окончаний опорных труб. Но если было решено делать траншею, необходимо сделать ямы для столбов на ее дне.

Далее необходимо хорошо утрамбовать углубления, а на их дне необходимо устроить песчаную подушку 5-10 см толщиной. После подушки, в проемы монтируются трубы, а их вертикаль можно проверить с помощью строительного уровня. Если опоры монтируются более простым методом укрепления, то ямы до половины глубины засыпаются щебнем, и теперь можно начинать делать строительную смесь.

Чтобы создать смесь высокого качества и получить из нее фундаменты, используемые для входных ворот, необходимо насыпать в емкость цементно-песчаную смесь с соотношением частей 1 к 3 и добавить воды, количество которой должно быть не менее 25 % от всей массы. Для увеличения прочности бетона можно добавить в смесь некоторое количество щебня. Чтобы перемешать раствор, нужно использовать бетономешалку или за неимением такой спецтехники, можно использовать дрель с насадкой типа “миксер”. Перемешивать следует тщательно, а когда процесс окончен, ему нужно дать настояться пару минут.

После приготовления цементной смеси ее загоняют в те углубления, которые имеются у основ труб. Таким образом, у нас имеется простейший фундамент под ворота, предполагающий усиление крепости опор. Нужно не трогать его несколько дней до полного подсыхания и обложить опоры кирпичом для облицовки, если это необходимо. И когда бетон набрал прочность, а опоры надежно закрепились, можно ставить ворота.

Если же для ворот распашного типа для размещения фундамента используется траншея, то перед монтажом столбиков нужно подготовить укрепление, то есть армировать ту область. Для этого нужно запасти металлические прутья одного размера и соединить их между собой с помощью сварки. Сваривать надо так, чтобы в результате получился прямоугольный параллелепипед. Сделанный каркас ставится в траншею, а в отрытые ямки ставятся столбы, которые после этого заполняются цементной смесью.

После этого цементом заполняют всю траншею, и выделяется несколько дней на ожидание готовности основы. За это время фундамент под ворота и калитку сможет подсохнуть и набрать прочность. Такой способ поможет создать максимально надежный фундамент, который прослужит долго без нареканий.

Следуя вышеуказанным рекомендациям, можно сделать максимально качественную базу для распашных ворот. И самым важным для успешной работы правилом будет — производить грамотные замеры, а также проверять вертикали опор с помощью строительного уровня и ни в коем случае не нарушать порядок проведения работ.

Фундамент для ворот: солидная опора для капитальной конструкции

Фундамент для ворот — это как раз тот элемент, от качества изготовления которого, во многом зависит функционирование всей системы. И если для входной конструкции стандартного типа достаточно, чтобы боковые столбы были стабильными и не деформировались, то под автоматическую системы открывания – откатную или распашную – нужно закладывать основание со значительно большим запасом надежности.

В этой статье я приведу общие сведения о воротных фундаментах, а также расскажу, как заливаются опорные конструкции для распашных и откатных ворот. По собственному опыту могу утверждать, что задачу такого типа вполне можно решить своими руками – но потрудиться, конечно же, придется.

Подвижная часть ворот должна опираться на капитальное основание

Функции фундамента

Капитальное основание для въездных ворот должно быть максимально стабильным.

При этом его подземная часть выполняет целый ряд функций, главными среди которых я бы назвал:

  1. Закрепление в грунте опорных столбов или их осевых частей (если воротная тумба возводится из кирпича вокруг забетонированной в грунт металлической трубы).
  2. Формирование основы каркаса ворот.
  3. Распределение нагрузок, воздействующих на опорные столбы при открывании створки.
  4. Компенсация нагрузок, вызванных движением откатной створки при ее открытии.
  5. Обеспечение сохранения конфигурации всей конструкции, предотвращение перекосов и т.д.

Подземная часть обеспечивает эффективно распределение нагрузок, сохраняя геометрию всей конструкции

Проще говоря, и для обычных, и для автоматических ворот качественное основание жизненно необходимо. Вот почему даже в самых простых ситуациях – как в случае с распашными воротами – я предпочитаю закладывать основу с хорошим запасом прочности.

Под распашную конструкцию

Подготовка к установке

Фундамент под распашные ворота отличается простотой конструкции. По большому счету, его подземная часть представляет собой вбетонированные в грунт основания опор – металлических труб, деревянных брусьев или железобетонных столбов.

Сооружение такого фундамента – не слишком сложный, но при этом трудоемкий процесс. Я несколько раз выполнял его в одиночку, и потому со всей ответственностью могу заявить: помощник точно не помешает.

Размер заглубления воротных столбов составляет около 1,5 – 2 м

Работы начинаем с подготовки углублений, в которые мы будем устанавливать воротные столбы:

  1. На линии ворот я наношу разметку, отмечая точки установки опор. Очень важно, чтобы они не выступали за линию забора, иначе наши ворота будут смещены.
  2. По разметке выкапываю гнезда для воротных столбов. Глубина каждого гнезда должна быть не менее 1,5 м (на сложных грунтах — до 2 м), а ширина – минимум на 10 см больше ширины столба по большей стороне.

Гнезда для воротных столбов можно выкопать и вручную

Совет!
Если есть возможность, то яму не выкапываем, а пробуриваем с помощью специальных приспособлений.
Так выйдет дороже (аренда бензинового ямобура составляет около 400 рублей за сутки), но на порядок быстрее.

  1. На дно каждого гнезда засыпаю минимум 30-40 см песчано-гравийной смеси и тщательно ее утрамбовываю.
  2. Для обеспечения максимальной стабильности тяжелых опор можно выполнить первичное бетонирование, залив сверху около 10 см раствора на основе цемента М150 – М200.
  3. Изнутри выстилаю гнезда рубероидом, который защитит подземную часть фундамента от почвенной влаги.

Готовим гнездо с помощью ямобура

  1. Если конструкция ворот это предусматривает, то по периметру каждой ямы возвожу невысокую опалубку для заливки цокольной части. Для изготовления опалубки использую доски толщиной не менее 20-25 мм.

Бетонировка и монтаж опор

В этом разделе я расскажу, как установить опоры в гнезда и как правильно залить их раствором.

Оптимальный алгоритм таков:

  1. Опору устанавливаю в гнездо, опираю на подбетонку или уплотненный гравий и выравниваю.
  2. Если на опоре уже приварены петли – корректирую положение детали таким образом, чтобы петли смотрели в сторону проема.

Можно дополнительно укрепить воротный столб раскосами, как на этом фото

  1. Устанавливаю веревочные расчалки, фиксируя опору в строго вертикальном положении. Также можно дополнительно зафиксировать столбы в яме с помощью камней или обрезков арматуры – они еще и дополнительно укрепят основание.
  2. Готовлю раствор на основе цемента М300 с добавлением песка и гравия. Довожу раствор до консистенции густой сметаны и заливаю его в гнезда вокруг опор, стараясь избегать формирования воздушных карманов.
  1. Арматурным прутком несколько раз протыкаю слой бетона, выпуская вовлеченный воздух. Если есть возможность, то можно обработать раствор глубинным вибратором – так он будет еще плотнее.
  2. Проверяю, не сместились ли опоры в процессе заливки, дополнительно фиксирую их распорками из досок и оставляю бетон сохнуть.
  3. Распорки и опалубку можно будет снять уже через 7 -10 суток, а сами столбы я бы советовал подвергать нагрузкам не ранее, чем через 3 – 4 недели. Время полимеризации бетона составляет 28 дней, и в течение всего этого срока нужно следить, чтобы поверхность раствора не пересыхала.
Читайте также:  Фундамент из блоков ФБС для кирпичного дома

Опорный столб в бетонном «стакане»

Если заливка основания делается под конструкцию высотой более 2 м с весом створки 200 кг и более, то опорные части можно дополнительно усилить:

  • изготовить фундамент на винтовых сваях, ввинтив опоры в грунт и затем залив их бетоном;
  • укрепить металлические столбы кирпичной кладкой (по всей высоте или только в нижней части);
  • соединить подземные части опор ленточным фундаментом глубиной до 50-60 см – эта импровизированная «стяжка» снизит риск деформации ворот до минимума.

Опоры с поперечной стяжкой ленточного типа

Под откатную конструкцию

Разметка

Основание для откатных ворот представляет собой швеллер, закрепленный на бетонных столбах, находящихся под землей. Этот швеллер является опорой для откатной части, потому очень важно, чтобы он был надежно зафиксирован на стабильном основании.

Чертеж фундамента для откатных ворот, позволяющий вычислить габариты основание, отталкиваясь от ширины проема

Начинаем работу с расчётов конструкции:

  1. Глубина заделки основания обычно составляет 1,2 – 1,5м. Я обычно работаю именно в этих пределах, используя более мелкие фундаменты только для совсем легких конструкций с минимальной нагрузкой.
  2. Ширина бетонной полосы определяется шириной швеллера: если используется изделие 200 мм, то основание можно сделать 400 мм в ширину. А под два швеллера по 140 мм я закладываю фундамент шириной 0,5 м.
  3. Длина фундамента обычно составляет 1/2 длины откатной части. Так, фундамент под откатные ворота длиной 4 метра должен быть 2 м и более.

Швеллер 200 мм как деталь опорной площадки

Земляные работы

На основании расчетов строится схема фундамента, на которую я ориентируюсь при земляных работах, армировании и бетонировании:

  1. Для начала осматриваю участок с той стороны, с которой будет находиться откатная створка. При необходимости выравниваю грунт и выкорчёвываю деревья и кустарники, иначе их корневая система довольно быстро разрушит бетонное основание.

Траншея под откатное основание

  1. Далее с внутренней стороны изгороди выкапываю траншею, размеры которой будут соответствовать размерам фундамента. Углубление под основание можно делать либо прямоугольным, либо П-образным, с двумя гнездами по бокам.
  2. Дно траншеи засыпаю песком, формируя подушку толщиной до 15 см. Песчаное основание тщательно трамбую.

Закладка основания

Основа под откатные ворота длиной 5 метров должна быть достаточно массивной и выдерживать солидные нагрузки, потому без армирования и правильной бетонировки здесь не обойтись.

Инструкция предполагает выполнение работ по следующей схеме:

  1. Из арматурного прутка диаметром 12-14 мм свариваю или связываю каркас, габариты которого будут несколько меньше габаритов траншеи.
  2. Верхние края арматуры привариваю к нижней части опорного швеллера.
  3. Опускаю металлическую конструкцию в траншею, устанавливая на подпорки из полнотелого керамического кирпича. Тщательно выравниваю каркас, ориентируясь на положение швеллера – он должен быть идеально горизонтальным и плотно примыкать к опорному столбу забора.

Швеллер с арматурой в траншее

  1. Готовлю бетон из 1 части цемента марки не ниже М300, 3 частей песка и 4 частей щебня. Развожу раствор водой до умеренной консистенции и выполняю заливку траншеи, стараясь заполнить ее таким образом, чтобы под швеллером не было пустот.

Важно!
Бетон не должен перерывать металлический закладной элемент, поскольку это помещает монтажу откатного механизма.

  1. Заливку лучше всего выполнять послойно: я обычно заполняю траншею частями по 1/4 с последующим уплотнением штыкованием.

Бетон лучше всего заливать послойно

Монтаж ворот можно проводить уже через 10 -15 дней после заливки: в отличие от распашной конструкции, здесь нагрузки не смогут сильно повредить фундаменту. Но нужно помнить, что дол полного отвердения бетона лучше не использовать основание «в штатном режиме».

Как и в случае с распашными воротами, установку фундамента можно проводить либо с использованием винтовых свай, либо путем монтажа опорной площадки из швеллера на железобетонные столбы, заглубленные в грунт.

Впрочем, эти методики используются редко, поскольку при всей их трудоемкости они обеспечивают избыточный запас прочности. Так что для обычных откатных ворот вполне достаточно технологии, описанной выше.

Заключение

Фундамент для ворот должен быть прочным и надежным, и другого способа, кроме заглубления его в грунт и фиксации там с помощью армированного бетона, пожалуй, нет. Да, работа эта трудоемкая, но если вы просмотрите видео в этой статье, а при возникновении сложных вопросов будете задавать их в комментариях, то сможете избежать всех сложностей, и результат получится вполне достойным!

Монолитный железобетонный фундамент под ворота и калитку своими руками

Существует несколько способов сделать въездную группу. Самый простой — это вкопать в землю с уплотнением грунта гравием вертикальные столбы, а на них навесить створки ворот и калитку. Только, скорее всего, такая конструкция уже через пару месяцев разболтается, ворота перестанут закрываться и пользоваться ими станет невозможно. Следовательно, вопросу надежности закрепления столбов в вертикальном положении нужно уделять особое внимание. Для решения этой, довольно непростой задачи, необходимо закрепить столбы, сделав под ними столбчатый или монолитный фундамент.

Если грамотно подойти к обустройству столбчатого фундамента с подошвой под каждым столбом, заглубленным ниже глубины промерзания, то и такая конструкция будет достаточно надежной. Однако любая ошибка, допущенная на этапе строительства, из-за пучинистости грунтов при промерзании приведет в итоге к перекосам ворот и калитки, как это видно, например, на фотографии.

В результате получаем не только испорченный вид въездной группы, но и неудобство в ее эксплуатации, а значит выкинутые на ветер деньги.

Наверняка избежать такого результата позволит обустройство входной группы с монолитным железобетонным фундаментом, в котором все столбы, а их, как правило, три штуки, связаны единой фундаментной лентой.

Далее будет рассказано, как самостоятельно можно сделать подобный фундамент под въездную группу.

Необходимый инструмент и материалы

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и материалы.

  • Углошлифовальная машина (болгарка) с диском по металлу.
  • Дрель с насадкой-миксером для замешивания цементного раствора.
  • Шуруповерт и саморезы.
  • Ручной бур.

  • Строительный уровень.
  • Ножовка по дереву.
  • Лопата.

    Цемент M 500 (50 кг) — 13 мешков.

  • Сосновые обрезные доски, размером 150x50x6000 мм — 6 шт.
  • Щебень мелкой фракции.
  • Песок средней крупности — 1 м3.
  • Профильные трубы, размером 60x60x3500 мм — 3 шт.
  • Уголок металлический длиной около 1 м — 4 шт.

    Изготовление монолитного фундамента под въездную группу

    Так как требуемая конструкция в силу своей основательности достаточно сложна, то для начала необходимо представить проект будущего сооружения.

    Проект фундамента

    Для заливки бетона понадобится изготовить деревянную опалубку. Проект фундамента в опалубке

    В нашем случае в будущем вокруг металлических столбов планируется возведение столбов из кирпича, поэтому на фундаменте предусматриваются квадратные основания-возвышения под кладку

    Если подобных кирпичных столбов не делать, то имеет смысл пересчитать сечение металлических профилей под необходимую нагрузку — ворота и калитку. Возвышения в этом случае делать нет необходимости.

    1. Выкапываем траншею под всю въездную группу. В нашем случае длиной 5 м, шириной 40 см и глубиной 80 см.

    2. С помощью ручного бура на дне делаем шурфы под столбы глубиной 50 см.

    Таким образом, самая нижняя точка фундамента находится на глубине 1 м 30 см.

    3. Подготовка профильных труб. Для улучшения вертикальной фиксации на расстоянии 40 см от конца болгаркой прорезаем сквозные отверстия и наматываем проволоку

    4. Засыпаем в шурф песчаную подушку слоем в 10 см и устанавливаем крайние трубы.

    5. Выставляем по уровню трубы в двух вертикальных плоскостях.

    6. Замешиваем цементный раствор в подходящей емкости с помощью миксера.

    7. Заливаем в шурф. Насыпаем предварительно смоченный гравий и утрамбовываем металлическим прутком.

    Данная операция придаст цементному раствору прочность бетона. Правильнее было бы засыпать гравий в процессе замеса, однако в этом случае будет довольно проблематично использовать ручной миксер. Можно так же использовать готовую пескобетонную смесь — дрель с миксером в этом случае справится, но это приведет к сильному удорожанию проекта.

    8. Получаем два крайних забетонированных в шурфах столба.

    9. Натягиваем шпагат. По нему будем контролировать плоскость при установке среднего столба. Вертикальность проверяем с помощью уровня.

    10. Заливаем бетоном средний столб аналогично двум крайним. Делаем десятисантиметровую песчаную подушку по всей длине канавы. Не засыпанными оставляем только верхушки бетонных площадок в местах установки металлических столбов.

    11. Приступаем к изготовлению опалубки. Чтобы доски не разъезжались под давлением бетона, в торцевой части траншеи вбиваем 2 металлических уголка на глубину 40 см. Сверлим в них отверстия и саморезами прикручиваем доску. Ее горизонтальное положение перед фиксацией проверяем уровнем.

    12. С помощью 6 м доски и уровня определяем расположение противоположной торцевой стенки опалубки. Аналогичным образом закрепляем ее.

    13. Фиксируем вертикальные направляющие для боковых стенок.

    14. Отпиливаем доски по необходимой длине и устанавливаем боковые стенки опалубки.

    15. Чтобы обезопасить от осыпания стенки траншеи, крепим пленку внутри опалубки.

    16. Вокруг столбов сбиваем короба размером 40×40 см.

    17. Внутри опалубки монтируем арматуру. Из 10 мм прутка вяжем металлический скелет будущего монолита.

    18. В итоге получаем готовую опалубку.

    19. Заливаем фундамент. Всего необходимо замесить порядка 2 м3 бетона. Можно купить готовый, либо мешать самостоятельно с помощью профессиональной бетономешалки, или самостоятельно изготовленного устройства.

    20. Через 2–3 дня, когда бетон схватится, можно залить квадратные площадки — основания под кирпичные столбы. В итоге, после полного застывания бетона и съемки опалубки, получится такой результат:

    В конце еще раз стоит оговориться, что описанный вариант обустройства въездной группы — далеко не единственно возможный. Однако именно он позволяет выполнить все работы самостоятельно без привлечения дополнительной рабочей силы, и в итоге гарантировано получить отличный результат.

    Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя Valley)

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector