Монолитные лестницы из бетона технология - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Монолитные лестницы из бетона технология

Лестница

Ни одна постройка жилого или промышленного назначения немыслима без такого конструктивного элемента, как лестница. Ряд ступеней служит точкой сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях. Она ежедневно испытывает немалые нагрузки. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования по комфортности, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать лестницу из бетона своими руками.

Содержание:

Армированные монолитные лестницы из бетона

  • Лестничные конструкции могут быть прямоугольной формы, поворотными и спиральными. Но вне зависимости от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими преимуществами.
  • Устойчивость к воздействию влаги, скачкам температур и агрессивных сред. Поэтому такие конструкции возводятся при внутреннем обустройстве помещений, так и под открытым небом.
  • Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают весьма внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.

Монолитные лестницы из бетона фото

  • Бетонные лестницы предоставляют широкие возможности, касающиеся декоративной отделки. Здесь можно применить керамогранитную и керамическую плитку, деревянные планки (паркет, ламинат) и прочие материалы.
  • Ступени не требуют особого ухода и регулярных пропиток. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить бетонным раствором участок, подлежащий восстановлению.
  • Строительство конструкции выполняется собственными силами без использования специальных или дорогостоящих стройматериалов, а также без привлечения спецтехники и специалистов.
  • Залитые ступени готовы к эксплуатации уже через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах стройки, носить инструменты, материалы и т.д.
  • Так как лестницу возводят одновременно со строительством дома, то она помимо прямого назначения выполняет еще одну роль – конструктивную.
  • Среди недостатков можно отметить ее внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность – лестницу невозможно демонтировать, переставить или доработать.

Марка бетона для лестничных конструкций

  • Для изготовления лестницы из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала лежит щебень мелкой фракции, с добавлением вяжущих веществ, модифицированных добавок и других заполнителей.
  • При выборе бетона для строительства наружных лестниц важно обратить внимание на показатель по морозостойкости(F) и водонепроницаемости (W).

Для замешивания бетонного раствора Марки 250 своими силами применяются следующие пропорции:

  • 1 часть бетона М400;
  • 2 части промытого песка;
  • 4 части щебня фракции 10х20 мм;
  • примерно ½ части воды;
  • 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Замешивать раствор по старинке, используя поддон и лопату, невероятно тяжело, тем более заливка ступеней должна проводится одним заходом. Поэтому рекомендуется взять компактную бетономешалку у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются как минимум 2-3 минуты. Затем добавляется пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и вода. Все компоненты смешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Проектирование лестницы

  • Если работы по строительству лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), тогда и проект на бумаге составляется собственными силами. В плане просчитываются размеры помещения, наклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
  • Устройство лестницы из бетона требует особого внимания углу наклона. Оптимальная величина данного параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая – займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.

  • При разработке проекта надо действовать последовательно. Сначала вычисляется количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры площадок и т.д. Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.

Расчет параметров ступеней

  • Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна отвечать эксплуатационным характеристикам. Подобранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуску с соблюдением ровности шага.
  • Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возвести конструкции предпочтительных размеров. Поэтому при проектировании отталкиваются не только от комфорта, но и свободной квадратуры.

Существуют усредненные показатели ступеней, определяющие удобство эксплуатации:

  • высота 190-220 мм;
  • ширина 250-330 мм.

  • Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а – высота ступени; b – ширина ступени; 640 мм – средняя длина человеческого шага.
  • Подставив средние данные, получаем: 2х190+280=660. Как видно на примере подобранные размеры вполне отвечают комфортным эксплуатационным характеристикам.
  • Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учесть толщину декоративного напольного покрытия. Полученный результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190=15,8, значит, получается 16 ступеней на марш длиной 3 метра.
  • Если при вычислениях десятая часть мала (к примеру, получилось 14,3 или 16,4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток равномерно распределить на высоту всех ступеней (ущерб для комфорта подъема и спуска получится незначительный).

Важно! При расчетах следует учесть рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встав на вторую ступеньку он не ударился головой о потолок. Здесь необходимо к росту человека прибавить 400 мм (средняя высота двух ступеней без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестницы из бетона

  • Сборка опалубки является одним из ключевых моментов строительства. Чтобы бетонная поверхность получилась максимально ровной, используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков применяется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

  • Для нижней поверхности берут сплошную плиту. Ее установка под нужным углом выполняется при помощи вертикальных брусьев или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
  • Так как масса бетонной смеси довольно велика имеет смысл для усиления опалубки использовать металлические уголки и бруски. Дополнительные усиливающие элементы рекомендуется крепить к нижней части опалубки каждые 50-80 см.
  • Далее формируются ступеньки посредством обрезных досок. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при фиксации наружные параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (ровно на ширину используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
  • Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование зазоров и щелей. Чтобы раствор не впитывался в пиломатериал его перед заливкой обильно смачивают или защищают стенки полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования лестницы из бетона

  • Для придания прочности лестничной конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней проводится армирование. Для работ понадобиться стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки стержней, плоскогубцы.
  • Для продольного усиления используются более толстые стальные прутья, а для поперечного стержни меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от дна опалубки выкладывается 14 мм арматура с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.

  • Поперечные стержни выкладываются также на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается посредством вязальной проволоки, скрепленной и затянутой плоскогубцами.
  • Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4-х мм арматуры. Этот слой должен располагаться таким образом, чтобы слой бетона покрыл металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливаются своеобразные стульчики.
  • В случае если конструкция будет опираться на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен заранее закладывается арматура. В результате обеспечивается наиболее прочная фиксация лестницы с боковой стороны.

Как правильно залить лестницу из бетона

  • Бетонный раствор начинают заливать с нижней ступени. Наполнение каркаса производится небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Этот инструмент поможет избавиться от воздушных пустот, пагубно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
  • В дополнении к вибратору можно провести не сильное постукивание молотком по всем сторонам опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток компенсируется новой порцией бетонной смеси. Далее повторяют процесс трамбовки.

  • Если раствор больше не осаживается, то поверхность окончательно выравнивают мастерком или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного спадает.
  • Для передвижения вверх, на каркас можно облокотить стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность смачивают посредством разбрызгивания, прямой струи воды следует избегать.

  • Каркас демонтируют спустя 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет как минимум 80-90% прочности.
  • Несомненным преимуществом бетонных поверхностей заключается в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты их легко можно исправить частичными «заплатами» или повторной заливкой. Однако, во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать один раз по всем правилам, приложив больше стараний и усилий.

Отделочные материалы

  • Оставлять бетонную лестницу без дальнейшей отделки не рекомендуется. По прошествии некоторого времени кромки ступеней начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
  • В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками. Боковые стенки и нижнюю поверхность лестницы обычно штукатурят, а затем окрашивают.

  • Для безопасности передвижения лестничная конструкция обустраивается ограждениями. Балясины и перила выполняются из дерева, хромированного металла. Высокими декоративными качествами отличаются кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства.

Лестница из бетона – как сделать самому?

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

Читайте также:  Устройство водопроводного колодца из бетонных колец

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

  • Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
  • Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
  • Изготовление и сборка опалубки.
  • Монтаж арматурного пояса.
  • Заливка бетона.
  • Демонтаж опалубки.
  • Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

  • Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
  • Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
  • Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

  • Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
  • Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
  • Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
  • Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

  • Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
  • С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
  • Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
  • Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Монолитная бетонная лестница своими руками: разбор этапов строительства по шагам

Монолитная бетонная лестница – самая прочная и долговечная. Поэтому именно она чаще всего присутствует в капитальных бетонных или кирпичных домах с несколькими этажами. Срок «жизни» такой бетонной конструкции без ремонта исчисляется десятилетиями. Своевременный ремонт способен сделать ее почти вечной. В то же время, несмотря на монументальность, сделать бетонную лестницу самостоятельно совсем не сложно. Рассмотрим все действия, которые нужно предпринять для строительства монолитной бетонной лестницы, поэтапно.

Если вам некогда читать, то про все этапы постройки бетонной лестницы вы сможете узнать, посмотрев видео-сюжет:

Если же хотите разобраться более подробно, то читайте дальше.

Этап #1. Выбор типа лестницы

Для начала необходимо выбрать форму и тип конструкции лестницы. По конструкции все монолитные бетонные лестницы можно разделить на прямые (одномаршевые и двухмаршевые) и винтовые (спиральные).

Самый простой вариант – прямая одномаршевая лестница, вписанная между двух стен. В этом случае торцевые части лестницы, как таковые, отсутствуют и элементы опалубки крепятся непосредственно на стены.

Более сложно выстроить маршевую лестницу с опорой только на одну стену. Чтобы оформить свободный торец такой лестницы, к конструкции опалубки добавляется одна боковая часть.

Существуют маршевые лестницы без опор на стены, то есть опираются они только на две точки – верхнее и нижнее перекрытие. Чтобы соорудить такую лестницу, необходимо собрать опалубку с двумя боковыми частями.

Несмотря на простоту устройства, построить одномаршевую лестницу нужной высоты в обычном доме не всегда удается. Вернее, не хватает пространства, чтобы ее установить. Тогда выстраивают двухмаршевую лестницу, марши которой расположены между собой под необходимым углом (традиционно 90°). Такие конструкции бывают с межмаршевыми площадками или забежными ступенями.

Однако самыми декоративными (но и сложными в выполнении!) среди монолитных лестниц являются винтовые конструкции. Сложность заключается в изготовлении опалубки неправильной формы, которая сможет сформировать криволинейную лестницу. Для такой опалубки применяется множество штучно изготовленных криволинейных и согнутых щитов. Также трудоемким делом является вязка каркаса неправильной формы.

Читайте также:  Норма расхода краски ВДАК 1180 на 1м2

Винтовые лестницы могут опираться на одну стену или располагаться на расстоянии от стен, то есть иметь две собственные боковые грани.

Таким образом, для домашнего мастера, не желающего пользоваться услугами профессионалов, для строительства лучше предпочесть прямую одномаршевую лестницу.

Этап #2. Расчет конструкции

Прежде, чем начинать строительство лестницы, необходимо провести предварительный расчет всех ее элементов. И разработать чертеж с указанием размеров конструкции, количества ступеней, их ширины и высоты.

Угол подъема

Первая важная характеристика – угол подъема (наклона), от которого зависит высота и длина лестницы. При одинаковой высоте, лестница с углом подъема в 25° всегда будет длиннее, чем лестница с углом в 35° или 45°. К примеру, лестница с углом 25° и высотой 3 м формирует проекцию пролета, равную 6,4 м. Лестница такой же высоты с углом 35° — проекцию пролета 4,3 м. Лестница с углом 45° — проекцию пролета 3 м.

Иными словами, чтобы построить лестницу с углом пролета 25°, необходимо затратить в 2,35 раз больше материалов, чем при постройке лестницы с углом 45° (при одинаковой высоте обеих конструкций).

Размеры ступеней

Выбрав высоту и угол наклона лестницы, необходимо разбить конструкцию на ступени. Оптимальные размеры: высота ступени – 16-20 см, ширина – 27-30 см.

Если сделать ступени выше 22 см, то по ним будет тяжело подниматься, особенно пожилым людям. Люди, привыкшие к традиционному шагу ступеней, будут спотыкаться, не донося подошву обуви до следующей ступени при подъеме. При спуске возможно падение. Слишком низкие ступеньки (ниже 15-14 см) также неудобны. По ним взрослый человек будет «семенить». Хотя для пожилых людей они более безопасны. Подходят они и для детей.

Что касается ширины ступени, то делать их меньше 25 см неразумно. Стопа будет соскальзывать при шаге на проступь. Ширина ступени больше 31-32 см заставит человека удлинять шаг, чтобы попасть на последующую ступень.

При выборе размеров ступени можно воспользоваться формулой: 2Н + L = 60-64 см. В этом случае H – высота ступени (подступенка), L – ширина ступени (проступи). К примеру, приведенные выше цифры оптимальных размеров отлично укладываются в расчеты: 2 х 16 см + 30 см = 62 см.

Ширина лестницы

Ширина лестницы обычно зависит либо от расстояния между стенами, куда ее нужно вписать, либо от наличия свободного пространства. Нежелательно выбирать ширину менее 80 см. Это слишком узкая лестница, поднимаясь (спускаясь) по которой человек будет ощущать себя, идущим по туннелю. Кроме того, по такой лестнице неудобно (или невозможно) переносить мебель. Оптимальная ширина – больше 0,9 м.

О расчетах конструкции лестницы подробно изложено в видео:

Этап #3. Сборка опалубки

После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки – самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки).

Для строительства опалубки понадобятся:

  • водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
  • водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (при необходимости);
  • доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм – для подпорок;
  • бруски 100х100 мм – для соединения листов фанеры или досок между собой;
  • металлические уголки, саморезы по дереву (3,5 мм) – для крепления.

Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно.

Сборка опалубки выполняется следующим образом:

1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки (можно использовать уже готовые деревянные щиты). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней.

Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать.

2. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками (брусками) с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции (см. этап #4).

3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, закрепляя их к отбортовке (или к стене) с помощью металлических уголков.

4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, досок) замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму.

Этап #4. Вязка и установка арматурной сетки или каркаса

Если лестница небольшая, то для армирования можно воспользоваться сеткой, связанной из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни располагают с шагом 15 и 20 см, чтобы получилась сетка с ячейкой 15 х 20 см. Связывают стержни между собой при помощи проволоки.

Для большой лестницы используют арматурный каркас. Он состоит из двух или нескольких сеток, соединенных между собой вертикальными стержнями. Между сетками оставляют расстояние 2-3 см.

Арматурный каркас (сетка) является своеобразным «скелетом» конструкции, на нем будет удерживаться застывшая бетонная масса. Поэтому горизонтальные стержни каркаса (сетки) закрепляют в стене для надежной связи с будущей бетонной лестницей. Для этого в стене сверлят отверстия необходимого диаметра и молотком вбивают туда штыри.

Каркас или сетку укладывают на нижнюю часть опалубки на расстоянии 2-3 см от дна. Чтобы приподнять арматуру можно воспользоваться камнями, кирпичами или специальными пластиковыми подставками-фиксаторами.

Этап #5. Заливка бетона

Для лестницы используют бетон марки не ниже М200 (класс – не ниже B15). Его либо замешивают самостоятельно при помощи бетономешалки, либо заказывают на РБУ.

Очень важное правило: бетон для лестницы должен содержать щебень размером не меньше 10-20 мм. Крупный щебень будет способствовать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней.

Заливка выполняется по следующей схеме:

1. Начинают заливку с нижних ступеней. Вначале заливают бетоном 2-3 нижние ступени.

2. Утрамбовывают бетон. Трамбовка способствует увеличению плотности и прочности состава, так как удаляет из его толщи воздушные карманы. Самый легкий способ трамбовки: после заливки бетон протыкают арматурой в нескольких местах. Однако данный метод не слишком надежен. Следует помнить, что 1% недоуплотнения тяжелого бетона приводит к уменьшению его прочности на 5-7%! Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом – строительным вибратором.

При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз (туда, где наблюдается недостаточное количество смеси).

3. Ступеням придают окончательную форму, заглаживая их мастерком (кельмой).

4. Таким же образом заливают все вышележащие ступени.

5. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не допустить преждевременного застывания и образования трещин. Вместо пленки можно воспользоваться другим методом: периодически увлажнять еще не застывший бетон, сбрызгивая его водой.

Этап #6. Снятие опалубки

Опалубку снимают осторожно, в несколько этапов. Вначале, через несколько дней (5-7 дней), когда бетонная масса застынет, снимают опалубку со ступеней и отбортовку. Действовать нужно аккуратно. Если бетон еще влажный, снимать опалубку ни в коем случае нельзя. Иначе поверхность лестницы будет повреждена (возможно растрескивание, образование сколов).

Освобожденные от опалубки ступени и торцы лестницы выравнивают шлифовальными машинами. Удобнее всего воспользоваться обычной болгаркой с кругом по бетону, который сделает поверхность лестницы гладкой и ровной.

Только через 21-28 дней (в зависимости от погоды и скорости твердения бетона) можно снимать подпорные доски и нижнюю часть опалубки. Это очень ответственный момент. Если убрать опору слишком рано, существует вероятность обвала и разрушения всей бетонной конструкции.

После полного снятия опалубки шлифовке болгарками подвергается нижняя часть лестницы.

Этап #7. Финишная отделка

Для бетонной лестницы существует масса разнообразных вариантов отделки:

  • плитка;
  • ламинат;
  • дерево;
  • керамогранит;
  • акриловый камень;
  • ковролин.

Однако все эти материалы, по технологии, должны укладываться на ровную поверхность. После снятия опалубки на бетонной лестнице (особенно на поверхности ступеней) могут наблюдаться незначительные неровности: бугры, ямы, сколы. Поэтому, прежде, чем начинать укладывать на лестницу финишное покрытие, все ее поверхности шлифуют и штукатурят.

Отделка торцевых частей конструкции обычно заключается в оштукатуривании и покрытии краской. Далее уже выполняют отделку ступеней одним из вышеобозначенных напольных материалов.

Как изготавливают монолитные лестницы из бетона: технология

Монолитные лестницы из бетона – один из типов конструкции для обустройства ступеней крыльца или межэтажных переходов. Чаще всего данный тип лестниц обустраивают в домах из кирпича, пенобетона, газобетона и т.д. В деревянных строениях предпочитают выполнять конструкции из древесины.

Бетон – наиболее прочный и доступный материал для изготовления лестниц. Конструкция может быть любой формы, конфигурации, величины, но в любом случае легко выдержит механические нагрузки, прослужит максимально долго, без необходимости в ремонте или замене.

В зависимости от места расположения монолитные бетонные лестницы могут быть внутренними и наружными. По типу конструкции бывают винтовыми и маршевыми, после заливки предоставляют большой выбор вариантов и материалов отделки.

Читайте также:  Накладные ступени для лестниц из бетона

Прочность, практичность, стойкость к разным воздействиям, сравнительно невысокая стоимость, возможность выполнить все работы самостоятельно – основные преимущества лестниц из бетона, которые делают их самым популярным вариантом для частных и промышленных зданий.

Виды бетонных лестниц

Монолитные лестницы из бетона для дома могут быть разными – отличаются по конфигурации, месту расположения, финишной отделке, расчетам. Самые простые варианты можно залить самостоятельно – несмотря на трудоемкость процесса, сложного в нем ничего нет. Но сначала нужно определиться с параметрами будущей лестницы, особое внимание уделив проектированию.

Лестницы для дома по конфигурации:

  • Гладкоподшитые – нижняя сторона у конструкции гладкая, ее формируют любым листовым материалом. Самый простой вариант, не требующий сложной дальнейшей отделки.
  • Двойной каркас – нижняя сторона лестницы точно повторяет все контуры ступеней. Смотрится изящно, но предполагает сложное изготовление.
  • Лестницы на косоурах и тетивах – внешне похожи на металлические и деревянные аналогичные конструкции. Очень сложны в исполнении, но смотрятся эффектно: легкие, изящные, открытые (их делают без подступенков).

Способ изготовления

По способу создания лестничные конструкции могут быть двух видов – сооруженными из уже готовых элементов, поставляемых с завода, либо залитыми в опалубку непосредственно на объекте. Заводские конструкции гарантируют прочность и сохранение всех характеристик бетона, так как создаются по нормативам, монолит проходит исследования, о чем предоставляются соответствующие документы.

При условии соблюдения всех требований и правильности выполненных расчетов самостоятельно залитая лестница также прослужит долго и получится надежной.

Маршевые лестницы

Самый распространенный и популярный тип конструкции. Из преимуществ такого варианта стоит отметить простоту производства, безопасность эксплуатации, легкость выполнения расчетов будущей конструкции.

По количеству маршей лестница может быть:

  • Одномаршевая – прямая либо угловая с монтажом забежных ступеней вначале
  • С двумя и более маршами – конструкции могут соединяться под различным углом (обычно 90/180 градусов через площадку)

Обычно маршевую лестницу хотя бы с одной из сторон опирают на стену здания, в связи с чем армирование бетонной лестницы в таком случае выполняется с упором в несущую часть сооружения. Маршевая лестница считается более безопасной, но не может быть создана в ограниченном пространстве, так как занимает много места.

Винтовые конструкции

Винтовые лестницы чаще всего выбирают для помещений, в которых нет достаточного пространства для маршевых. Создание такой конструкции более сложное из-за необходимости монтировать фигурную опалубку. В таком случае щиты заливки выполняются с плавными закругленными формами, появляется необходимость в большем числе опорных элементов.

Упрочнение арматурой винтовой лестницы предполагает свою специфику и требует очень тщательного просчета нагрузок на проходную зону ступеней. При проектировании винтовой лестницы важным параметром является радиус – чем он выше, тем легче монтаж опалубки. Для перехода во второй этаж частного дома достаточно сделать половину оборота, компактно разместив лестницу где-нибудь в эркере.

Место устройства

По месту размещения монолитные бетонные лестницы для дома делятся на два основных типа: наружные и внутренние. В данном случае главное отличие заключается в правильной подборке бетонной смеси – для конструкции, находящейся на улице, раствор должен быть более высокой марки, чтобы лестница могла выдержать воздействие внешних негативных факторов без разрушений и дефектов.

Достоинства монолитной заливки

Лестницы могут быть изготовлены из самых разных материалов – металл, дерево, стекло и т.д. Но бетонные обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые делают их одними из наиболее популярных. Основные плюсы – это прочность и возможность реализовать любую задумку в разных формах и конфигурациях. Но перед тем, как начинать изготовление монолитной лестницы из бетона своими руками, изучить все особенности стоит детальнее.

Основные преимущества лестницы из бетона:

  • Безопасность и экологическая чистота материала
  • Негорючесть бетона
  • Стойкость к насекомым, гниению, другим биологическим разрушающим факторам
  • Физическая стабильность конструкции – отсутствие риска появления в будущем люфта, шумов и т.д.
  • Простой ремонт – сколы, отслоения, трещины на бетоне вполне возможно легко и быстро заделать самостоятельно
  • Выбор любого материала для декоративной отделки
  • Внушительный срок эксплуатации конструкции
  • Высокие показатели прочностных характеристик и несущей способности – особенно если армирование бетонной лестницы было выполнено правильно
  • Дополнительное усиление каркаса всего сооружения
  • Хорошие показатели влагонепроницаемости и морозостойкости

Технология строительства

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный выбор для любого здания. Такая конструкция прослужит много лет, прекрасно выполняя свою функцию. Прежде, чем приступать к сооружению лестницы, необходимо все тщательно спроектировать.

Основные этапы работ по созданию лестницы:

  • Выбор типа конструкции
  • Выполнение всех расчетов и создание проекта
  • Монтаж опалубки
  • Армирование лестничного пролета
  • Заливка бетонной смесью
  • Декоративная отделка – оставлять бетон без отделки нельзя, так как ввиду пористости материала он может разрушиться

Тип конструкции

Самое главное на данном этапе – правильно все рассчитать. Заливка бетоном – дело несложное, но если где-то что-то будет не так, потом проблем не избежать. Сначала тщательно обмеряют здание или изучают проект будущего строения, выбирают тип конструкции.

В данном случае главная задача – сделать лестницу комфортной и безопасной для людей (есть определенные требования по ширине ступеней, радиусу загиба винтовой конструкции и т.д.), гармонично поместив ее в здание.

Проектирование

В проекте учитывают все строительные нормативы и размеры, составленные и утвержденные с учетом необходимости выполнить безопасную комфортную конструкцию, способную выдерживать стандартные нагрузки.

Основные нормативные требования ко всем лестницам:

  • Уклон – подбирают в соответствии с размерами помещения. Самыми удобными считаются ступени, выполненные под углом 30-350. Чем более крутая лестница, тем она более опасна и неудобна, особенно для пожилых людей и детей.
  • Высота прохода – минимум 2 метра.
  • Ширина самой лестницы и площадки между маршами – минимум 90 сантиметров. Конструкции с забежными ступенями предполагают больше пространства, так как для движения подходит лишь удаленная от центра часть ступени.
  • Горизонтальная поверхность ступени (проступь) – в пределах 25-30 сантиметров. В процессе проектирования лестницы и расчете уклона берут чистый размер. Можно сделать свес для пущего комфорта.
  • Вертикальная часть ступеньки (подступенок) – в диапазоне 13-19 сантиметров.
  • Количество ступеней – должно быть нечетное число в марше.

Несколько нюансов:

  • Размер шага взрослого равен 64 сантиметрам. При движении под уклон или в гору длина шага становится меньше прямо пропорционально углу уклона.
  • При большей длине марша меньше уклон – и удобнее лестница.
  • Высота перил – рассчитывается с учетом роста жильцов, обычно находятся перила на высоте от 90 до 120 сантиметров.
  • Межмаршевая площадка – делает лестницы более простыми для прохождения (актуально для пожилых, детей).
  • Чтобы по монолитной лестнице было комфортно одновременно подниматься и спускаться, пролет нужно делать шириной около 120 сантиметров.

Опалубка и армация

Во многом этапы и особенности выполнения работ зависят от типа лестницы, конструкции, размеров и т.д. Стандартный же процесс выглядит так: монтируются нижние щиты опалубки, создается армирующая конструкция, потом собирается опалубка верхних границ ступеней.

Требования к опалубке:

  • Использование влагостойкого материала
  • Простой демонтаж
  • Выполнение крепежей саморезами
  • Точный подгон всех элементов конструкции по расчетам, проекту

Лестница обязательно должна быть правильно армированной. Нижние поперечные и продольные стержни дна не касаются, между каркасом и щитом оставляют расстояние минимум 2 сантиметра.

Бетонная заливка

Монолитные лестницы заливают одним приемом, поэтому раствор проще заказать с завода, чтобы сразу иметь возможность использовать весь нужный объем. Заливка осуществляется с верхней ступени, в процессе равняется плоскость проступи.

Потом бетону дают высохнуть и набрать прочность – накрывают пленкой, периодическим брызгают водой (хотя бы первые 10 дней). После пленку можно снять.

Снятие опалубки

Опалубка демонтируется через 7-8 суток после заливки. Снять бруски со ступеней и все остальные части конструкции нужно очень аккуратно. Потом ступени нужно выровнять, зашлифовать. По технологии дно опалубки демонтируется только по прошествии всего срока затвердевания камня и набора им прочности – через 28 суток.

Финишная отделка

Отделка железобетонной лестницы может быть выполнена из любого доступного материала – используют керамогранит, дерево, мозаику, ламинат, покраску, камень, штукатурку и т.д. Оградительными элементами выступают балясины и перила из стекла, хромированного металла, кованые конструкции. Тут есть возможность реализовать любую дизайнерскую задумку.

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный вариант для жилых и нежилых помещений. При условии тщательных предварительных расчетов и соблюдения технологии создания прослужить верой и правдой такая конструкция может много лет.

Как заливать монолитные бетонные лестницы?

Здания в два этажа и выше не обходятся без лестничных маршей. Для создания подобных конструкций используются различные материалы. Одним из широко востребованных является бетон. Литые лестницы из него возводятся и внутри, и снаружи построек, имеют множество конструкционных альтернатив, удовлетворяющих самым высоким требованиям и изысканным эстетическим вкусам.

Плюсы монолитных лестниц

Лестничные переходы, отлитые из бетона, эксплуатируются десятилетиями. Они имеют высочайшие прочность и несущую способность, огнестойкие и не горят. Такими лестницами дополнительно усиливается конструкционный каркас построек. Использование монолитных лестниц внутри и снаружи зданий предопределено их морозостойкостью и влагонепроницаемостью. Несущий арматурный каркас надежно защищен бетонным камнем от коррозии.

Бетонная основа остается монолитна под действием внешней среды. Возникшие дефекты можно просто залить новым раствором. Межэтажные переходы создаются на строящихся объектах, не требуя привлечения дорогих материалов, кранов.

После снятия опалубки лестница доступна для бесшумного перемещения стройматериалов. Любые варианты таких изделий стоят без подпорок, что позволяет рационально использовать пространство под ними. Подобные конструкции не имеют ограничений по реализации инженерных идей и декорированию.

Конструкции лестничных переходов различаются в зависимости от способа формирования и места размещения.

По способу изготовления

Монолитные лестницы из искусственного камня подразделяются на маршевые и спиральные.

Винтовая

Чертежи

Бетонную лестницу в частном доме необходимо рассчитать, составить схему.

Можно воспользоваться стандартными размерами: пролет шириной 1 м, лестничная площадка — 1,1 м. Длина марша зависит от угла наклона лестницы: чем он больше, тем короче пролет.

Этот параметр важен для определения необходимого метража, расчета и подбора арматуры. Подсчитывают, сколько стержней потребуется для продольной и поперечной укладки, какая общая длина. Учитывают, что на стыковку уходит часть метража.

Рисуют чертеж, на котором указывают расположение арматуры, расстояние между прутами. По этому эскизу выполняют всю дальнейшую работу. Она несложная, наиболее важный момент — правильно рассчитать расстояние и придерживаться его. Специалисты считают, что арматурный каркас из стержней диаметром 12 мм с ячейками 20×20 см — лучший из возможных вариантов для монолитной конструкции в частном доме.

Армирование лестничных маршей — советы и рекомендации

От каркаса зависит прочность и долговечность бетонной лестницы.

Советы помогут начинающим строителям выполнить работу качественно:

  1. Если нет желания делать каркас из стержней, можно купить готовую арматурную сетку с ячейками 100×100 мм, толщина металла — 5 мм. Ускорит вязание проволокой крючок. Специалисты вставляют его в шуруповерт и делают вязку.
  2. Кроме прутьев, каркас ничем усиливать не нужно. Различные уголки, швеллеры в конструкции — это бесполезная трата дорогого металла.
  3. На лестничной площадке пруты связывают отожженной проволокой диаметром 6 мм. Стыки не должны находиться напротив — их располагают в шахматном порядке.
  4. Длина стержней должна быть такой, чтобы концы прятались в бетоне и не ржавели. С каждой стороны их покрывают слоем раствора не менее 1,5 см.

Многих смущает сложная конструкция лестницы. Если посмотреть взглядом профессионального строителя, то это обыкновенная железобетонная плита. У нее просто ломаная форма, которую придают ступени.

Технология армирования элементов маршей DWG-ступеней

Многие десятилетия специалисты строительных компаний используют программу AutoCad, которая помогает делать расчеты. Она выполняет чертеж, который можно сохранить в формате 2D и 3D. Это упрощает подготовку и само строительство лестницы.

Программа позволяет даже непрофессионалу просчитать армирование лестничных маршей и получить индивидуальный чертеж. Расчет сложных винтовых конструкций с забежными ступенями доступен только профессионалам — требуются специальные знания.

Программа рассчитывает не только армирование, но и другие параметры:

  1. Форму лестниц.
    Классические очертания прямоугольные, но иногда боковины маршей непараллельные или криволинейные. Площадки тоже не всегда прямоугольные, можно использовать любые профили.
  2. Создание площадок и поворотов.
    Задается общая высота лестницы, на основании размера проступи вычисляется длина маршей, создаются площадки.
  3. Материал.
    Параметр, который задается для расчета веса, прочности. С его учетом подбирается стиль.

Рассчитать лестницу, арматурный каркас — задача непростая. Программа сильно сокращает время на выполнение этой работы, проводит точные вычисления.

Бетонирование на лестничной площадке

Кроме хорошего каркаса, для лестницы требуется качественный бетон и правильная заливка. Для бетонирования годится раствор не ниже марки 200.

Для приготовления берут ингредиенты в составных частях от объема:

  • цемент М400 — 1;
  • сухой чистый песок — 2;
  • щебень — 4.

Главную роль играет цемент, он должен быть свежим. Качество раствора повышают пластификаторы, которые применяют в соответствии с инструкцией. Воды берется 0,5 объема цемента или немного больше.

Готовить раствор лучше в бетономешалке, соблюдая последовательность:

  • включают миксер и засыпают щебень, чтобы хорошо очистить стенки;
  • добавляют песок и перемешивают;
  • доливают воду.

При ручном приготовлении сначала перемешивают цемент с песком до однородной массы, затем заливают воду. В цементно-песчаный раствор добавляют щебень. Необходимо обеспечить непрерывный процесс заливки, поэтому нужны помощники, чтобы готовили и подносили раствор. Работу начинают снизу. Если невозможно забетонировать всю лестницу одновременно, обязательно заканчивают хотя бы 1 марш, площадку.

Для уплотнения раствора применяют вибратор. Штыкование отрезком арматуры не приносит хорошего результата, воздушные пузырьки остаются, конструкция от этого ослабевает. По окончании работы поверхность прикрывают пленкой, чтобы медленнее испарялась влага.

Особенно это важно при бетонировании крыльца, где раствор сушит солнце и ветер. Если процесс пойдет быстро, могут появиться трещины. Опалубку снимают через 3-4 недели, когда бетон достигнет почти полной прочности.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector