Глубина дренажного колодца по нормам - OknaForLife.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Глубина дренажного колодца по нормам

Некоторые заблуждения желающих иметь колодец: про глубину и количество воды

Колодец — старейшее водозаборное сооружение, обнаруженное археологами в самых древних человеческих поселениях. Не потерял свою актуальность этот источник воды и сегодня. Несмотря на то, что любой может заказать бурение скважины, многие останавливают свой выбор именно на колодце. Если вы ещё не определились, вам поможет публикация Колодцы и скважины: плюсы и минусы, как выбрать свой вариант.


Колодец — распространённое решение для водоснабжения дачи

В этой статье разговор пойдёт о колодцах, точнее, о распространённых заблуждениях тех, кто желает иметь колодец у себя на участке.

Выроешь колодец глубоко, будет вода стоять высоко (пословица)

Колодец (в отличие от скважины) чаще всего имеет меньшую глубину. Он предназначается для добычи подземных вод, находящихся в верхних горизонтах почвы. Пожалуй, первое заблуждение — считать, что уровень воды в колодце напрямую зависит от его глубины.

Несмотря на мудрость, заложенную в народных пословицах, глубина колодца никак не влияет на уровень воды в нём. Потому что та отметка, на которой находится зеркало воды в колодце, — это уровень грунтовых вод. В отличие от артезианских (напорных) скважин, после того как колодец наполнится, вода остановится именно там, где в данной местности находится УГВ. Весной и осенью этот уровень выше, посередине лета и зимы — ниже.


В весеннее половодье уровень грунтовых вод, а с ним и уровень воды в колодце может быть и таким

О том, какие бывают водоносные горизонты и чем они отличаются, можно более подробно прочесть в статье Колодцы и скважины: какие бывают водоносные слои.

От глубины колодца зависит объём накопленной воды. Именно объём, не путайте с дебитом колодца. Объём — это количество воды, которая накопилась в колодце, а дебит — количество воды, выдаваемое колодцем за определённый временной промежуток. Обычно для колодцев за этот промежуток принимают сутки.

Другими словами, глубина колодца увеличивает его ёмкость: если у вас две бочки одного диаметра, но одна высотой 500 мм, а другая 1000 мм, очевидно, в какую можно больше налить воды. Величина дебита характеризует скорость наполнения: если дебит большой, колодец после вычерпывания наполняется быстро, а если маленький, вода сочится еле-еле.


Дебит колодца не зависит от мастерства копателей

Нельзя «сделать заказ» на определённый дебит — это не зависит от мастерства копателей колодца, их знаний и опыта. Они не могут вам гарантировать точное количество воды, могут лишь, опираясь на опыт, выбрать место, где выкопанный колодец будет обильным. Опять же, не абстрактно, а опираясь на сведения о водоотдаче водяного горизонта в данном конкретном месте.

Если вы задумались о колодце, вам наверняка понадобится и насос для него. Ознакомиться с ассортиментом и выбрать агрегат вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, загляните в раздел Погружные насосы.

Какой глубины должен быть колодец

На какую же глубину копать колодец? Этот вопрос очень сильно заботит будущего владельца. А как же, от этой информации напрямую зависит стоимость колодца. Во-первых, количество колец, которые нужно приобрести. А во-вторых, стоимость самой работы: ведь чем глубже колодец, тем дороже возьмут его строители.

Если ваше водопотребление превышает скорость поступления воды, вам стоит задуматься о более глубоком колодце, чтобы совокупный объём накопленной воды заведомо превышал ваши потребности. Тогда даже при невысоком дебите колодец будет успевать наполняться. Только учтите, что стоимость работ увеличится: чтобы копать, придётся откачивать воду.


Копка колодца вручную — тяжёлая работа

Колодцы устраивают в том случае, если грунтовые воды залегают относительно неглубоко. Они редко делаются глубже 30-40 м: более глубокие сложно строить, ведь копают колодец чаще всего вручную.

Этим же фактором — ручной работой — обусловлен и диаметр колодца. Его размеры должны вместить человека, вынимающего грунт изнутри. Чаще всего колодец имеет диаметр 1-1,5 м. Хотя могут быть и больше, и меньше.


Шахта колодца глубиной в 33 м. Фото с сайта forumhouse.ru. Тема форума «Копаем колодец 7 день, воды нет»

Выбор глубины колодца, по большому счёту, не зависит ни от строителей, ни от заказчика. Этот фактор целиком и полностью отдан на откуп Природе, и в разных местах глубины колодцев будут разные. Если у вашего брата, свата или даже непосредственного соседа глубина колодца, к примеру, 7 колец, это совсем не значит, что вам смело можно ехать на строительную базу и покупать 7 железобетонных изделий.

Глубина колодца зависит от гидрологических особенностей местности. К примеру, в Московской области встречаются колодцы и в 2, и в 40 м глубины. Количество колец (глубину) копатели могут сказать только предполагаемые, ориентируясь на окрестные колодцы и собственный опыт.

«Сухой» колодец

Существует мнение, что под землёй вода есть везде. Это правда, важно только понимать, что не всегда она находится на адекватной глубине. Если послушать истории бывалых копателей колодцев, они всегда вспомнят (из своего опыта или хотя бы из опыта коллег и старших товарищей), что редко, но встречаются «сухие» колодцы. То есть при копке которых вода так и не появилась. Это может случиться, если вам «посчастливилось» попасть, например, в подземный водораздел — возвышенность, разделяющую два бассейна грунтовых вод. Внешне, на поверхности, такой водораздел может ничем себя не выдавать.

Так, на фото выше строители прокопали 33 м, а заказчик так и не дождался воды. Зато в новом колодце, выкопанном всего в 10 м от того, что на фото, вода в приличном количестве появилась менее чем на трети этой глубины.


Колодец может быть «сухим»

И те, кто профессионально копают колодцы, и гидрогеологи в один голос утверждают, что метода, позволяющего дать стопроцентную гарантию наличия воды и указывающего точно глубину колодца, на сегодняшний день не существует. Поэтому, собравшись копать колодец, приготовьтесь к тому, что вы начинаете играть если не в «русскую рулетку», то по меньшей мере в лотерею.

Как сделать дренаж на участке или от дома.

Если на земельном участке много воды, присутствует вода в подвале дома или проседает фундамент дома от замачивания грунта, то для устранения этих проблем стоит сделать дренаж.

Принцип работы дренажа

Принцип работы дренажа заключается в том, чтобы на локальном участке земли создать меньшее сопротивление для воды и таким образом направить ее в нужную сторону. Например, если есть прослойка песка и глины, то вода пойдет по песку, так как он лучше пропускает воду. Если взять песок и щебень, то вода пойдет по щебню.

Самый простой дренаж можно сделать так, вырыть канаву с уклоном, уложить в нее геотекстиль, засыпать щебень фракции 20-40. Затем свободными концами геотекстиля завернуть щебень и засыпать грунтом. Геотекстиль – эта специальная ткань, которая не гниет, пропускает воду, но не пропускает мелкие частица песка и земли. Таким образом дренажный канал будет защищен от смешивания с землей и, следовательно, у него не будет уменьшаться фильтрационная способность.

Чтобы еще больше улучшить фильтрационную способность дренажной канавы, в нее укладывают специальные дренажные трубы. Вдоль всей трубы по одной ее стороне пробиты отверстия, через которые вода просачивается во внутрь трубы и там по ее нижней стороне свободно стекает в нужном направлении. Труба укладывается отверстиями вверх.

Раньше простейшую дренажную систему устраивали с помощью вырытой канавы и уложенной в нее связок ивовых прутьев. Затем канава засыпалась землей. Таким образом формировался канал в земле с меньшим коэффициентом сопротивления для воды. Такая дренажная система рабочая, но не долговечная. Время ее работы примерно 5-20 лет, пока дерево не сгниет.

Выбор правильной системы осушения.

Перед началом работ следует определиться с видом дренажа, который необходим в этом конкретном случае. От этого будет завесить объем работ по его изготовлению. Выбор дренажной системы зависит от нескольких факторов: какой объект необходимо защитить от воды (дом, участок), какой тип воды необходимо дренировать (атмосферные осадки, грунтовые воды), ландшафт участка и другие.

Поверхностный дренаж воды с участка.

Представим ситуацию. Земельный участок имеет уклон, и вода течет по участку с участка соседа, расположенного выше. В этой ситуации проблему можно решить двумя способами. Можно сделать подземный дренаж всего участка, потратив кучу времени и денег , а можно сделать простой водораздел на границе участков, заставив воду обтекать участок. Для этого нужно будет сделать небольшую насыпь задекорировав её кустами и деревьями или поставить на пути воды искусственные препятствия, например, сделать забор с глухим фундаментом. Можно сделать еще проще: вырыть обычную канаву на пути воды и вывести ее за пределы вашего участка. Канаву можно засыпать щебнем.

Подземный дренаж участка.

Если не получается организовать поверхностный дренаж воды из-за особенностей ландшафта или по каким-либо другим причинам, то можно осушить участок земли с помощью подземного дренажа. Для этого копаются каналы, в них укладываются центральная дренажная труба и дренирующие трубы с ответвлениями. Расстояние между дренами зависит от типа грунта. Если глина, то между дренажными трубами должно быть расстояние около 20м, если песок, то 50 м.

Понижающий дренаж грунтовых вод.

Если вы строите дом и хотите, чтобы в доме был подвал, но на участке высокий уровень грунтовых вод, то дренаж нужно устраивать ниже уровня фундамента дома. Дренирующая труба должна быть заложена ниже уровня фундамента на 0.5-1м и в стороне от фундамента на расстоянии 1.5-2м. Почему труба должна быть ниже уровня фундамента? Дело в том, что уровень грунтовых вод никогда не упадет до уровня дренирующих труб. Всегда будет существовать подпор воды, и вода между дренажными трубами примет вид выгнутой линзы. Поэтому важно, чтобы верхняя точка этой водяной линзы не доходила до фундамента дома.

Также дренажная труба не должна находится в зоне напряжения под фундаментом. Если трубу заложить в этой зоне напряжения, то грунт под фундаментом будет подмываться водой, которая протекает через дренаж и тогда возможна осадка фундамента и его разрушение.

Перехватывающий дренаж.

Если вода после дождя или таяния снега появляется в подвале дома, то необходим перехватывающий дренаж, который будет перехватывать воду на подходе к дому. Этот вид дренажа можно устроить вплотную к фундаменту дома или на небольшом расстоянии от дома. Глубина заложения такого дренажа должна быть не ниже подошвы фундамента дома.

Ливневая канализация.

Если требуется организовать отвод ливневых вод от дома, то можно сделать подземный отвод воды с точечными водоприемниками или поверхностный дренаж с применением специальных лотков с решеткой. Дренаж из лотков по стоимости может выйти дороже в силу цен на материалы, но он позволяет перехватывать воду на всей длине лотков.

Не следует путать ливневую канализацию и дренаж воды с участка или от дома. Это две разные вещи.

При отводе ливневых вод от дома дренажные трубы с отверстиями не используются. Вода отводится по обычным канализационным или специальным гофрированным трубам. Некоторые люди совершают очень большую ошибку, когда ливневую канализацию соединяют с дренажными трубами. Иными словами, ливневые воды запускают в трубы с отверстиями. По их логике вода, которая собирается с крыши дома, будет отводиться по этим трубам и еще дополнительно вода из земли будет просачиваться в дренажные трубы и уходить по ним. На самом деле большой объем ливневых вод не будет полностью уходить по таким трубам, а наоборот будет из них просачиваться наружу и замачивать вокруг землю. Последствия работы такого неправильного дренажа могут быть очень плохими, например, замачивание фундамента дома и его просадка.

Конструктивные особенности дренажных систем.

Глубина заложения.

В сети интернет многие пишут, что глубина заложения дренажных труб должна быть ниже уровня промерзания грунта. И это правильно. Но не во всех случаях. Приведу пример.

Читайте также:  Как правильно делать бетонную отмостку

На участке организован дренаж воды с поверхности земли. Дренажные трубы заложены ниже уровня промерзания грунта. Представьте ситуацию, когда в осенне-зимний период шел длительный дождь, который пропитал землю. После ударили морозы и заморозили землю. Пришла весна, снег начал таять, и вода потечет по поверхности земли. Будет ли в этом случае работать дренаж? Ответ нет, не будет. Вода не будет впитываться в землю и не достигнет дренажной трубы по то причине, что земля замерзла на всю глубину промерзания и, следовательно, не пропускает воду. Поэтому правильнее будет заложить дренажные трубы ближе к поверхности земли. Так как трубы должны укладываться с уклонами, то вода в них не будет застаиваться и, соответственно, не будет причин к их замерзанию и повреждению от обледенения.

Выбор и монтаж дренажных труб.

Все трубы дренажной системы должны прокладываться с уклонами. Уклон труб должен рассчитываться в зависимости от водообильности осушаемого горизонта и типа грунта. Минимальный уклон дренажных труб принимают 1см на метр длины трубы. Лучше, конечно, сделать уклон 2 см на метр длины трубы, но здесь стоит помнить о том, что увеличение уклона дрен приводит к возрастанию объемов работ.

При выборе дренажных и канализационных труб для отвода ливневых вод следует знать, что трубы различаются по классу кольцевой жесткости. Класс жесткости обозначают SN и измеряют числами. Например, SN-4, SN-8, SN-16. Гофрированные канализационные трубы в основном идут классов SN-8 и SN-16. Трубы ПВХ классов SN-4 и SN-8. На самих трубах данная маркировка обязательно должна присутствовать. Чем выше класс трубы, тем она прочнее и тем глубже ее можно заложить. Если трубы должны пройти под дорогой, то тогда их лучше укладывать в гильзе из металлической или асбестовой трубы, или использовать в этом месте трубы с большим классом кольцевой жесткости.

Некоторые люди совершают ошибку, когда вместо оранжевых труб для наружной канализации используют трубы серого цвета. Трубы серого цвета предназначены для канализации внутри помещения и не выдерживают давящих нагрузок от земли, они просто раздавливаются.

При покупке дренажной трубы, обернутой в геотекстиль следует данную трубу проверить на пропускающую способность. Некоторые недобросовестные производители дренажных труб используют геотекстиль низкого качества, который плохо пропускает воду. Поэтому при покупке трубы следует ее перевернуть отверстиями вниз и налить внутрь её немного воды. Если вода хорошо прошла через геотекстиль, то труба подходит для покупки.

Геотекстиль различается по плотности и сфере применения. Чем плотнее геотекстиль, тем он дороже. Для дренажных систем наиболее подходящий геотекстиль плотности 150-200 г/м 2 .

Инспекционные (смотровые колодцы).

Дренажная система обязательно должна иметь смотровые(инспекционные) колодцы. Они предназначены для прочистки трубы в случае ее засорения, а также выполняют роль пескоуловителей. Такие колодцы устанавливают в местах поворота дренажных труб, в местах сопряжения труб, на прямых участках и в местах значительного изменения уклона дрен. Теоретически максимальное расстояние между колодцами должно быть не более 50м, но на практике лучше делать меньшие расстояния.

Смотровые колодцы необязательно устраивать на каждом повороте. Если дренаж на участке делает несколько поворотов, то инспекционные колодцы можно установить через один поворот. Стартовые участки дренажной сети можно выполнять без первого смотрового колодца при условии, что длина от начала дрена до следующего колодца составляет не более 20м. В этом случае необходимо предусмотреть заглушку дренажной трубы.

Современные инспекционные колодцы изготавливаются из гофрированной пластмассы с минимальным диаметром 315мм. Такие колодцы состоят из трех частей. Сам колодец, пластиковое дно и крышка. Также с колодцем могут продаваться специальные муфты для подключения дренажных труб к нему.

Трубы, которые подключают к колодцу, обязательно должны иметь разрыв внутри колодца. Трубы следует соединять с колодцем выше его дна на расстоянии не менее 300мм. Таким образом нижняя часть смотрового колодца будет выполнять роль пескоуловителя.

Обогрев точечного водоприёмника.

При монтаже ливневой канализации следует обратить внимание на точечный водоприёмник. Он, как правило, изготовлен внутри с перегородкой, которая выполняет роль сифона и пескоуловителя. В результате внутри таких конструкций остается вода и в случае ее замерзания пластик может лопнуть. Весной, когда оттает лед и начнутся дожди, вода через данную трещину пойдет в землю рядом с домом. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо устраивать обогрев. Его можно сделать с применением греющего кабеля, который пройдет внутри ливневой трубы и опуститься в дождеприёмник.

Установка дренажного колодца.

Куда сбрасывать воду из ливневой канализации? Ее можно собрать в емкость для последующего использования, например, для полива огорода. А можно сбросить в канаву, водоем или речку. Или можно на участке сделать дренажный колодец и сбрасывать воду в него. Назначением такого колодца будет дренирование воды в нижние слои земли. Дренажный колодец можно сделать из бетонных колец или купить специальный пластиковый колодец. Глубина такого колодца должна быть ниже глубины промерзания грунта не менее чем на 30см. Также важно понимать, что если на всей глубине дренажного колодца находиться глина, то такой колодец будет малоэффективным, так как глина очень плохо пропускает воду. Поэтому колодец нужно копать до песчаного слоя. Если не получилось докопать колодец до песка, то яму под колодец нужно копать как можно большего диаметра. По центру ставятся кольца колодца, а оставшееся место вокруг колец засыпается щебнем. Такой подход увеличит площадь фильтрации воды.

Дно колодца обязательно просыпается слоем песка или щебнем толщиной 20см. Со временем дно дренажного колодца заиливается и хуже пропускает воду. Чтобы почистить дно колодца, нужно будет поменять слой песка или струей воды под давлением промыть щебень и откачать грязную воду насосом. Также можно на его дно опустить мешок из геотекстиля с керамзитом. Тогда проблема заиливания решается просто заменой этого мешка.

Очень важно, чтобы вода при переполнении дренажного колодца не пошла в дренажные трубы. Поэтому нужно ставить откачивающий насос с датчиком уровня воды и обратный клапан на дренажные трубы.

Заключение.

Нужно понимать, что ошибки, допущенные при изготовлении дренажной системы, могут стоить очень дорого. Поэтому проектирование дренажа лучше доверить проектной организации с предварительным исследованием геологии участка.

Смотрите видео о дренажных системах. Правила монтажа: удаление от фундамента, глубина заложения.

Выбор и установка дренажного колодеца для септика

Выбор колодца

Есть несколько видов дренажных колодцев, отличающихся друг от друга функциями и устройством:

  1. Поворотные монтируются в местах, где трубы поворачивают или у углов дома в пристенном септике.
  2. Ревизионные делают каждые двадцать метров по трубе и в местах их соединений, вода в этих колодцах не стоит, они нужны для доступа к трубопроводу людей для обслуживания и ремонта, поэтому они делаются достаточно большого размера.
  3. Накопительные, такие колодцы используют для сбора входящих вод и их делают герметичными с последующей откачкой воды насосом, с последующим использованием ее для технических нужд или отводом в дренажную канаву. Такое устройство колодца потребуется на маловпитывающих грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. Эти колодцы устанавливают в самых низких местах участка, монтируется откачивающее оборудование и вся конструкция накрывается геотекстилем.
  4. Фильтрующие, еще их называют поглотительными. Сюда приходят отстоянные в предыдущей камере сточные воды, которые из колодца без дна уходят в слой дренажа на дне и постепенно потом в грунт. Такие колодцы делают большого диаметра до полутора метров и глубиной до трех метров, на дне укладывают дренажный слой 20-30 сантиметров, сверху всю конструкцию накрывают геотекстилем.

Из какого материала делать дренажный колодец

Бетонные колодцы

Самым частым материалом для дренажных колодцев являются бетонные кольца, подбираются они необходимого диаметра и высоты. Установить их можно двумя способами:

  1. Человек становится в центр бетонного кольца и начинает рыть под ним яму, действовать на до аккуратно, чтобы кольцо опускалось равномерно, этот способ позволит обойтись без подъемного крана.
  2. Сначала роют котлован, после чего бетонные кольца по очереди опускают на дно специальным краном.

Плюсы изготовления дренажного колодца из бетона:

  • Высокопрочный, надежный в эксплуатации
  • Хорошая теплоизоляция
  • Долговечный материал, септик будет служить долгие годы.

Минус только один, очень большой вес, который затрудняет установку конструкции.

Пластиковые дренажные колодцы

Сегодня активно идет вытеснение ранее повсеместного бетона на пластик, у него тоже есть свои плюсы и минусы. При покупке готового септика придется порядком заплатить, но есть вариант сделать и самостоятельно, что будет гораздо легче, чем из бетона, необходимо для этого подойдет гофрированная пластиковая труба подходящего размера, в которой нужно просверлить дырки для подвода стоков, и установить в котлован, отпилив необходимую длину.

Дренажные колодцы из пластика, их плюсы:

  • Достаточно легкий монтаж
  • Маленький вес
  • Отсутствие коррозийных процессов
  • Гарантия на 50 лет
  • Качественное и легкое подсоединение труб
  • При наличии ребер жесткости колодцы выдерживают без проблем нахождение в земле.

Минус тут тоже только один, готовые септики продают по значительным ценам.

Кирпичные колодцы

Дренажные колодцы иногда делают из кирпича, но довольно редко, это достаточно трудоемкий и дорогой способ, либо надо уметь самому класть кирпич идеально, либо привлекать бригаду строителей, а это стоит больших денег.

Плюсы этого материала:

  • Высокая прочность конструкции
  • Возможность выложить любой диаметр и высоту
  • Устойчивость к перепадам температур и высокой влажности

Минусом у него является трудоемкость укладки системы и его высокая цена.

Автомобильные покрышки

Экстра экономный способ соорудить септик на даче,потому что абсолютно бесплатный, найти старые покрышки в любом количестве и от любых колес обычно не составляет труда. Далее просто роют яму нужной глубины и скидывают в нее покрышки. По-хорошему их соединение промазывают герметиком, но делают это не всегда. Благодаря строению шин система получается вполне рабочая.

Разнообразные бочки больших размеров из металла или пластика

Еще один супер экономный вариант использовать бочки, которые часто скапливаются без дела. В них вырезают отверстия, опускают всю эту конструкцию в вырытый котлован, обсыпают стенки дренажом, накрывают для утепления геотекстилем. Этот вариант с минимальными затратами труда и времени делается самостоятельно, что конечно сильно экономит бюджет.

Как правильно расположить дренажный колодец на участке

При расположении дренажных колодцев на участке необходимо учитывать строительные нормы, чтобы избежать штрафов от СанЭпидемСтанции:

  • От дома, от его фундамента расстояние до септика должно быть от 5 метров и больше, иначе будет шанс получить затопленный подвал и разрушенный фундамент.
  • До ближайшего пруда или озера, любого водоема со стоячей водой необходимо выдержать расстояние не менее 30 метров.
  • Если рядом с участком протекают реки или ручьи, то здесь потребуется расстояние только в 10 метров до септика.
  • Деревья и кусты на участке также стоит учитывать, чтобы они не разрушили корневой системой дренажный колодец. От деревьев следует отступить 3 метра, от кустарников хватит 1-2 метров.
  • Ближайшая дорога должна проходить от септика не ближе 5 метров, считать надо от ближайшего края, а не от середины дороги.
  • От забора следует отступить на 4 метра.
  • Если у вас по участку проложена газовая труба, то необходимо выяснить, где она проходит, между ней и септиком должно быть минимум 5 метров.

Участки, на которых строить дренажный колодец запрещено

  1. Участки с высоким уровнем грунтовых вод, когда воды подходят к поверхности ближе, чем на 3 метра. Узнать это можно из геодезических карт, или опытным путем, если вы вырыли котлован в 3 метра глубиной и грунт не увлажнился или в яму не начала поступать вода, то можно смело ставить колодец. Исключение есть для глинистых грунтов, там глубина залегания должна быть выше полутора метров.
  2. Участки, расположенные на водонепроводимых грунтах, таких как скальные породы, в таком случае придется устанавливать накопительный септик.
  3. Участки, расположенные на крутых склонах, если их переувлажнить, то появится опасность схода земли и оползней.
  4. Участки расположенные вблизи водоохранных объектов также запрещены для этого вида септиков.

Как правильно рассчитать фильтрующую поверхность

Следует исходить при расчете из нагрузки, которая будет приходиться на площадь донного фильтра и на площадь стенных отверстий дренажного колодца, а также на высоту фильтра.

Читайте также:  Выбор швеллера для лестницы

За основу следует принять нагрузку 100 литров в сутки на один квадратный метр в песчаных грунтах и 50 литров в сутки в супесчаных.

Начало работ, подготовка котлована

Для правильного расчета ширины котлована необходимо к диаметру септика прибавит 30 сантиметров для последующей обсыпки этого промежутка щебнем, гравием и спекшимся шлаком крупной фракции (1,5-3 см) по всему периметру наружных стен. Эта обсыпка будет работать дренажом при выводе сточных вод в грунт и является главной рабочей зоной дренажного колодца.

Дальше днище котлована засыпают песком на 10-15 см и заливают водой, чтобы песок утрамбовался. Расстояние до залегания грунтовых вод от дна котлована должно быть больше одного метра, если остается больше двух метров, то фильтрующую нагрузку дренажного колодца можно увеличить на 20%.

Монтаж колодца из железобетонных колец

Перед установкой колец на дно укладывается слой дренажа из битого кирпича, спекшегося шлака, гравия, керамзита или щебня, высота слоя должна достигать 20-30 сантиметров.
Следующее кольцо кладется на обычный бетонный раствор и в гидроизоляции не нуждается, так как из дренажного колодца вода будет уходить по всему периметру.

Если в этой местности случаются движения грунта, то кольца лучше закрепить между собой металлическими скобами.

На всю высоту фильтра в первом и втором бетонном кольце необходимо сделать дополнительные отверстия, для увеличения впитывающей площади. Отверстия должны быть диаметром 4-6 сантиметров, идти в шахматном порядке и занимать общую площадь 10% от всей площади септика.

Следующим этапом необходимо установить подводящую трубу, диаметр которой должен быть 10 сантиметров и устанавливается она выше отводящей на 5 сантиметров.

Обратите внимание, если вы делаете надземную магистраль, то не следует использовать пластиковые трубы, они при перепадах температур быстро выходят из строя.

Внутренние переливные трубы кладутся с уклоном в 2 сантиметра на погонный метр, если этот уклон увеличить, то высока вероятность засоров.

Дальше устанавливаются тройники, для направления потока воды вниз, верхнее отверстие которых служит для прочистки трубы, такая конструкция обезопасит выводящую трубу от попадания в нее взвеси и других частиц.

Необходимая вентиляция устанавливается в каждой камере септика выводной стояк, который должен быть диаметром не меньше 10 см и выходить над поверхностью земли на 70 см, но 70 сантиметров, конечно, никто не устанавливает, чтобы запахи из канализации не разносились по участку, поэтому трубу уводят на кровлю. Только стоит обратить внимание, во избежание обморожения трубы в зимние месяцы, она не должна быть выше 15 -30 сантиметров над крышей дома.

Монтаж колодца из пластика

Подготовка котлована, засыпание песка на дно на 10 сантиметров, поливать водой его не нужно, только выровнять с использованием уровня.

Монтаж дна дренажного колодца и его выравнивание.

Отпиливание от трубы нужного отрезка, обратите внимание, что пилить надо по центру внешней части гофры, труба легко пилится обычной пилой.

Теперь необходимо подготовить место, где будет подвод труб. Сначала делается отверстие в шахте торцевой фрезой подходящего размера.

Далее вставляется резиновый уплотнитель для трубы.

Потом следует промазать силиконом внутреннюю поверхность и установить пластиковый переходник.

Необходимо почистить лоток и смазать его силиконом. Теперь можно вдавить шахту в раструб днища.

И подсоединить дрены к колодцу, используя для этого переходы.

Послойно засыпать готовый колодец внешней дренажной обсыпкой, равномерно уплотняя ее по мере засыпания, и последним шагом поставить люк.

Проделать эту работу можно одному и за достаточно быстрое время.

Производители дренажных колодцев

Многие виды дренажных колодцев можно сделать самостоятельно, но если вы не хотите с этим возиться вы можете поставить готовую систему, которая производится фирмами:

  • Концерн Вавин, популярный производитель пластиковых конструкций, от же их продает и поставляет. У него вы сможете выбрать модели от 30 до 200 долларов.
  • Фирма Матлайн продает системы от предыдущего концерна, а также собственные полиэтиленовые конструкции МПМ, с вариантами по высоте от 1 до 6 м, вместе с пластиковым септиком идут люк, горловина, лоток для подходящего количества труб и глухое дно.
  • Фирма InstalPlast Lask из Польши производит и поставляет дренажные колодцы в разобранном виде.

Срок службы септика

При использовании железобетонных колец при создании дренажного колодца, срок службы с учетом правильной эксплуатации и своевременной очистки песчано-гравийных фильтров будет составлять 15-18 лет.

Глубина дренажного колодца по нормам

Для того чтобы система дренажа работала эффективно и круглый год, её следует укладывать на специальную глубину.

Для определения глубины укладки дренажной трубы существуют два главных условия.

Первое условие – дренажные трубы должны укладываться ниже уровня промерзания почвы. Это условие должно выполняться для того, чтобы дренажная труба не замерзала и находилась в рабочем состоянии весной во время паводка. Ведь именно для отвода излишней воды во время дождей и паводков устанавливают дренажную систему, и правильно установленный дренаж должен работать в самое ответственное время.

Глубина промерзания грунта зависит:

– от типа грунта (глинистые почвы промерзают чуть меньше песчаных, потому что обладают большей пористостью)

– от климатических условий, а именно от среднегодовой температуры: чем она ниже, тем больше глубина промерзания.

Нормативные глубины промерзания (по данным СНиП) в сантиметрах для разных городов и типов грунта представлены в таблице.

Однако по факту глубина промерзания будет немного отличаться от нормативной. Потому что нормы приведены для самого холодного случая – промерзание при отсутствии снежного покрова.

То есть данные, приведенные в этой таблице – это максимальная глубина промерзания земли. В большинстве случаев зимой на почве лежит снег или лед – хорошие теплоизоляторы – их наличие уменьшает глубину промерзания. Также под домом, особенно если он отапливается круглый год, почва промерзает меньше. Таким образом, реальная глубина промерзания почвы на участке может быть на 20-40% меньше нормативной.

Второе условие глубины укладки дренажных труб – трубы должны укладываться как минимум на 50 сантиметров глубже самой нижней отметки фундамента строений, около которых проходит дренаж. Это делается для того, чтобы грунтовые воды перехватывались системой дренажа до того, как они достигнут уровня фундамента. Даже если на участке уровень грунтовых вод низкий, в период паводков или затяжных дождей их уровень может значительно подниматься.

К примеру, рассчитаем глубину укладки дренажной трубы вокруг фундамента дома на участке с суглинистой почвой, который расположен под г. Ярославлем.

По нормативам глубина промерзания в этом районе – 140 см. Обычно зимы в этом районе снежные. Прибавляем 20% к 140, получаем 112 см – глубину промерзания грунта на этом участке.

Дом отапливается не круглый год, поэтому не станем делать поправку на то, что почва будет прогреваться около дома лучше. Глубина фундамента дома – 0,8 м. Прибавляем 50 см к 80 см, получаем 130 см.

Это глубже, чем вычисленная нами глубина промерзания 112 см. То есть, если мы положим дренажную трубу на глубину 130 см – она будет нормально функционировать круглый год и защищать фундамент дома от подтопления.

Причины нарушения технологии

Часто, не понимая важность соблюдения глубины укладки дренажных труб, клиенты нарушают определенные нормы. Этому может послужить ряд причин.

Во-первых, выставленные счета за земляные работы подрядчиками невольно заставляют владельцев домов подумать об уменьшении глубины заложения.

Во-вторых, наличие уже существующих коммуникаций может стать помехой для соблюдения глубины заложения систем дренажа.

Важно помнить, что нарушая норму соблюдения глубины укладки дренажа, владельцы участков и строений используют дренажную систему, которая работает не в полную силу. И вследствие этого, даже при наличии дорогой и качественной системы, существует очень высокая вероятность подтопления фундамента и заболачивания почвы на участке.

Поэтому, перед началом проектирования коммуникаций при строительстве дома и обустройстве участка следует заранее заложить в проект дренажные системы и не экономить на земляных работах, чтобы потом уже не возвращаться к данному вопросу и пользоваться оборудованием для дренажа в полном объеме.

Дренажный колодец – материалы, назначение, устройство

На участке с высоким уровнем грунтовых вод и обильными осадками обязательно устанавливается ливневая канализация и дренажный колодец. Это сооружение значимая часть системы сбора и отведения избыточной влаги. Организация дренажа требует создания сети из нескольких элементов. Благодаря их правильному выбору и монтажу участок и фундамент дома будут в безопасности от подтопления.

Внимание! Количество дренажных колодцев рассчитывается на этапе составления схемы ливневой канализации участка.

Схема устройства системы дренирования

Классификация колодцев

Дренаж участка выполняется двумя способами: открытым или закрытым. В первом случае понадобятся только канавы, а во втором придется проектировать и монтировать целую сеть, состоящую из следующих элементов:

  • дождеприемники или лотки;
  • канализационные и дренажные трубы;
  • пескоулавливатели;
  • дренажные колодцы.

При создании эффективной системы отведения воды с делянки, используется несколько видов дренажных колодцев. Они различаются по своему назначению и функциям.

Смотровой или ревизионный

В местах поворота ветки ливневой канализации и на ровном участке трубопровода через каждые 30-50 метров устанавливается сооружение для ревизии системы. Его конструкция очень проста – это широкая труба с крышкой и несколькими патрубками для подключения труб. Сооружение может изготавливаться из железобетонных колец. Колодец не нуждается в герметичности, основное требование к нему – обеспечить возможность прочистки труб. Промывка системы осуществляется с помощью воды, подающейся под напором.

Смотровой колодец из пластика

Совет! Диаметр сооружения для ревизии должен быть не меньше 400-600 мм, иначе взрослому человеку будет сложно проникнуть в него для очистки.

Поворотный

Конструкция выполняет функции поворотного элемента в системе дренажа. Установка колодца происходит на втором повороте или в месте схождения нескольких труб. Сооружение изготавливается с несколькими патрубками в нижней части конструкции. Они располагаются под разными углами, если часть отверстий не используется, то их закрывают заглушками. Поворотный колодец может одновременно выполнять функции ревизионного сооружения. Очистка системы выполнятся по той же технологии, что и в случае со смотровым вариантом.

Одной из разновидностей изделий является перепадный колодец. Он отличается расположением патрубков на различной высоте. Такая конструкция незаменима для соединения в общую сеть труб, находящихся на различной глубине.

Поворотный колодец

Накопительный

Дренажный колодец для ливневой канализации, служащий для приема воды и сброса ее за пределы участка в овраг, канаву или водоем. Полимерная или бетонная емкость находится в самой нижней точке, она соединена со всей системой водоотведения. Составными элементами конструкции являются:

  • герметичное дно;
  • плотная крышка;
  • накопительная емкость;
  • насос с поплавковым механизмом.

Сооружение изготавливается герметичным, воду из него выкачивают насосом. Такая конструкция используется, если на делянке высокий уровень грунтовых вод или глинистая почва. Собранную влагу не всегда сбрасывают, ее часто применяют для хозяйственных нужд.

Поглотительный

Такой вариант подойдет для территории с глубоким залеганием грунтовых вод и мягким грунтом. Особенность сооружения в том, что оно отводит влагу не за пределы участка, а направляет ее в глубокие слои почвы. Сооружение не имеет дна, вместо него насыпана подушка из щебня высотой до 30 см, являющаяся фильтром. Чтобы задерживать мусор, есть специальная корзина. Она очищается по мере заполнения. Поглотительный колодец устанавливается на глубине 2-5 м, его сечение достигает 1,5 м.

Устройство поглотительного колодца

Материалы для колодцев

Сооружения, постоянно находящиеся под воздействием влаги и других негативных природных факторов, должны изготавливаться из прочных материалов. Среди распространенных вариантов, встречающихся на загородном участке, можно перечислить следующие виды.

Железобетон

Популярный способ устройства дренажных колодцев – использование железобетонных колец заводского производства. Их диаметр составляет 0,7-1 м, что позволяет собрать из колец надежный ревизионный колодец. При монтаже сооружения швы между кольцами промазываются раствором. Среди преимуществ материала:

  • долговечная эксплуатация;
  • высокая прочность ко всем факторам воздействия.
  • существенный вес, требующий при транспортировке и монтаже использовать специальную технику;
  • со временем бетон разрушается.
Читайте также:  На сколько гвоздей крепить шифер

Сооружение из бетонных колец

Пластик

Изделия из пластика представлены на сантехническом рынке в огромном ассортименте. Она бывают сборными и монолитными. Сборные состоят из нескольких частей:

  • лоток с патрубками;
  • шахта в форме трубы с гладкими или гофрированными стенками;
  • горловина;
  • крышка и уплотнительное кольцо;
  • удлинитель.

Это универсальные изделия, длину которых можно регулировать. При необходимости длина шахты легко увеличивается. Дополнительные возможности увеличивают цену колодца.

Сборный пластиковый колодец

Внимание! Нельзя бесконтрольно наращивать высоту сооружения, оно теряет устойчивость.

Монолитные емкости имеют стандартный фиксированный размер, поэтому глубину их установки определяют заранее. Изделия доступны по цене и являются практичным выбором. Внешняя часть емкости выполняется гофрированной, что позволяет выдерживать давление грунта.

Пластиковые дренажные колодцы имеют несколько значимых преимуществ:

  • небольшой вес;
  • герметичная конструкция;
  • срок службы до 50 лет;
  • устойчивость к отрицательной температуре и коррозии.

Из недостатков можно назвать высокую стоимость и всплывание емкости, незакрепленной на бетонном основании.

Кирпич

Сооружения из кирпичной кладки очень трудоемки, если их делать на заказ, то получится необоснованная трата средств, за которые лучше купить пластиковый дренажный колодец. Если вы умеете вести кладку, а от стойки остался кирпич, то это вполне приемлемый вариант. Среди достоинств каменного сооружения:

  • прочность;
  • возможность сделать колодец нужного диаметра;
  • устойчивость к влаге и морозу.

В некоторых случаях колодцы делают из подручных средств. К практичным вариантам относится использование железных и пластиковых бочек. В них вырезают отверстия под трубы, снаружи засыпают щебнем.

Монтаж сооружения

Если вы устанавливаете монолитный пластиковый колодец, то он не требует подготовки. Сборный вариант перед установкой собирается по приложенной схеме. Можно сделать колодец из отрезка трубы нужного диаметра. Чтобы собрать конструкцию потребуется:

  • пластиковая гофрированная труба диаметром от 35 до 60 см, в зависимости от назначения колодца;
  • элементы, являющиеся крышкой и дном;
  • уплотнительные кольца.

В трубе необходимо вырезать отверстия по размеру дрен. Для присоединения труб потребуются уплотнительные муфты. Монтаж происходит в несколько этапов:

  • Выкопать котлован под емкость, размеры должны превышать диаметр резервуара на 40 см.
  • Стенки котлована выравниваются, на дно насыпается щебень. Если местность отличается высоким уровнем грунтовых вод, то дно необходимо забетонировать.
  • После застывания бетона опускают емкость, устанавливая по уровню.
  • Присоединяются трубы дренажной системы, все стыки обрабатываются герметиком.
  • Выполняется засыпка смесью песка и гравия, каждый слой тщательно трамбуется.
  • Сооружение накрывается крышкой, которая должна выступать над землей на 10-15 см.

Монтаж смотрового колодца

Производители готовых колодцев

Чтобы ливневая канализация и дренажные колодцы хорошо справлялись с функцией осушения территории, для их монтажа используют качественные материалы и оборудование. Среди фирм, предлагающих готовые пластиковые колодцы для дренажа, есть представители европейского и российского производства.

Wavin

Корпорация Wavin специализируется на изготовлении и продаже пластиковых дренажных систем. Колодцы голландкой компании гофрированные снаружи и внутри. Это позволяет изделию двигаться вместе с грунтом, пружинистая конструкция исключает повреждение стенок. Можно найти изделия различных диаметров, высотой от 1 до 6 м. При установке крышки на изделие Wavin внутрь в кольцо жесткости вставляется уплотнительная резина, а затем крышка-дно. Качественное изготовление обеспечивает плотность прилегания.

«Полипластик»

Российская компания предлагает на отечественном рынке широкий ассортимент продукции. Среди ее изделий монолитные и сборные емкости, которые могут использоваться как ревизионные или накопительные колодцы. Несомненным преимуществом продукции является ее стоимость, в несколько раз ниже, чем европейских аналогов.

Емкости российской фирмы «Полипластик» имеют гладкую внутреннюю поверхность, а снаружи стенки гофрированные. Конструкция отличается прочностью и долговечностью. В установке крышки есть свои особенности, гладкая поверхность не дает возможности закрепить уплотнительное кольцо. Опытные монтажники советуют вырезать слой внутреннего покрытия по периметру на одном из ребер жесткости, и вставить резину в образовавшееся отверстие.

Установка дренажных колодцев неотъемлемая часть создания надежной системы осушения участка. Они имеют важные функции в обеспечении работы ливневой канализации и утилизации стоков.

Расположение колодца на участке: какое должно быть расстояние по нормам

В случае отсутствия централизованного водоснабжения, источниками воды являются подземные межпластовые воды. Для свободного доступа к воде на участке обычно устраивают шахтный колодец. При соблюдении технологии, он даёт хорошую воду, долговечен и прост в эксплуатации. Одним из важных условий правильного размещения источника воды на участке является соблюдение оптимального расстояния от колодца до септика, других колодцев и прочих сооружений.

Грамотное расположение колодца на участке – непростая инженерная задача, которую недооценивают неопытные владельцы загородных домов. Для того чтобы эксплуатация систем водоснабжения и канализации была беспроблемной нужно ещё до начала работ понимать, что существуют нормы и правила, несоблюдение которых приведёт к проблемам в будущем.

Выбор размещения и определение глубины

При строительстве колодца нужно определить его предполагаемую глубину и количество колец. Если участок новый, и строительство ещё не началось поиски воды нужно начать с обследования источников, которыми пользуются соседи.

Как найти правильное расположение для скважины

Чтобы найти, нужно узнать следующую информацию:

  • Глубину скважин и колодцев на соседних участках;
  • Объемы водоотдачи;
  • Сроки пользования;
  • Особенности эксплуатации.

В случае отсутствия соседей, задача усложняется. Тогда рекомендуется воспользоваться одним из методов определения источника воды. Наиболее популярные из них:

  • Биолокация;
  • Гидрогеологические показания;
  • Местные проявления воды.

Ни один из них не даст стопроцентной гарантии достоверности данных. Однако, следует знать, что его можно проводить на определённом расстоянии от источников водоснабжения на соседних участках. Иначе вода из них может просто уйти в новообразованные скважины. Кроме того, метод этот довольно дорогостоящий и больше подходит для неосвоенных участков.

Смотрите фото поделок из покрышек для детской площадки.

Критерии выбора места на участке

Тщательный выбор места – обязательное условие для создания надёжного и качественного источника водоснабжения. Такой подход исключит риск получения воды, несоответствующей санитарно-техническим нормам. При выборе места руководствуются такими критериями, как:

  • Удобное расположение на участке;
  • Расстояние между колодцами и объектами пользования;
  • Расстояние от источников загрязнения.

Что надо знать о расстоянии колодца до фундамента

Проблема расположения колодца на участке особенно актуальна для владельцев небольших участков. Сооружение должно быть максимально удобным. Для этого его располагают так, чтобы можно было без особых усилий организовать подачу воды в такие постройки на участке, как дом или баню, а также на огород. Обычно, для колодца выбирают самое высокое место на участке, нельзя допускать, чтобы выше его по рельефу располагались выгребные ямы соседей.

Что собой представляет насосная станция для колодца узнаете тут.

Кроме того, следует учитывать влияние шахты на соседнюю постройку. Для колодца выбирают место поближе к дому. Это связано с особенностями организации водоснабжения: подводка воды в дом на больших расстояниях – дорогое удовольствие. Колодцы могут строить даже внутри дома. Обычно при этом сначала устраивают шахту для колодца, а затем роют котлован для фундамента. При этом следует учитывать тип грунта и топографические условия участка.

Другое дело, когда дом уже готов, а колодец только в планах. Дома на малозаглубленных фундаментах могут страдать от близости колодезных шахт. Не стоит устраивать колодцы в непосредственной близи к таким строениям. Особенно опасны в этом плане малозаглубленные ленточные фундаменты на глине. Тут стоит учитывать и глубину колодца. Больше неприятностей для строений таят в себе неглубокие шахты. Вода может подмывать фундамент.

Вас также может заинтересовать информация про декоративные крышки на колодец.

Колодцы можно располагать на расстоянии не менее чем в 3 м от фундаментов зданий. Эта норма прописана в СНиП 30-02-97.

Каким должно быть расстояние между колодцами

Устройство локального водопровода на участке должно проводиться согласно проекту. Если в нем чётко прописано, сколько и каких конструкций потребуется для системы, то многие вопросы отпадают сами собой. В документации также должны указываться данные о точных расстояниях от колодца до колодца.

Технология бурения скважин на воду описана здесь.

Владельцы загородных домов часто сооружают водопровод своими руками, проект при этом не составляется. Поэтому нужна инструкция, которая подскажет, каким образом рассчитывать месторасположение колодцев.

При создании домашнего водопровода одним колодцем не обходится, нужны дополнительные резервуары. Они необходимые для обслуживания сети, а также устранения аварийных ситуаций.

Количество шахт и емкостей зависит от:

  • Расстояния колодца до фундамента дома;
  • Наличия на участке других строений, трубопроводов и других сооружений;
  • Сложности рельефа с учётом перепадов высоты.

Устройство водопровода с колодцем вблизи дома

Оптимальный и самый простой вариант – один смотровой колодец. Он подходит для участков, на которых питьевой колодец находится максимально близко от дома. Его располагают на вводе трубопровода в строение.

Как выбрать насос для колодца подскажет данный материал.

Расчёты делают с учетом того, что наружную разводку труб выполняют в 20 см от стены. Если диаметр колодца составляет 1 метр, то расстояние от его оси до стены будет не менее 70 см.

Устройство водопровода с отдаленным от дома колодцем

Ситуация усложняется, когда источник питьевой воды значительно отдалён от дома. В этом случае понадобится сооружение нескольких смотровых резервуаров. Максимальное расстояние между колодцами водопровода – 15 м. Для канализационных смотровых конструкций эта норма не отличается.

С размерами бетонных колец для колодцев ознакомитесь в этой статье.

В случае необходимости изменение направления трубопровода, сооружают поворотный колодец. Соединение всех узлов должно проходить максимально точно. В этих местах чаще других случаются засоры.

На участках с перепадами высоты, необходимо менять глубину заложения труб. Для этого строят перепадную конструкцию. Вся водопроводная система прокладывается под наклоном к колодцу.

Расстояния от этого сооружения к другим составляющим системы водообеспечения регламентируются исключительно особенностями рельефа участка. Для оптимизации издержек на содержание и экономии средств на устройство, оба вспомогательные сооружения могут совмещать со смотровыми колодцами.

Канализационные

Для того чтобы водоснабжение выполняло свою функцию, нужно соблюдать расстояния от источников загрязнения до колодца с питьевой водой и между элементами канализационной системы участка. Эти нормы прописаны в СНиП 2.04.03-85. При этом учитываются сооружения не только на собственном участке, но и на соседних.

Расстояние между канализацией и септиком

Водные конструкции нужно сооружать на максимальном отдалении от свалок, объектов промышленности, септиков, коллекторов и других источников загрязнения. Минимальное расстояние от источника питьевой воды до колодцев со стоками и выгребных ям – 50 м, построек для животноводческих хозяйств – 30 м. Расстояние от септика до жилых помещений – 7 м.

Здесь главное правило – чем дальше находится вода от источника загрязнения, тем меньше негативного воздействия на неё осуществляется.

Типы канализационных колодцев и расстояния между ними

Устройство канализации в загородном доме – дело несложное. И вполне под силу любому мастеровому человеку. Самая простая система состоит из септика и трубопровода. Все трубы и котлованы требуют постоянного контроля, поэтому сооружают дополнительные канализационные колодцы. Их так же, как и в системе водопровода, делят на следующие типы:

Принципы их устройства практически не отличаются от водопроводных колодцев. Минимальное расстояние между такими техническими сооружениями – 15 м. Если система ограничена одной трубой, то расстояние может увеличиваться до 50 м.

Не исключено, что вам пригодится информация про сборные железобетонные кольца для колодцев.

Перед началом работ нужно хорошо продумать схему разводки и место установки колодцев. Наличие готового плана позволит сократить расходы на устройство канализации и водопровода на участке.

На видео – пример неправильного размещения колодца:

Для минимизации риска получения воды плохого качества, нужно тщательно подбирать место для создания автономного источника водоснабжения. Колодец – это капитальное сооружение, его устраивают на длительный срок. При неудаче, перенести его на другое место практически невозможно. А несоблюдение норм касательно расстояния коммуникаций к другим объектам на участке может привести к выходу из строя целой системы водоснабжения и канализации.

Возможно вам также будет интересен материал про водяные насосы для колодца.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector